Paljud, kes on proovinud kudumeid tavalise õmblusmasinaga õmmelda, on märganud, et masin keeldub sageli ilusat ja ühtlast õmblust tegemast. Kootud õmblustesse tekivad lüngad, alumise niidi silmused ja mõnikord katkevad.
Miks see juhtub ja kuidas seda parandada? Vastused - videos
Siin on mõned näpunäited, kuidas kudumeid masinaga õmmelda.
Saate neid kõiki järk-järgult proovida ja valida endale sobivaima. Universaalseid meetodeid pole, kõik sõltub suuresti kudumist endast, konkreetsest õmblusmasinast ja inimesest, kes selle kudumi selle masina juures õmbleb :).
Kootud õmbluste tegemise meetodid tavalisel õmblusmasinal
 |
Otsene meetod. Kudumeid saab õmmelda tavalise sirge õmblusega. Sel juhul tasub venitada ainult seal, kus on joon, mitte aga venitada. Pärast kudumissilmuse lõpetamist murra õmblusvarud tagasi ja suru need kokku. Sirge piste sobib mõõdukalt venivatele kangastele. |
 |
Koo silmus. Kui õmblusmasina õmbluste komplekt sisaldab silmkoelist õmblust (paljudel kaasaegsetel masinatel on see olemas), tasub ka seda proovida. Näiteks ühendage spetsiaalse välgukujulise elastse õmblusega, nagu fotol |
 |
Overlock õmblus. Kui teie õmblusmasina “pagasi” hulgas on selliseid pisteid nagu täpiline siksak või tõmblukukujuline elastsuspiste, siis kindlasti on ka teisi spetsiaalseid pisteid, millega saab üheaegselt õmmelda ja töödelda kootud materjalide lõikeid. Õmblemisel pole vaja kangast venitada. See õmblus on üsna tugev ja seda kasutatakse väga elastsest trikotaažist liibuvate riiete õmblemiseks. Enne tootele õmblemist katsetage õmblust sama kudumi tüki peal. |
 |
Ilmselgelt on selliste õmbluste arv erinevate õmblusmasinate puhul erinev, nii et saate nõu oma õmblusmasina kasutusjuhendist. Sarnased pisted, kasutades neid tagaküljel, nagu overlokõmblused, saavad lõikedetailid üheaegselt õmblusega ühendada ja lõikeid töödelda. Ja eestpoolt saab neid "kasutada" tasapinnaliste - dekoratiivsetena. |
 |
Või see ülepaisutatud õmblus. Märge! Pildil olev piste meenutab üllatuslikult nelja lõngaga overlokõmblust. Kuid õmblusmasina eriõmblused pole ikka päris overlokpisted ja nende ladumise protsess toimub hoopis teisiti kui overlokpistete puhul. Seega, et need tulemuseks oleksid siledad ja ilusad, oleks parem, kui asetaksite need esmalt lõike servast mingile kaugusele ja seejärel pärast õmbluse lõpetamist lõikaksite üleliigne osa ettevaatlikult õmbluse lähedalt maha. . |
 |
Siksak. Siksakpiste ei pinguta kangast ja sobib igat tüüpi kudumitele. Seda tehakse 1–1,5 cm kaugusel servast lühikeste ja kitsaste pistetega : piste laius 0,5-1 mm, pikkus - 2,5-3 mm.
Õmblemise ajal pole vaja kangast venitada. Kui see ei liigu hästi, vabastage pressjalg. Pärast õmblemist voldi servad tagasi ja triigi. |
 |
Topeltjoon. Topeltpiste koosneb kahest sirgest või siksakist õmblusest. Kõigepealt tehke sirge või siksakiline õmblus piki õmblusjoont. Seejärel tehke vastavalt toetusele teine sarnane joon esimesest 3 mm kaugusel. Kahest sirgjoonest valmistatud õmblus on elastsem, kui venitate kangast õmblemise ajal veidi. Kärbi üleliigne kangas mööda teist õmblust. Asetage õmblusvarud ühele küljele ja vajutage. |
 |
Kahekordne nõelõmblus. Topeltvarrasõmblus sobib igat tüüpi kudumitele tänu siksak-õmblusele, mille moodustab süstikniit tagaküljel. Topeltnõelaga õmmeldes peaks vasak nõel õmblema piki õmblusjoont ja parem nõel mööda õmblusvaru. Kui õmblus on nõrk, suurendage niidi pinget. Kui kangast liiga tugevasti tõmmata, võib õmbluste vahele tekkida soon. Kui see on liiga lõtv, ei tööta siksak valel küljel ja õmblus ei veni hästi.
|
 |
Viilude töötlemine. Õnneks neil, kel veel head overlockerit ei ole, enamik silmkoematerjale ei narmenda ega lokki. Seetõttu võib nende sektsioonid töötlemata jätta. |
 |
Purunevaid õmblusvarusid saab pärast artiklis ülalkirjeldatud õmbluste sooritamist, ühendades kahe osa sektsioonid, töödelda teise spetsiaalse õmblusega. Seda nimetatakse täpiliseks siksak-õmbluseks, elastseks siksak-õmbluseks ja ka "rick-rak"-õmbluseks või kolmekordseks siksak-õmbluseks. |
 |
Kuid trikookanga sektsioonide "jootmine" on palju täpsem, kui lõigud on õmmeldud ja töödeldud, et vältida kulumist ühe joonega. Seda saab teha laia siksakõmblusega. Õmbluse pikkus 4-5 mm, piste laius 0,7 mm. |
Nagu näete, pole vaja rääkida kootud materjalide traditsioonilisest lõigete töötlemisest; Saate neid kõiki järk-järgult proovida ja valida endale sobivaima. Universaalseid meetodeid pole olemas, kõik sõltub suuresti kudumist endast, konkreetsest õmblusmasinast ja inimesest, kes selle kudumi selle masina juures õmbleb: o).
