Работаем без предоплаты!
Гарантия на покрасочные работы 3 года, не на словах, а в договоре!
Пришлите фотографии поврежденных частей удобным способом и в течение пяти минут мастер произведет расчет
Важным элементом защиты краски автомобиля является лаковое покрытие. Оно соприкасается с окружающей средой, специальный состав эффективно предотвращает повреждение окрашиваемого слоя. Современный рынок предоставляет огромный выбор лаков для покраски автомобилей. Их состав во многом похож на эмали, только они являются бесцветными.
Некоторые считают, что при самостоятельном выполнении работ при тщательном подходе можно получить результат, который ни в чем не будет уступать посещению автосервиса. Однако это далеко не так. Покрасочный центр АМС Москва использует дорогостоящее профессиональное оборудование, которое просто нецелесообразно приобретать для разового выполнения работы, так как оно позволяет идеально произвести покраску автомобиля лаком . Оно дает возможность задать давление и мощность наносимого лакового покрытия. Наши мастера точными движениями нанесут его на кузов с оптимального расстояния. Это позволит предотвратить образование подтеков.
Немаловажный момент – высыхание нанесённых слоёв лака. При выполнении этого процесса важно предотвратить попадание на поверхность автомобиля мельчайших частичек пыли и других загрязнений. Также было бы хорошо создать определенные влажностные и температурные условия. Для этой мы используем специальные покрасочные камеры. Они позволяют добиться желаемого результата.
Многие клиенты обращаются в покрасочный центр Москва, поскольку мы предоставляем такие преимущества:
Обычно акриловые лаки не нуждаются в разбавлении. Если же работы будут выполняться при температуре, которая сильно отличается от комнатной, состав может нуждаться в добавлении растворителя. Потребность в разбавлении может появиться при окрашивании значительных площадей автомобилей либо всего кузова. Многое будет зависеть от возможностей сушки после покрытия лаком и влажности воздуха.
Акриловые лаки обладают относительно небольшой заполняющей способностью. Перед их нанесением поверхность покрывается алкидной эмалью. Покраска авто лаком осуществляется в несколько слоёв. Обычно первый из них минимальный, последующие служат для корректировки дефектов, которые имеются на поверхности. Испарение растворителя производится приблизительно за 10 минут.
При нанесении лака на невысохшую краску исключается необходимость предварительной подготовки основания. Этот метод называется «мокрым по мокрому». Рассмотрим основные этапы реализации технологии:
Нанесение лака на отвердевшую краску отличается лишь тем, что требуется подготовить поверхность кузова. Для этого он матируется мелкой наждачной бумагой, что повышает адгезию материала, удаляет загрязнения и увеличивает долговечность ЛКП.
Время покрытия лаком обычно составляет 4-6 часов. Однако оно может увеличиться, если потребуется восстанавливать геометрию кузова и выполнять другие работы по устранению дефектов.
Возможные причины образования подтёков лака:
Существует два особенно эффективных метода устранения подтёков и восстановления поверхности кузова. Рассмотрим их особенности:
Поэтому даже при появлении дефектов окрашивания можно получить покрытие высочайшего качества.
Познакомимся с наиболее популярными видами лаков, которые используются для покраски автомобилей.
Целлюлозный . Один из первых типов материалов, на сегодняшний день он применяется крайне редко. Целлюлозный лак легче воспламеняется в сравнении с другими видами покрытий, он не обладает ярким блеском и быстро теряет интенсивную окраску.
Глифталевый . Покраску авто лаком этого вида предпочтительно производить в специальных камерах, в которых отсутствует пыль и имеется эффективная вентиляционная система. Время его высыхания дольше, чем у целлюлозных аналогов, однако он позволяет получить великолепный блеск.
Полиуретановый . Этот лак представляет собой двухкомпонентный состав, в котором важную роль играет отвердитель. Последний ускоряет процесс отвердения. Во время его материал, который нанесён на поверхность кузова, сразу же высыхает. Отвердитель следует добавить в состав за десять минут до того, как начинают его использование. Распыление производится при комнатной температуре.
Акриловый . Покраска авто лаком данного типа считается одним из самых лучших вариантов, которые используются на сегодняшний день. Материал бывает 2-х видов:
Покрасочный центр АМС Москва предоставляет комплекс услуг по покраске авто лаком. Обращайтесь! Мы сделаем Ваш автомобиль великолепным и защитим краску от преждевременного разрушения!
