Kantha tikandid, mida nimetatakse ka Lepkanthaks või Sujhi Kanthaks, on Lääne-Bengalis ja Bangladeshis väga populaarsed. Võib-olla on see maanaiste seas kõige levinum tikandid. See tikand on huvitav, sest iga naine tikib oma äranägemise järgi. Omamoodi tikkija poolt spontaanselt valminud käsitöö, kus erireegleid pole. See on suund, mis praktiseerivad erinevatest klassidest naised- Nii nagu jõukate mõisnike abikaasad tikkisid vabal ajal tekkidele oma keerulisi mustreid, nii valmistasid maanaised hoolikalt tikitud voodikatted ilu ja meisterlikkuse poolest.
Kantha tähendab sanskriti keeles kaltse. Seda tüüpi tikandit võib õigustatult nimetada töötlemise kunstiks.
See valmistati algselt käsitsi, õmmeldes kokku vanade ja kasutatud saree või peene puuvilla kihid. Kui rõival on Kantha tikandid, siis võib seda nimetada Kantha rõivaks.
Lugege ka kõige kallima - Zardozi kohta.
Mille poolest on India veel populaarne? Teie pidustustega. Uurige, mida tähistab India 17. märtsil 2014.
Kas sa armastad ajalugu? Siis on teil huvitav lugeda, mis juhtus Vana-Indias.
Seda tikandit ei kasutata ainult riietuses, vaid seda kasutatakse ka mitmesugustes muudes tekstiilist majapidamistarvetes, nagu tekid, padjad, kotid, voodikatted, karbikaaned, raamatukaante salvrätikud, rahakotid, rahakotid jne.
Tikand on voolupistetega kaetud kangas. Kasutatakse ka ilusate motiivide kujul olevat mustrit lilled, loomad, linnud, geomeetrilised kujundid, mütoloogilised teemad ja igapäevaste tegevuste stseene. Sellised õmblused annavad lainelise, kortsulise efekti. Kantha tikandite niidid ja kangakihid on ammutatud vanadest riietest. Traditsioonilised värvid: sinine, roheline, kollane, punane ja must. Eelistatavad kangad on puuvill ja siid.
Tänapäeval kasutatakse Kantha tikandit peamiselt lihtsate tekkide loomiseks.
Kantha tikandites kasutatud õmblused:
Õmblusi kasutatakse ka teatud osade esiletõstmiseks.
Naised tikivad usinalt Kantha stiilis ka tänapäeval, vabal ajal.. Need Kanthad on rikkalikult kaunistatud. Vanad ja ehitud kanthad on nüüdseks kogumiskõlbulikud. Tähelepanuväärne on ka see, et Kantha tikanditest on saanud Bengali rahvakunsti peamine haru ja seda teeb Kurtase saree disainer igat tüüpi kleitidele.
See kunstivorm ei piirdu ainult India populaarsusega. Kantha tikandid on teeninud oma koha rahvusvahelises disainiringkonnas.
Näiteks kuulsal India moeloojal Tarun Tahilianil on mitu rõivapoodi Londonis, Pariisis, Santa Fe-s ja Washingtonis.
Kantha on seitse erinevat tüüpi:
Tikkimiskunst saavutas haripunkti Mughali dünastia Akbari padishah patrooni all. 17. sajandil keeldus Aurangzeb patronaažist, mis viis selleni, et kunst lakkas arenemast ja võis üldse kaduda. Tikkimismaterjalid olid ülikallid ja meistritel lihtsalt polnud võimalust seda tööd ise teha.
Paljud käsitöölised on tööd otsima lahkunud Delhist Rajasthani ja Punjabi. Alates 18. sajandi lõpust ja 19. sajandil industrialiseerimise tulekuga sai tikkimiskunst järjekordse tagasilöögi. Alles 20. sajandi keskel astus India valitsus meetmeid ainulaadse kunsti taastamiseks ja edendamiseks koos paljude teiste traditsiooniliste tikanditega. Zardozit valmistati aastakümneid peamiselt Madrases ja Hyderabadis. Tänapäeval on peamine tikandikeskus Lucknow's. Bhopal, Delhi, Agra, Mumbai, Ajmer, Chennai ja Kashmir on ka nende kohtade hulgas, kus käsitöölised tikkivad Zardozi tehnikas.