Ja tuletan teile meelde, et kõik eranditult õmblusmasina spetsiaalsed õmblused silmkoekangastega töötamisel tuleb teha spetsiaalse nõelaga, millele on märgitud venitus.
Materjalide põhjal
See näib olevat väga lihtne küsimus, millele peaks olema lihtne vastus. Kuid õmblemine ei ole "mõelge lihtsalt seelikule, mida õmmelda, kaks õmblust ja asi on tehtud". See on palju tööd, mis nõuab teilt suurt kannatlikkust, tähelepanelikkust, täpsust ja, mis kõige tähtsam, soovi. Kui alustate, tunnete, kuidas õmblemine tekitab sõltuvust ja lummavat. See on väga huvitav ja põnev protsess.
Niisiis, kust peaksite alustama õmblemist?
Võtke erineva kanga jäägid ja proovige teha põhiõmblused: sirgpiste, siksak, nööpauk. Vaadake, kuidas masin selle või teise kangaga käitub. Kirjutage vihikusse kõik seaded, mida kasutasite, muutsite töötamise ajal ja millise kangaga.
Selleks, et joon oleks sirge, peate harjutama rohkem kui üks kord. Väga hea on seda oskust praktiseerida käterätikutel ja potihoidjatel, muutes ülesande järk-järgult keerulisemaks, näiteks õmmeldes laudlina või voodipesu.
Kasutage vanu esemeid või odavaid puuvillaseid ja linase riideid. Need on vähem kapriissed kui ükski teine kangas, neid on lihtne hooldada ning neid on lihtne lõigata ja õmmelda.
Kõigepealt võtke kõik oma mõõdud ja võrrelge neid Burda ajakirja tabelis toodud mõõtudega. Kui lahknevused on väikesed, võite julgelt võtta oma mõõtudele vastava lähima suuruse ja teha mustri.
Kui teie OG suurus vastab näiteks Burda tabeli järgi suurusele 40, OT - 38, OB - 42, siis peate mustri eemaldama, liikudes sujuvalt ühest suurusest teise.
Samuti hammasratta kasutamine spetsiaalse mustripaberi abil.
Jälgpaberi asemel võite kasutada plastkilet.
Kõigi osade parima paigutuse saamiseks vaadake konkreetse mudeli paigutusplaani.
Lõika välja tükid, mille õmblusvarud on 1,5 cm ja äärisvarud 3-4 cm, kui juhendis pole märgitud teisiti.
Lisaks on kaks korda aastas ilmuvas Burda eriväljaandes “Lihtne ja kiire õmblemine” mudelid just algajatele. Lihtsad mustrid kõige üksikasjalikumate juhiste ja fotodega iga sammu järjestusest.
Ärge kartke uuesti teha, rebida ja uuesti õmmelda. Ainult kogemuste kaudu saavutate soovitud tulemuse.
Foto:veebisait; pinterest.com
Materjali koostas Julia Dekanova
Õmblusmasinaga õmblema õppimine pole lihtne. Peate õppima kõiki õmblusmasina võimalusi, oskama kasutada spetsiaalseid jalgu ja seadmeid, oskuslikult teha masinal nööpauke ja muid toiminguid. Samuti on oluline, et õmblusmasinat saaks reguleerida nii, et joonel ei jääks vahele jäänud õmblusi ja niit ei katkeks.
Silmkoekangaid on üsna raske õmmelda. Mõned vanemad õmblusmasinad, nagu Podolsk ja Chaika, jätavad sageli õmblused vahele ja alumisele reale ilmuvad silmused. Selliste kangastega "toimetulemiseks" peate kasutama näpunäiteid artiklist Silmkoe õmblemine ilma vahele jätmata või silmusteta.
Lisaks detailide servade lihtsale kokkuõmblemisele on mitmeid keerukamaid toiminguid, mis nõuavad lisaks teadmistele ka kogemusi. Näiteks kogenematul õmblejal on üsna raske lõpetada krae nurga õmblemine, nahktagi tõmbluku väljavahetamine jne. Isegi õmblusmasinaga teksade õmblemiseks peate kõigepealt õppima, kuidas seda õigesti teha.
Enne õmblusmasinal õmblemist peate reguleerima õmblust, st ülemise ja alumise niidi pinget. Õmbluses olev niit ei tohiks olla silmuses, niitide põimumine või muul viisil pistesõlm peaks olema kanga sees, mitte pinnal.
Pärast masinaga ühendamist ei tohi õmblust kokku tõmmata. Niidi õiget pinget on lihtne kontrollida järgmiselt. Võtke kangast tükk, millega tulevikus töötate, murrake see pooleks ja lihvige peaaegu mööda volti (0,1-0,2 cm kaugusel). Venitage saadud õmblust, kui see puruneb, vaadake, milline niit on katkenud - ülemine või alumine, ja vabastage neist ühe pinge. Kontrollige õmblust ja reguleerige, kuni õmblus lõpetab rebenemise.
Kui ülemise või alumise niidi pinge on ebapiisav, tekib mõnikord defekt - õmbluse “irve”. Triikimisel nihkuvad toote osad lahku ja õmbluses tulevad niidid nähtavale. Selle defekti kõrvaldamiseks peate suurendama süstiku keerme pinget ja reguleerima ülemise keerme pinget.
See on universaalne juhend mis tahes õmblusmasina ja pooli keermestamiseks. Professionaalsete kommentaaridega video aitab teil õppida, kuidas õmblusmasinat õigesti niidistada.