Восстановление внешнего вида автомобиля - процедура нелёгкая и в какой-то степени достаточно тяжёлая. По крайней мере, от маляра требуются определённые знания и навыки. С другой стороны, надо отметить, что подобная необходимость порой возникает у некоторых автомобилистов. Приходится принимать решение и браться за инструменты, либо готовить круглую сумму денег, чтобы отдать её мастерам. Так что делать в такой ситуации? Как покрыть автомобиль лаком? Нужно всё сделать так, чтобы результат радовал глаз. И самое главное, чтобы ничего потом не требовалось переделывать. Как уже было сказано, процесс лакирования довольно сложный. Лучше всего, если человек, который берётся за дело, обладает определёнными знаниями в этой сфере. В то же время, несмотря на такие трудности, это вовсе не означает, что нельзя покрыть автомобиль лаком самостоятельно. Главное, правильно подойти к этому.
Подготовительный этап порой оказывается не менее сложным, чем непосредственно покраска и лакирование. От того, как к этому подойти, во многом зависит конечный результат. Итак, на что следует обратить внимание в первую очередь?
Во-первых, понадобится следующее:
Основная задача лака – защищать кузов автомобиля и краску от ультрафиолетового излучения и вредного воздействия химических реагентов, которые в большом количестве присутствуют на городских дорогах.
В любом специализированном магазине можно приобрести лак, а также необходимые для работы инструменты. Продавцы-консультанты наверняка дадут несколько полезных советов. Особой сложности непосредственно в выборе лака нет, поэтому не стоит придавать особое значение этому факту.
На начальном этапе проводится следующее:
Первоначально стоит обязательно очистить кузов автомобиля от грязи и пыли, для этого достаточно его просто хорошо вымыть. Сразу после этого желательно оставить его не некоторое время в защищённом от пыли месте, до тех пор, пока он не высохнет. В помещении должно быть не слишком холодно (выше 12⁰ C).
Следующий этап - подготовка автомобиля к покраске. При использовании баллончика нельзя предотвратить некоторое распыление. Именно для этого необходим бумажный скотч. С помощью газет или плёнки следует закрыть те части, которые окрашиваться не будут, например, зеркала, стекло, шины, амортизаторы и т.д.
Необходимо очистить кузов от старого покрытия непосредственно в месте работы. В этом случае следует воспользоваться шлифовальной бумагой (№360 и №600). Во время шлифовки требуется постоянно смачивать поверхность водой.
Когда всё будет готово, обязательно обезжирьте поверхность. Для этого можно воспользоваться любой соответствующей жидкостью, главное, чтобы она смогла убрать жир и силикон. Следует очистить зону вокруг обрабатываемого места в радиусе 20 см.
На границе стыка заводского лака и нового покрытия будут заметны наплывы, поэтому нужно всё сделать аккуратно. В этом случае, например, стоит попробовать подогнать лак под ближайшую планку или ребро кузова.
Процесс нанесения лака включает несколько шагов:
Перед тем как приступать к нанесению лака, необходимо проверить баллончик. Для этого не лишним будет попробовать его работу на любой другой поверхности, благодаря этому можно избавиться от частиц пыли и металла в проводящей трубке. Также необходимо регулярно встряхивать его, чтобы избежать подтекания.
Если вы лакируете большие поверхности, то тогда лучше проводить опрыскивание крестообразно, широкими жестами. В случае с маленькими поверхностями стоит двигаться по спирали. Баллончик следует держать всегда на одинаковом расстоянии: порядка 20–25 см от поверхности. Также необходимо подобрать скорость движения. В противном случае образуются наплывы.
Чтобы не было видно переходов на заводской лак, следует сделать 3–4 перекрывающих слоя. Каждый новый слой должен заходить глубже на первоначальный лак. Перед нанесением каждого нового слоя необходимо выдерживать паузу около 5 минут.
После того как всё будет сделано, автомобиль оставляется просушиваться. Для ускорения процесса можно использовать специальные лампы, но ни в коем случае нельзя пользоваться вентилятором. Полное высыхание лака занимает порядка 2 дней. Для улучшения эффекта можно провести полировку поверхности.
Если соблюдать эти простые правила и действовать аккуратно, то легко можно добиться желаемого результата своими силами без вмешательства профессионалов и без особых проблем.