1. Enne kuidas masinal õmmelda Esmalt valmistage ette lõikedetailid. Kontrollige õmmeldavate osade joondamise täpsust, pühkige kindlasti õmblus või kinnitage see rätsepnõeltega.
22. Elastsed õmblused kudumitel ja muudel venivatel materjalidel on kõige parem teha 0,1-0,2 cm laiuse siksakilise õmblusega, piste pikkus 0,2-0,3 cm.
23. Kui elastsel kangal õmblus ei peaks venima, võid selle alla panna mitteveniva patsi.
24. Enne sametdetailide õmblemist õmblusmasinal baseeritakse sektsioonid kahe paralleelse joonega ja nende vahele asetatakse õmblusliin. Õmble velvetist ja sametist madala niidipingega osad.
25. Suurt koormust kandvad õmblused (õlaõmblused, varrukaõmblused, pihiku-seeliku ühendused, pükste istme õmblused jne) tehakse kahe joonega, mõnel juhul asetatakse õmblusesse palmik või kangaserv.
26. Viimistlusõmblused asetatakse toote esiküljele, kuid juhul, kui kasutatakse Lurexi niite või jämedaid iirisniite, pistetakse need süstikusse ja õmblemine toimub tagaküljelt.
27. Metalliseeritud lõngaga kudumitest ja kangastest valmistatud toodetes tõmmatakse õmblemisel niidid sageli välja ja tekivad pahvakud. Selle vältimiseks peate kasutama ainult uusi teravaid nõelu ja siidist või polüesterniiti. Lisaks võite õmblusõmbluse alla asetada pabeririba või jälituspaberi.
28. Paberiribasid võib laduda juhtudel, kui masin jätab mõnele kangale õmblused vahele (väga tihedad sünteetilised kudumid, siidid, naturaalne nahk, seemisnahk). Võite proovida asendada nõela jämedamaga ilma niiti vahetamata. Kuid parem on eelnevalt paigaldada spetsiaalne nõel naha, kudumite või muude kangaste jaoks, mida on õmblusmasinale raske õmmelda.
Vt Õmblusmasina nõelad.
29. Igat tüüpi rõivaste kraed, kätised, küljed, lehed, taskuklapid on polsterdatud. Polsterduse materjal sõltub pealse kangast. Mantli jaoks võib see olla kaunistus, paks lausriie või kleepuva kattega kalikang. Kostüümi- ja kleidikangaste jaoks kasutatakse õhukest vaheriidet, kalikot ja madapolamit. Väga õhukeste siid- ja puuvillakangaste puhul peaksite kasutama läbipaistvat nailonist, kambrikust või väga õhukest vahevoodri.
30. Ärge tehke õmblus- ja viimistluspisteid liiga väikeseks, piste pikkus ei tohi olla väiksem kui 1-1,5 mm. Tavaline nõela samm sirgpiste moodustamiseks on tavaliselt 3–3,5 mm.
Ma ei saa end niisuguseks õmblemise fänniks nimetada, aga iga naine peaks oskama õmmelda kõige lihtsamat seelikut, veel vähem augu või nööbi külge õmmelda.
Kuid mõnikord peate toote kallal kõvasti tööd tegema. Minu peavalu on toote paksude piirkondade õmblemine. Näiteks denimesemetega töötades.
See võib olla ka problemaatiline kleiti taltsutama või liiga pikk seelik, kui tahad seda kiiresti ja ilma ateljee abita teha.
Kogenud õmblejad teavad erilisi nippe, mille abil need igapäevased hetked enam probleemiks ei ole.
Juhtkiri "Nii lihtne!" valmistanud teile 10 kasuliku eluea häkid, millega õmblemine muutub huvitavaks, põnevaks ja mis kõige tähtsam, lihtsaks.
Kinnitage ukseavas köis või paks niit vajalikule kõrgusele, hõõrudes seda paksult kriidiga. Märgitud joonele tuleb lisada äärisvaru, mille laius sõltub põhja töötlemise meetodist.
Selleks mähkige kaks pliiatsit teibiga ja asuge julgelt tööle. Ja kui varu peaks olema laiem, lisage kujunduse keskele teine pliiats, mille juht on ülespoole.
Soovitan teil teha selline mall paberist ja selle “kohutava metsalise” töötlemisega töötamine muutub lihtsamaks ja lihtsamaks.
Nagu näete, on õmblemises selliseid peensusi ja tarkust, milleni on mõnikord raske iseseisvalt jõuda ja siin on need tõesti abiks nõuanded kogenud õmblejatelt. Võtke julgelt kasutusele need lihtsad nipid ning lemmikriiete õmblemine ja parandamine ei ole teile enam probleemiks.
Niisiis, meie artikli põhiülesanne on vastata küsimustele: "Kuidas õppida masinal õmblema?", "Kuidas õppida õmblema nullist ja iseseisvalt", "...kodus" ja muidugi "... videoga ja tasuta"! Õmblusmasinal õmblema õppimine tähendab selle struktuuri tundmaõppimist, niitide niidistamise ja selle õige kasutamise õppimist. Alustuseks tuletan meelde kuldreeglit: ohutusabinõude järgimine ja töökoha korraldus! Sanitaar- ja hügieeninõuetest rääkisime artiklis “Õppetunnid esimese klassi õpilasele”. Peate pöörama suurt tähelepanu ettevaatusabinõudele, eriti kui töötate elektrimasinaga. Juba teadaolevatele ohutusnõuetele pean lisama: riiete ja juuste otsad ei tohiks rippuda, et vältida nende sattumist masina pöörlevatesse osadesse; Enne õmbluse õmblemist kontrollige, kas tootesse on jäänud nõelu või nõelu. Seda teemat käsitletakse põhjalikumalt e-raamatus “Õmblusmasin koduseks kasutamiseks”. Kavandatavad videoklipid räägivad üksikasjalikult erinevate masinaklasside kohta, näitavad, kuidas neid tankida ja kuidas õigesti õmmelda. Saate valida oma autoklassi, kuid soovitan vaadata kõiki kolme. See mitte ainult ei lisa teie professionaalsesse kotti lisateavet, vaid näete, et kõik masinad on praktiliselt ühesugused. Sinu hirm “kummalise” masina ees kaob, kui töötad kergesti iga masinaga, mis on erinevates olukordades käepärast. Suhtlete oma hobi ja eriala kolleegidega hõlpsasti “samas keeles”, kuna avardub teie silmaring masinate kasutamise ja nende rakendamise osas. Lähtuvalt niitide kudumise iseloomust jaotatakse masinad luku- ja kettpistemasinateks. Esimesed kuuluvad universaalmasinate alla, teised ülevalamis- ja kudumismasinate alla. Õmblusmasina ajam Vastavalt ajamite tüübile, nagu me juba teame, on masinaid: manuaalne, jalg ja elektriline. Mis tahes tüüpi ajam koosneb kolmest peamisest lülist: juhtimine, juhitav ja jõuülekanne. Jalgajamiga masinatel on nii veo- kui ka veolülidel rihmaratas, mille külge sobib rihm. Rihm on ülekandelüli. Põhiteave õmblusmasinate ajamite kohta. 1. Käsiõmblusmasin Käsiajam ei tekita töös raskusi. Enne töö alustamist tuleb ainult käepide tööasendisse viia ja pärast töö lõpetamist alla lasta, et masin koos korpusega sulgeda. Ainus reegel, mida tuleb rangelt järgida: ärge pöörake käepidet enda poole tagasi. 2. Õmblusmasina elektriajam Seda ajamit on lihtne kasutada, kuid see nõuab teatud oskusi. Peate kohanema oma auto kiirusega. Pedaal võib olla kerge või raske ja selle vajutamine nõuab palju pingutust. Soovitan tungivalt auto juhtimiseks tunda oma jala survet ja mitte panna jalga täielikult pedaalile. Lapsed kardavad väga elektriajamit, seega soovitan algajatele: hoidke alati esimest korda käsi hoorattal, et auto õigel ajal peatada. 3. Jalal töötav õmblusmasin Kõigist jalgade jõul töötavatest õmblusmasinatest on kõige raskem töötada. Raskus seisneb selles, et peate vaheldumisi vajutama vasaku ja seejärel parema jalaga ning ratas peab läbima tagasipöördumispunkti, vastasel juhul naaseb tagasi ja niit katkeb. Jalaga juhitava masina eeliseks on see, et mõlemad käed on vabad. Et jalad ei väsiks ja kiirus suurem ei oleks, on veoratas valmistatud suurema läbimõõduga kui õmblusmasina vedav ratas. Ma ütlen, et jalgadega õmblesin kiiremini kui elektrimootoriga. Jalgajamiga masin nõuab teatud ohutusnõuete järgimist: Töötamisel peate pöörama tähelepanu jalgade ja käte asendile: käed sirutavad kangast nõela lähedal ja jalad vajutavad samal ajal pedaali. Ärge kandke rihma masina töötamise ajal, s.t. Vöö peale pannes eemaldage jalad pedaalilt. Ärge hoidke vööd käega, muidu võite kirjaklambri tõttu kätt vigastada. Masina nõela keermestamisel ärge hoidke jalgu pedaalil. Eemaldage rihm käivitusratta veljelt rihmaratta abil. Ma ei kirjelda jalaajami mehaanilisi keerukusi, annan ainult teavet kasutajale. Harjutuse jaoks peavad algajad kõigepealt õppima, kuidas masinat tühikäigul juhtida. Selleks peate lahti keerama hõõrdekruvi, nagu pooli kerimisel, ja õppima, kuidas pedaali juhtida nii, et hooratas ei pöörleks vastupidises suunas. Enne töö alustamist pane jalad pedaalile: üks ette, teine veidi taha (paremakäelised panevad parema jala ette), pane käsi hoorattale ja keera enda poole. Samal ajal katsu, kuhu pedaal läks ja “vajuta” seda “parema” jalaga, s.t. suunas, kuhu pedaal läks. Seejärel kandke raskus sujuvalt teisele jalale. Peaasi: peate pedaali lõpuni vajutama, nii edasi kui ka tagasi. Seejärel harjutage töökäiku (pingutage hõõrdekruvi), kuid ilma keermeteta ja klapi peal - see on selge: masin õmbleb ainult ühes suunas või naaseb. Ja kui see on võimalik, lülituge tootele. Õmblusmasina struktuur 1. Varrukas. Osa on õõnes, selle sees asub masina põhivõll. 2. Seista. 3. Hooratas. 4. Hõõrdekruvi lahklüliti. 5. Platvorm. 6. Nõelavarras nõelaga. 