Таким образом может наноситься лак:
Прошли те времена, когда с легкостью можно было определить различия между лаками и красками для авто. Лаковое покрытие авто – это эмаль, но полностью прозрачная. Наносят его по тем же требованиям, что и во время покраски авто. Лак – это финишный слой, который наносят после всех. Он несет очень важные защитные функции.
Сейчас невозможно произвести деление на автомобильные лаки и краски. Часто первые представляют из себя бесцветные по цвету вещества. Поэтому – это не завершающая стадия ремонтных работ. Зато их покраска схожа с нанесением краски. Есть единственное «но», покрытие лаком автомобиля после покраски будет иметь блеск и яркий глянец. С его блеском прежде всего происходит контакт с окружающей средой.
Существуют несколько разновидностей лаковых поверхностей. Есть несколько, которые наиболее распространены и часто встречаются. Наш тоже их применяет в своей работе. Какие же они:
1. Термопластичного вида. Затвердевает такой лак за счет испарения растворителя.
2. Термотвердеющего вида. Его застывание происходит только при большой температуре. Его никак нельзя наносить дома. Только в профессиональных автомобильных сервисах;
Лак из полиуретана. Этот материал из двух компонентов. Он предусматривает использовать отвердитель. За счет него быстро происходит процесс отвердения. Его добавляют в лак непосредственно за десять-пятнадцать минут перед нанесением. Распылять такой лак нужно строго по инструкции – три раза. Первый раз наносится для связки, второй – как основа и последний вместо финишного слоя. Между этими заходами должен быть перерыв. Во время которого идет сушка. В среднем перерыв длятся около пятнадцати-двадцати минут. После нанесения финишного слоя сушить автомобиль нужно не менее шестидесяти минут.
Наиболее популярным и передовым видом покраски является лак из акрила. Постараемся подробно написать, как происходит процесс его нанесения. Ведь от правильного нанесения во многом будет зависеть внешний вид автомобиля и его защитные свойства. автомобиля – это и повод нанести качественный лак из акрила.
Так какие же это требования:
Нужно наносить лак тогда, когда основная краска еще окончательно не подсохла. Это существенно сократит вам время. Так не нужно будет предварительно готовить поверхность. Ведь материал из лака достаточно быстро сохнет. Поэтому его нанесение качественнее получается у профессионалов. Ведь они уже выработали в своей работе сноровку и ловкость.
Покраска автомобиля лаком достаточно сложный процесс. Если вы не уверены в уровне своего мастерства, то лучше доверьте этот процесс профессионалам. Они справятся на сто процентов.
Среди преимуществ, которые обеспечивает лак для покраски автомобиля, можно выделить такие факторы:
Наряду с этим, лак остается всегда привлекательным и придает цвету большую глубину. Все дело в том, что лаки прозрачны и преломления цвета краски сквозь лак будут значительно отличаться от обычного использования покрытия. Даже самая яркая и насыщенная краска будет бледнее, чем покрытая лаком.
Кроме того, насыщенность цвета и его тон при лаковом покрытии будет сохранен не только от внешнего физического и химического воздействия, но и от выгорания. Благодаря этому фактору, даже после длительного времени эксплуатации краска останется такой же яркой.
Причем, покрытие лаком можно выполнить не только в процессе нанесения краски (после ее нанесения и небольшого срока высыхания), но и в боле поздний период. Владелец машины может вскрыть ее лаком и создать защитный слой даже значительно позже покраски.
Следует отметить, что нанесенный слой лака не только предупреждает получение повреждений или мелких царапин, но и способен их устранить. Для устранения уже полученных мелких повреждений на лаке достаточно провести полировку или, при необходимости, шлифовку. При этом, лак после покраски автомобиля также потребуется полировать, что придаст ему блеск и большую эстетичность.
Для полировки можно использовать один из многочисленных методов и средств. Лучшим вариантом будет приобрести средство, которое рекомендует производитель лака, нанесенного на кузов машины.
Первым средством будет мягкий лак. Его требуется нанести большое количество слоев (до четырех) и он обеспечит не слишком качественную защиту, даже при максимальном использовании. Однако, такой вид лака можно считать представительским, ведь его довольно легко полировать и он намного ярче и привлекательней выглядит.
Следует отметить, что технология нанесения мягкого лака будет сложной и сравнимой с . Для его нанесения требуется каждый слой аккуратно размещать в строго выверенном порядке, а даже небольшие сбои могут привести к появлению потеков или разводов.