7. Käpp. 8. Rack Õmblemine toimub õmblusmasina viie mehhanismi abil - need on masina töö- või juhtorganid. Need töötavad sünkroonselt ja peavõllilt omavahel ühendatud. Peavõlli käitab ajam läbi hooratta. Ülemise keerme keermestamine Diagrammil näeme, et keermestamine erinevates masinates on identne. See läbib samad etapid: pooli tihvt, niidijuhikute seeria, ülemise niidi pingeregulaator, kompensatsioonivedru, nõel. Diagramm ja videoõpetus näitavad selgelt keermestamise järjekorda. Peamine tingimus: see peab läbima kõik etapid järjestikku, mitte kuskil ristuma, see peab "läbi kukkuma" seibidest, muidu masin ei õmble. Viimane niidijuhik näitab, kummal küljel peaks nõela pikk soon olema. See on tootja vihje nõela sisestamiseks. Niit tuleb sisestada ka pika soone küljelt, muidu masin ei õmble. Pooli niidi keermestamiseks Terasest poolikarpi kasutatakse pooli niidi konksusse keeramiseks ja selle pinge reguleerimiseks. 1. Sisestage pooliümbrisesse niidiga pool. Nagu on näidatud joonisel a. 2. Keerake niit pooli korpuse keermepingutusvedru alla, jättes otsa 8-10 cm pikkuseks, joon.b. 3. Sisestage pooliümbris konksu, hoides korpust riivist. Poolikuti tihvt peaks mahtuma konksu pessa, joon. c, d, kuni see klõpsab. 4. Sulgege liugplaat ja viige alumine niit ülemist niiti kasutades nõelaplaadis olevast august üles, joon. d, mille jaoks on vaja teha hooratta üks täispööre. 5. Asetage mõlema niidi otsad tagasi jala alla, joon. e. Masin on tööks valmis. Kuidas õppida õmblusmasinal õmblema Masina ettevalmistamine tööks: valmistage ajam ette, pange masin tööliigutusse, tõstke nõel üles, eemaldage talla alt kangatükk, keerake niidid. Alustamine: asetage tööks ettevalmistatud kangas talla alla. Torgake see nõelaga piste alguses, keerates käsiratast käsitsi enda poole, hoides niidiotstest kinni, langetage jalg alla ja alustage tööd. Töö tegemine: õmblemisel suuna kangast nii, et ettenähtud pistejoon jääks jala sarvede vahele. Õmblemisel ärge tõmmake ega lükake kangast. Õmblemise alguses asetage 0,5-0,8 cm pikkune varras. Töö lõpetamine: piste lõpus asetage võrk uuesti, tõstke nõel üles, keerates käsiratast käsitsi enda poole, tõstke survetald üles, nihutage vasaku käega kangast endast eemale ja lõigake niidid piste lähedalt, jätmata "kõõluseid". Need on üldised soovitused igat tüüpi masinatele. Allpool anname kvaliteediomadused masinaklasside ja videoõpetuste kaupa. Kui masin ei tööta, tuleks pressjalg langetada selle all olevale kangale. Ärge õmblege ilma kangata, et mitte kahjustada jala siledat pinda ja mitte hõõruda nagi teravaid hambaid jala metallile. Ärge tõmmake masinaga töötades kangast, et mitte murda ega painutada nõela, saate ainult kangast juhtida. Kuidas õmmelda Podolski masinat See II klassi PMZ masin oli minu ema ja seejärel minu jaoks asendamatu abiline paljude aastakümnete jooksul. Lihtne ja usaldusväärne. Masin on sirgjooneline, suurim pöörete arv minutis on 1200, maksimaalne pistesamm 4 mm, vertikaalne süstik, saab teha bartakingi - materjali söödetakse ette- ja tagasisuunas, samal ajal kui hooratas peaks pöörata ainult ühes suunas. Vastupidine liikumine masinas toimub kinnitamiseks, tõstes piste pikkuse hoova nullmärgi kohal keskmisesse või ülemisse asendisse. Õmble “Chaika” masinaga Masin teostab siksak-õmblust, keerulist siksakit - nõelvarda tagasitõmbamisega, suurim pöörete arv minutis on 1200, maksimaalne õmblussamm on 4 mm, siksaki laius on 5 mm, a vertikaalne süstik, see võib teha bartacking - materjali tarnitakse edasi ja tagasi. "Chaika" masin erineb 2-M klassist täiendava siksakilise õmbluse laiuse regulaatori, nõela varda nihutamise hoova (kompleksne siksakiline masin), mis on ühendatud ühes seadmes, hoob nagi langetamiseks. ja esipaneeli asemel ülemise katte eemaldamine. Ülejäänud õmbluse moodustamisel osalevad osad on identsed 2-M klassi masina ja kõigi sarnaste eelmise põlvkonna masinate omadega, millel on siksakõmblus. Keermestamine on näidatud diagrammil ja videoõpetuses. Alumise niidi kerimine ja õmblusprotsess sarnaneb 2-M masinaklassiga. Sirge õmbluse tegemisel tuleks siksakilise laiuse regulaatoriks seada 0, piste pikkust reguleeritakse kanga paksuse järgi - mida paksem see on, seda pikem on piste pikkus ja selle määrab ka ülesanne - viimistlus pistel võib olla suur samm. Tagurpidi liikumine masinas toimub kinnitamiseks, tõstes piste pikkuse hoova nullmärgi kohal keskmisesse või ülemisse asendisse. Võimalik, et hilisemate väljalasketega autodel on tagasikäigukang - tagurpidi. Vaadake videot, kuna teabe tekstiversioon on oma avaruses hirmutav. Tegelikult on kõik palju lihtsam. Dekoratiivõmbluste tegemiseks peate eemaldama pealmise katte ja asendama plastmassist nukk-koopiamasina teise, etteantud mustriga koopiamasinaga. Ma ei saa teile näidata, kuid ma tahan teile rääkida Tula masinast. Ka temal, nagu ka "Kajakal", on elanikkonna seas halb maine. Kuid ma ei leidnud selles midagi halba, vaid jõudsin järeldusele, et inimesed lihtsalt ei kasuta seda õigesti. Kaheksandas klassis avastasin külast tädi juures Tula kirjutusmasina. Ta ei õmblenud seda ka - midagi ei tulnud tal välja. Ma ei teadnud sellest, nägin seda esimest korda ja ma ei teadnud ka, kuidas seda kasutada. Sättisin selle intuitiivselt sisse ja tegin endale kleidi - kõik oli korras! Nõuanne: ära karda! Vaadake hoolikalt detaile - need sisaldavad vihjet: seal on pilu, auk, mis tähendab, et seda on millegi jaoks vaja. Tula kork erineb ainult kuju poolest - see on tasane. Keerme jaoks on auk - peate selle läbi viima. Seejärel asetage see lihtsalt süstikuplaadile, tõstke see üles ja sulgege, kuni kostab klõpsatus. Kõik! Masin on kasutamiseks valmis. Ülemine niit on keermestatud nagu Kajakas. Õmble Janome masinaga Kui vaatate internetis või poes erinevaid õmblusmasinaid, näete nende sarnasusi üksteisega. Samas erinevad need disainiomaduste poolest eelmise põlvkonna masinatest. Seega vaatleme tinglikult kõiki kaasaegseid masinaid, mis kasutavad näiteks JANOME klassi. Põhiomadused: maksimaalne pistesamm - 4 mm, vertikaalne süstik, saab teha bartakingi - materjali söödetakse tagurdusnupu abil ette- ja tagasisuunas, sooritatava siksakpiste laius on 5 mm, masina kiirus on näidatud voolujooneliselt: "kiirus sõltub survepedaalidest", on loogiline eeldada, et mis tahes masina kiirus sõltub pedaali survest või käte või jalgade pöörlemiskiirusest. Siiski on disainipiirangud. JANOME masina ajalugu sellest vaikib. Uute masinate ilmseid eeliseid ja erinevusi näeme joonisel: varrukaplatvorm; slaidi- ja nõelplaatide puudumine; peidetud ülemise niidi pingeregulaator; tagasikäigu nupp; korpusesse on sisse ehitatud mitmesuguste õmblustega nukid, neid ei pea iga kord vahetama ja otsad tõmmatakse otse masinariiulile; ülemise niidi keermestamiseks lihtsustatud vorm; poolautomaatne silmus, mis parandab oluliselt kvaliteeti ja lihtsustab selle tootmist. Uute masinate ilmsed eelised: pime-, overlok- ja elastsete õmbluste võimalus. Tahan märkida, et algajaid ei tohiks eksitada masinaga kaasas olev tõmblukuga jalg: selle jalaga on lihtsam sisse õmmelda lihtsat tõmblukku, kuid mitte varjatud. Selle operatsiooni jaoks ei kuulu käpad komplekti ja need on täiesti erinevad. Igatahes on kaasaegsed masinad arenenumad, kergemad ja mugavamad kasutada. Edu teie töös! Täielikumat materjali seadmete kohta saab lugeda minu e-raamatust “Kodukasutuse õmblusmasin”. Ootan teie kommentaare ja küsimusi. Kui artikkel oli kasulik, jagage seda oma sõpradega sotsiaalvõrgustikes. Teie Olga Zlobina
Õmble nullist
Niisiis, meie artikli peamine eesmärk on vastata küsimustele: "Kuidas õppida masinal õmblema?", "Kuidas õppida õmblema nullist ja iseseisvalt", "...kodus" ja muidugi "... videoga ja tasuta"!
Õmblusmasinal õmblema õppimine tähendab selle struktuuri tundmaõppimist, niitide niidistamise ja selle õige kasutamise õppimist.
Kõigepealt tuletan teile meelde kuldreeglit: tehnikast kinnipidamine.
Sanitaar- ja hügieeninõuetest rääkisime artiklis “Õppetunnid esimese klassi õpilasele”.
Peate pöörama suurt tähelepanu ettevaatusabinõudele, eriti kui töötate elektrimasinaga. Juba teadaolevatele ohutusnõuetele pean lisama:
Rõivaste ja juuste otsad ei tohiks rippuda, et vältida nende sattumist masina pöörlevatesse osadesse;
Enne õmbluse õmblemist kontrollige, kas projektis on jäänud nõelu või nõelu.
Seda teemat käsitletakse põhjalikumalt e-raamatus “Õmblusmasin koduseks kasutamiseks”.
Kavandatavad videoklipid räägivad üksikasjalikult erinevate masinaklasside kohta, näitavad, kuidas neid tankida ja kuidas õigesti õmmelda. Saate valida oma autoklassi, kuid soovitan vaadata kõiki kolme. See mitte ainult ei lisa teie professionaalsesse kotti lisateavet, vaid näete, et kõik masinad on praktiliselt ühesugused. Sinu hirm “kummalise” masina ees kaob, kui töötad kergesti iga masinaga, mis on erinevates olukordades käepärast. Suhtlete oma hobi ja eriala kolleegidega hõlpsasti “samas keeles”, kuna avardub teie silmaring masinate kasutamise ja nende rakendamise osas.
Lähtuvalt niitide kudumise iseloomust jaotatakse masinad luku- ja kettpistemasinateks. Esimesed kuuluvad universaalmasinate alla, teised ülevalamis- ja kudumismasinate alla.
Mis tahes tüüpi ajam koosneb kolmest peamisest lülist: juhtimine, juhitav ja jõuülekanne. Jalgajamiga masinatel on nii veo- kui ka veolülidel rihmaratas, mille külge sobib rihm. Rihm on ülekandelüli.
Käsiajam ei tekita töös raskusi. Enne töö alustamist tuleb ainult käepide tööasendisse viia ja pärast töö lõpetamist alla lasta, et masin koos korpusega sulgeda.
Ainus reegel, mida tuleb rangelt järgida: ärge pöörake käepidet enda poole tagasi.