Второй тип лака жесткий и твердый. Отличием от первого типа будет наличие специального отвердителя в составе, который позволяет выполнить покраску лаком в минимальный срок. Наряду с этим, подобный лак наносят не более чем двумя слоями, что также уменьшает время на его нанесение.
Наиболее часто покраска авто лаком своими руками выполняется еще одной, отдельной категорией лаков – матовым. В этом случае провести покрытие лаком будет также сложно, как и в предыдущих, однако, небольшие огрехи будут просо не видны.
Кроме того, матовые покрытия интересны для владельцев машин с темной краской. Она становится более насыщенной с матовым лаком, да и в будущем на ней не будут также ярко выделяться царапины или аналогичные мелкие повреждения. Матовый лак также способен восстанавливать свое покрытие путем шлифования.
Важно подчеркнуть, что работа мастера и домашнее покрытие лаком может привести к итоговому одинаковому результату. Однако чтобы получить аналогичный с работой мастера результат потребуется точно соблюдать технологический процесс.
В силу тех или иных причин количество автомобилей, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в авариях они почему-то точно так же, как и остальные. А ремонтная окраска таких машин предъявляет серьезные требования к квалификации маляра. Главная причина заключается в том, что как ни крути, а металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это все-таки нерастворимые инородные тела, которые в слое краски могут вести себя абсолютно непредсказуемо и своенравно.
Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только упражняться в нанесении краски, но и изучать теорию — разбираться в важнейших свойствах «металликов» и принципах «поведения» этих красок.
Сегодня вы узнаете
Учитывая то, что каждый человек обладает определенной степенью образного представления того или иного описываемого процесса, а также для того, чтобы придать нашему «техническому» повествованию немного художественного стиля, мы уточним что, как и чем мы планируем красить.
Допустим, у нас пострадал в аварии, а затем был восстановлен и подготовлен к покраске красивый, современный, новый, дорогой, элегантный (думается, достаточно прилагательных, чтобы немного вас напугать) автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом.
Не углубляясь в изначальные нюансы повреждений, ремонта или замены той или иной детали, остановимся на том, что восстановленные кузовные элементы по всей плоскости, тщательно (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Это важно, так как в этом случае серьезно стоит вопрос о оттенка эмали, или о необходимости выполнения на соседние элементы.
Кстати, для нашего примера неспроста был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета содержат очень много алюминиевого зерна и крайне непредсказуемо отражают световые потоки, поэтому по сравнению с темными «металликами», они особенно сложны в ремонтной окраске.
Результат здесь зависит от массы факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.
Серьезные ошибки, допущенные на этапе приготовления или нанесения краски, могут свести все старания маляра на нет, и потребовать после высыхания повторной перешлифовки и перекраски.
Например, если попытаться «сэкономить» и использовать при покраске разбавитель другой фирмы, цвет металлика может существенно уйти!
Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально подбираются так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на нужную глубину и правильно распределились в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Замена же разбавителя, на, например, более быстроиспаряющийся, может привести к осветлению покрытия и возникновению таких дефектов, как полосы и «облака».
Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: , рабочая вязкость, режимы нанесения и т.д.
Для разбавления базы следует использовать только оригинальный разбавитель, а его тип должен соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.
Но будет обидно, если работу придется переделывать не столько из-за причин, зависящих от технологии нанесения краски, сколько из-за собственной неаккуратности. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли, особенно под слоем базовой краски (не обдули), пузырьки и другие дефекты.
Чтобы свести к минимуму возникновение подобных неприятностей, не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем произвести пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.
Вернемся к нашему автомобилю. Вот он, родимый: , обезжирен и готов к покраске.
Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.
Современные базовые эмали требуют применения окрасочных пистолетов с низким давлением воздуха на выходе. Дешевые конвенциональные распылители, в широком ассортименте представленные на рынке, здесь плохие помощники. Их высокое давление иногда позволяет получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из материала большое количество растворителя, и краска укладывается на поверхность фактически без него. На металликах это неминуемо приводит к появлению , особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…
Если же использовать вместо конвенциональных пистолетов краскопульты более прогрессивных систем (HVLP или LVLP), риск образования подобных дефектов значительно снизится. Низкое давление на выходе у таких распылителей позволяет донести до поверхности достаточное количество растворителя для того, чтобы зерна металлика легли на поверхность в правильном виде.
Не забудьте перед покраской убедиться, что достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет .
Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.