Seda draivi on lihtne kasutada, kuid see nõuab teatud oskusi. Peate kohanema oma auto kiirusega. Pedaal võib olla kerge või raske ja selle vajutamine nõuab palju pingutust. Soovitan tungivalt auto juhtimiseks tunda oma jala survet ja mitte panna jalga täielikult pedaalile. Lapsed kardavad väga elektriajamit, seega soovitan algajatele: hoidke alati esimest korda käsi hoorattal, et auto õigel ajal peatada.
Kõige keerulisem on jalaga töötav masin. Raskus seisneb selles, et peate vaheldumisi vajutama vasaku ja seejärel parema jalaga ning ratas peab läbima tagasipöördumispunkti, vastasel juhul naaseb tagasi ja niit katkeb. Jalaga juhitava masina eeliseks on see, et mõlemad käed on vabad. Et jalad ei väsiks ja kiirus suurem ei oleks, on veoratas valmistatud suurema läbimõõduga kui õmblusmasina vedav ratas. Ma ütlen, et jalgadega õmblesin kiiremini kui elektrimootoriga.
Jalgajamiga masin nõuab teatavate ettevaatusabinõude järgimist:
Töötamisel tuleb tähelepanu pöörata jalgade ja käte asendile: käed sirutavad kangast nõela lähedal ja jalad vajutavad samal ajal pedaali.
Ärge kandke rihma masina töötamise ajal, s.t. Vöö peale pannes eemaldage jalad pedaalilt.
Ärge hoidke vööd käega, muidu võite kirjaklambri tõttu kätt vigastada.
Masina nõela keermestamisel ärge hoidke jalgu pedaalil.
Eemaldage rihm käivitusratta veljelt rihmaratta abil.
Ma ei kirjelda jalaajami mehaanilisi keerukusi, annan ainult teavet kasutajale. Harjutuse jaoks peavad algajad kõigepealt õppima, kuidas masinat tühikäigul juhtida. Selleks peate lahti keerama hõõrdekruvi, nagu pooli kerimisel, ja õppima, kuidas pedaali juhtida nii, et hooratas ei pöörleks vastupidises suunas.
Seejärel harjutage töökäiku (pingutage hõõrdekruvi), kuid ilma keermeteta ja klapi peal - see on selge: masin õmbleb ainult ühes suunas või naaseb. Ja kui see on võimalik, lülituge tootele.
1. Varrukas. Osa on õõnes, selle sees asub masina põhivõll.
3. Hooratas.
4. Hõõrdekruvi lahklüliti.
6. Nõelavarras nõelaga.
8. Rack
Õmblemine toimub õmblusmasina viie mehhanismi abil - need on masina töö- või täitevorganid. Need töötavad sünkroonselt ja peavõllilt omavahel ühendatud. Peavõlli käitab ajam läbi hooratta.
Diagrammil näeme, et keermestamine erinevates masinates on identne.
See läbib samad etapid: pooli tihvt, niidijuhikute seeria, ülemise niidi pingeregulaator, kompensatsioonivedru, nõel.
Diagramm ja videoõpetus näitavad selgelt keermestamise järjekorda.
Peamine tingimus: see peab läbima kõik etapid järjestikku, mitte kuskil ristuma, see peab "läbi kukkuma" seibidest, muidu masin ei õmble.
Viimane niidijuhik näitab, kummal küljel peaks nõela pikk soon olema. See on tootja vihje nõela sisestamiseks. Niit tuleb sisestada ka pika soone küljelt, muidu masin ei õmble.
Terasest pooli korpust kasutatakse alumise niidi keeramiseks süstikusse ja selle pinge reguleerimiseks.
1. Sisestage pooliümbrisesse niidiga pool. Nagu on näidatud joonisel a.
2. Keerake niit pooli korpuse keermepingutusvedru alla, jättes otsa 8-10 cm pikkuseks, joon.b.
3. Sisestage pooliümbris konksu, hoides korpust riivist. Poolikuti tihvt peaks mahtuma konksu pessa, joon. c, d, kuni see klõpsab.
4. Sulgege liugplaat ja viige alumine niit ülemist niiti kasutades nõelaplaadis olevast august üles, joon. d, mille jaoks on vaja teha hooratta üks täispööre.
5. Asetage mõlema niidi otsad tagasi jala alla, joon. e.
Masin on tööks valmis.
Masina tööks ettevalmistamine: valmistage ette ajam, pange masin tööliigutusse, tõstke nõel üles, eemaldage pressjala alt kangatükk, keerake niidid.
Alustamine: asetage tööks ettevalmistatud kangas talla alla. Torgake see nõelaga piste alguses, keerates käsiratast käsitsi enda poole, hoides niidiotstest kinni, langetage jalg alla ja alustage tööd.
Töö tegemine: õmblemisel suuna kangast nii, et ettenähtud pistejoon jääks jala sarvede vahele. Õmblemisel ärge tõmmake ega lükake kangast. Õmblemise alguses asetage 0,5-0,8 cm pikkune varras.
Töö lõpetamine: piste lõpus asetage võrk uuesti, tõstke nõel üles, keerates käsiratast käsitsi enda poole, tõstke survetald üles, nihutage vasaku käega kangast endast eemale ja lõigake niidid piste lähedalt, jätmata "kõõluseid".
Kui masin ei tööta, tuleks pressjalg langetada selle all olevale kangale. Ärge õmblege ilma kangata, et mitte kahjustada jala siledat pinda ja mitte hõõruda nagi teravaid hambaid jala metallile. Ärge tõmmake masinaga töötades kangast, et mitte murda ega painutada nõela, saate ainult kangast juhtida.
See 2. klassi PMZ masin oli minu ema ja seejärel minu jaoks asendamatu abiline paljudeks aastakümneteks. Lihtne ja usaldusväärne.
Masin on sirgjooneline, suurim pöörete arv minutis on 1200, maksimaalne pistesamm 4 mm, vertikaalne süstik, saab teha bartakingi - materjali söödetakse ette- ja tagasisuunas, samal ajal kui hooratas peaks pöörata ainult ühes suunas.
Vastupidine liikumine masinas toimub kinnitamiseks, tõstes piste pikkuse hoova nullmärgi kohal keskmisesse või ülemisse asendisse.
Masin teostab siksakõmblust, keerulist siksakit - nõelvarda tagasitõmbamisega on suurim pöörete arv minutis 1200, maksimaalne õmblussamm on 4 mm, siksaki laius on 5 mm, vertikaalne süstik, see suudab bartacking - materjali söödetakse ette- ja tagasisuunas.
Masin “Chaika” erineb 2-M klassist täiendava siksakilise õmbluse laiuse regulaatori, nõela varda nihutamise hoova (kompleksne siksakiline masin), mis on ühendatud ühes seadmes, hoob nagi langetamiseks. ja esipaneeli asemel ülemise katte eemaldamine. Ülejäänud õmbluse moodustamisel osalevad osad on identsed 2-M klassi masina ja kõigi sarnaste eelmise põlvkonna masinate omadega, millel on siksakõmblus.
Keermestamine on näidatud diagrammil ja videoõpetuses. Alumise niidi kerimine ja õmblusprotsess on sarnane 2-M masinaklassiga. Sirge õmbluse tegemisel tuleks siksakilise laiuse regulaator seada 0-le, piste pikkust reguleeritakse kanga paksuse järgi - mida paksem see on, seda pikem on piste pikkus ja selle määrab ka ülesanne - viimistlus pistel võib olla suur samm. Vastupidine liikumine masinas toimub kinnitamiseks, tõstes piste pikkuse hoova nullmärgi kohal keskmisesse või ülemisse asendisse. Võimalik, et hilisemate väljalasketega autodel on tagasikäigukang - tagurpidi.
Vaadake videot, kuna teabe tekstiversioon on oma avaruses hirmutav. Tegelikult on kõik palju lihtsam.
Dekoratiivõmbluste tegemiseks peate eemaldama pealmise katte ja asendama plastmassist nukk-koopiamasina teise, etteantud mustriga koopiamasinaga.
Ma ei saa teile näidata, kuid ma tahan teile rääkida Tula kirjutusmasinast. Ka temal, nagu ka "Kajakal", on elanikkonna seas halb maine. Kuid ma ei leidnud selles midagi halba, vaid jõudsin järeldusele, et inimesed lihtsalt ei kasuta seda õigesti. Kaheksandas klassis avastasin külast tädi juures Tula kirjutusmasina. Ta ei õmblenud seda ka - midagi ei tulnud tal välja. Ma ei teadnud sellest, ma nägin seda esimest korda, ma ei teadnud ka, kuidas seda kasutada. Sättisin selle intuitiivselt sisse ja õmblesin endale kleidi - kõik oli korras!
Nõuanne:ära karda! Vaadake hoolikalt detaile - need sisaldavad vihjet: seal on pilu, auk, mis tähendab, et seda on millegi jaoks vaja. Tula kork erineb ainult kuju poolest - see on tasane. Keerme jaoks on auk - peate selle läbi viima. Seejärel asetage see lihtsalt süstikuplaadile, tõstke see üles ja sulgege, kuni kostab klõpsatus. Kõik! Masin on kasutamiseks valmis. Ülemine niit on keermestatud nagu Kajakas.
Kui vaatate internetis või poes erinevaid õmblusmasinaid, näete nende sarnasusi. Samas erinevad need disainiomaduste poolest eelmise põlvkonna masinatest.
Seega vaatleme tinglikult kõiki kaasaegseid masinaid, mis kasutavad näiteks JANOME klassi.
Põhiomadused: maksimaalne pistesamm - 4 mm, vertikaalne süstik, saab teha bartakingi - materjali söödetakse tagurdusnupu abil ette- ja tagasisuunas, sooritatava siksakpiste laius on 5 mm, masina kiirus on näidatud voolujooneline viis: "kiirus sõltub survepedaalidest", on loogiline eeldada, et mis tahes masina kiirus sõltub pedaali survest või käte või jalgade pöörlemiskiirusest. Siiski on disainipiirangud. JANOME masina ajalugu sellest vaikib.
Uute masinate ilmseid eeliseid ja erinevusi näeme joonisel:
Slaidi- ja nõelplaatide puudumine;
Peidetud ülemise niidi pinge regulaator;
Erinevate õmbluste nukid on korpusesse sisse ehitatud, neid ei pea iga kord vahetama ning otsad tõmmatakse otse masinaalusele;
Ülemise keermestamise lihtsustatud vorm;
Poolautomaatne silmus, mis parandab oluliselt kvaliteeti ja lihtsustab selle tootmist.
Uute masinate ilmsed eelised: pime-, overlok- ja elastsete õmbluste võimalus. Tahaksin märkida, et algajaid ei tohiks eksitada masinaga kaasas olev tõmblukuga jalg: selle jalaga on lihtsam sisse õmmelda lihtsat, kuid mitte varjatud tõmbluku. Selle operatsiooni jaoks ei kuulu käpad komplekti ja need on täiesti erinevad.
Igatahes on kaasaegsed masinad arenenumad, kergemad ja mugavamad kasutada. Edu teie töös!
Täielikumat materjali seadmete kohta saab lugeda minu e-raamatust “Kodukasutuse õmblusmasin”.
Ootan teie kommentaare ja küsimusi. Kui artikkel oli kasulik, jagage seda oma sõpradega sotsiaalvõrgustikes.