«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в начале 90-х годов задавали любому маляру, решившему устроиться на автосервис. Сейчас, когда маляры с легкостью справляются с обычным «металликом», к их квалификации предъявляются уже новые требования: в частности, навыки работы со светлым «металликом»
В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. , в составе этих красок, помимо цветовых, содержатся еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль крошечных непрозрачных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект характерного сверкающего блеска.
Более того, если посмотреть на деталь, окрашенную металликом с разных сторон, то хорошо видно, что этот блеск не постоянен — его интенсивность то убывает, то прибавляется. В самом деле, любой «металлик», в зависимости от угла наблюдения будет выглядеть по-разному: покрытие ярко светится, искрится в некоторой точке, а затем постепенно темнеет при изменении угла обзора (например, когда машина поворачивает). Эти изменения, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».
Основная и самая сложная задача, стоящая перед маляром при работе с металликом, заключается в том, чтобы правильно «уложить» частицы алюминия в слое краски. От того, как лягут эти частицы, будут полностью зависеть декоративные свойства полученного покрытия.
Если мы сумеем сориентировать эти частицы как нужно, то есть параллельно подложке и друг другу, покрытие в этом случае будет обладать оптимальными оптическими свойствами. Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, рассеивая свет в разные стороны, это приведет к искажению цвета, нарушению флоп-эффекта и возникновению характерных для металликов «облаков».
Как мы уже говорили, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет, по сути состоит из одного только алюминиевого зерна, ответственного за флоп-эффект. Работа с такими цветами требует от маляра особенной внимательности и ясного понимания поведения алюминиевых частиц в слое краски.
На ориентацию алюминиевых частиц влияет масса факторов, но все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «залегания» алюминиевого зерна в слое краски.
В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», следует избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.
В слишком мокром слое растворителя будет больше, а значит испаряться с окрашенной поверхности он будет дольше (то есть толстый слой будет большее время оставаться жидким). В этом случае алюминиевые частицы имеют тенденцию к тому, чтобы «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентируются вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически перестает отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.
И наоборот. Если эмаль попадает на поверхность в слишком сухом состоянии, растворителя в таком слое, наоборот, будет меньше, испарится он быстрее, и зерно не успеет утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски. Оно останется на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приведет к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.
Как в первом, так и во втором случае возможно образование полос и «облаков».
Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.
В правильно нанесенном слое металлика — слое средней толщины, не сухом, и не жирном — зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом достигается наилучшее проявление «флоп-эфекта», обеспечивается однородность цвета и хорошая укрывистость эмали.
Все остальные факторы, точно так же как и фактор толщины слоя нужно рассматривать через призму их влияния на скорость испарения растворителя и глубину залегания алюминиевого зерна.
Например:
Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет
На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.
Из схемы видно, что при нормальном расположении зерен наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно распределенное в слое краски (рис. А).
Если зерно не успело утонуть на положенную глубину и осталось в верхних слоях покрытия, оно закрывает собой цветовые пигменты, и наш глаз улавливает лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).
Глубоко утонувшее зерно «прячется» за цветовые пигменты и практически не отражает падающего на него света, и наш глаз воспринимает оттенок покрытия как более темный (рис. В).
При нанесении металлика критично важную роль играет . Важно придерживаться правильного положения краскопульта и равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски успеет напылиться толще, чем рядом — полос и «яблок» не миновать.
Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности, иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.
Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»
Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?
Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.
То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».
Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и, после того, как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой, который, словно «дождик», должен равномерно и аккуратно покрывать поверхность. После нанесения образовавшиеся капельки быстро растянутся и покрытие станет гладким.
Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет , о котором нужно позаботится заранее.
И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).
Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).
В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак
Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?
Здесь важно, как говорится, не прохлопать момент, поскольку базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие наносимые слои строго определенное время. Если это время упущено, межслойная адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы обязательно будет отслаиваться.
Иногда мастера допускают грубейшую ошибку: вечером наносят базу, а лаком покрывают на утро, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неправильный!
Покрытие автомобиля лаком - задача не из легких. Качественное лакирование автомобиля возможно лишь при наличии у маляра, выполняющего работу, знаний процесса, определенных навыков, большого практического опыта и знаний особенностей применяемых материалов. Лак, который наносится на автомобиль поверх краски, призван защищать ее не только от ультрафиолетовых и температурных воздействий, но и от прочих негативных внешних воздействий, который способны повредить слой краски. Кроме того, автомобиль, который покрыт лаком, внешне выглядит намного красивее, чем машина, которая непокрыта слоем лака. Итак, в рамках данной статьи расскажем о том, как покрыть автомобиль лаком самостоятельно.
Покрытие транспортного средства лаком осуществляется с использованием:
Затем следует отшлифовать поверхность, которая будет покрывать лаком. Выполнение данной процедуры осуществляется с использованием шлифовальной бумаги №360. Шлифование должно выполняться с регулярным увлажнением места шлифовки. Для этого нужно периодически погружать губку в емкость с водой, давать ей напитаться влагой, а затем выжимать ее над обрабатываемой поверхностью. Далее выполняется окончательная влажная шлифовка с применением шлифовальной бумаги №600. С помощью этой же бумаги впоследствии следует шлифовать брызги лака и лак в пограничной области. Необходимо отметить, что шлифование бумагой №600 практически не оставляет визуально заметных царапин на кузове транспортного средства.
Затем следует обезжирить поверхность. Очистка поверхности от имеющихся силикона и жира осуществляется с помощью специальной очищающей жидкости. Эту же жидкость следует использовать для очистки всех прилегающих поверхностей, ширина которых составляет двадцать сантиметров. Следует также учитывать и наплывы, которые обязательно возникнут там, где ремонтируемая поверхность соприкасается с фирменным лаком. Во избежание этого необходимо, чтобы ремонтируемая поверхность ограничивалась либо краем кузова, либо декоративной планкой, расположенной в непосредственной близости. Чтобы пыль, поднимаясь с пола, не оседала на обрабатываемую поверхность, следует хорошенько намочить пол водой.
Перед непосредственным нанесением лакового слоя на автомобиль желательно попрактиковаться на какой-нибудь другой поверхности, которую не жалко испортить лаком. В качестве такой поверхности может выступать деревянная фанера, картон, кусок шифера и т.д. Также перед покрытием поверхности лаком следует убедиться в том, что она полностью сухая, обезжиренная и очищенная от пыли. Если имеется необходимость и, конечно, возможность, то неплохо будет обдуть обрабатываемую поверхность сжатым воздухом.
Аэрозольный баллончик перед непосредственным применением следует хорошенько встряхнуть в течение примерно пяти минут. Это необходимо для предотвращения возникновения потеков. Следует учитывать, что в подъемной трубке баллончика имеются частицы металла. Поэтому чтобы они не попали на поверхность, первая порция лака должна быть нанесена не на поверхность транспортного средства, а на какую-нибудь картонку.
При выполнении лакирования больших поверхностей материал следует наносить крестообразно. Начинать распыление нужно вне обрабатываемой поверхности, затем продолжать опрыскивание в противоположном направлении и завершать распыление извне обрабатываемой поверхности.
При выполнении лакирования небольших по площади поверхностей материал наносится по спирали. Иными словами, следует закручивать струю лака снаружи во внутрь. Это позволит избежать излишнего распыления. При опрыскивании скорость движения баллончика должна быть равномерной. Расстояние от баллончика до обрабатываемой поверхности (примерно 25 сантиметров) тоже должно быть постоянным и не меняться в процессе распыления. Если выполнять распыление на более близком расстоянии, то это может привести к возникновению наплывов. Такими же последствиями чревато и медленное, и неравномерное движение аэрозольного баллончика.
Чтобы переход от нанесенного лакового покрытия к фирменному лаку был незаметным, необходимо нанести примерно четыре перекрывающих ходов опрыскивания. Каждый слой должен выходить за границы слоя, который был нанесен ранее, примерно на два или даже три сантиметра.
Каждый последующий слой лака нужно наносить с перерывом в пять минут. В течение этих пяти минут испарится растворитель и можно будет приступать к нанесению следующего слоя. Кроме того, во время 5-минутной паузы следует встряхивать баллончик с лаком. По завершении работы нужно сию же минуту убрать все ранее установленные защитные покрытия.
Обработанная поверхность должна быть подвергнута тщательной сушке. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели вентилятор. В идеале для ускорения сушки желательно воспользоваться сильными фото- и рефлекторными лампами. Нанесенный слой лака следует сушить примерно в течение двух суток. После этого нужно убрать «туман», который был напылен в процессе работы на прилегающие поверхности, с помощью специального полироля и ватного тампона. Полировка поверхности осуществляется исключительно в продольном направлении относительно транспортного средства.