Zardozi geograafilise piiratuse peamine probleem oli see, et kulda ja hõbedat polnud suures mahus saadaval. Takistusest saadi üle vaskniidi ja kullastamise kombineerimine ning siidniidi kullaga värvimine. Vähem probleem ei olnud ka oma teadmisi edasi andvate kvalifitseeritud käsitööliste väga väike arv.
Alustuseks tahaksin tutvustada zardozi tikandi tehnikat ja Indiast pärit Suurt Meistrit Shamsuddinit.
Meister Shamsutdin Indiast Agra linnast ei omandanud zardozino kunsti täiuslikkuseni ja lõi oma täiesti ainulaadse tikkimistehnika. Kolmeteistkümnenda põlvkonna tikkija Shamsuddin on juba ammu surnud, kuid tema maalid on tema nime igaveseks jäädvustanud: tikandid on tehtud nii, et kõik detailid paistavad kolmemõõtmelistena, justkui stereopildis, andes lõuendile ilme. eriline väljendus. Need on tikitud nii täpselt, et läheb hinge. Läheduses seistes tundub, et tunned tuult, lillede lõhna ja linnulaulu. Tööd tehakse niidi, nõela ja ei midagi muud. Lihtsa kujundusega alustades laotas ta puuvillase niitidega õmblused ühe kihi teise peale, et anda maalile maht, liikumine, lihased. Ja peale tikkis ta kõige peenemate õmblustega kogu pildi siidiga. Suurem osa tema töödest asub Agra linna spetsiaalses muuseumis. Nüüd on need meistriteosed kaitstud sama rangelt kui kõige kallimad ehtekollektsioonid. Midagi sellist ei leia ju kogu maailmast!
Kogu oma elu jooksul oli Shamsuddinil, kuulsal tikandimeistril zardozi, umbes viis tuhat õpilast. Kuid parim neist oli tema vanim poeg Raisuddin. Temale andis ta oma töö üle. Töö maali kallal algab joonistamisega jälituspaberile. Esiteks õmmeldakse see kangale, näidates ära pildi kontuurid, ja seejärel tikitud, lisades värvi ja mahtu. Ametüstid, safiirid, smaragdid, nefriidid, peen töötlus ja disaini elegants. Loomi kujutavaid tikandeid peetakse siinkohal „aerobaatikaks“ – pisted ja niidivärv peavad edasi andma naha tekstuuri, karvade suunda või näiteks hobuse näo peenikesi karvu. Sellist tööd saavad teha vaid kõige kogenumad spetsialistid.Los Angelese presidendimuuseumis ripub Shamsuddini portree Ameerika presidendist Ronald Reaganist, tema poeg kinkis president Fordile tikitud Abraham Lincolni. Raisuddin on väga uhke, et Lincolni portree kuskil Valges Majas seinal ripub. Kuid Suure Meistri pärija on oma kuulsa isa üle palju uhkem: ju suutis ta teha tõelise ime - tõsta siiditikandikunst uuele, enneolematule kõrgusele.
"Hea karjane" Maali mõõtmed on ligikaudu 2,52 x 1,90 m ja selle valmimiseks kulus kunstnikul 18 aastat.
"Lillekimp", selle suurus on umbes 2,30 m x 1,68 m. Shamsuddin kulutas selle suurepärase teose loomisele 1000 tundi ja tegi seda 11 aastat.
Zardozi tikandit kasutati riiete, jalanõude, interjööride, elevantide tekke jms kaunistamiseks. Tänaseni kasutatakse Indias Zardozi tikandit šikkide rõivaste loomisel ning iga moetegija unistab, et tema garderoobis oleks tikitud sari.
India tikandid on selle riigi traditsiooniline käsitöö ja selle rahvuslik aare. Muistsete meistrite poolt ammu välja mõeldud mustrid on tänapäeval väga äratuntavad kogu maailmas. Sellest materjalist saate teada India populaarseimate tikkimistehnikate, huvitavate mustrite ja teemade kohta.
Tikkimiskunsti on mainitud 5. sajandi veedakirjanduses. eKr. Käsitsi valmistatud niitidest ja kaunistustest valmistatud elemendid kaunistasid iidseid rõivaid, rõhutades selle rikkalikkust. Tähelepanuväärne on, et India ajalugu kehastab tikandid ja selle teemad. Selles riigis assimileeritakse endiselt uusi kontseptsioone ja oskusi põhiväärtusteks ja põhialusteks, sealhulgas tikkimiseks. Selle ainulaadsus seisneb kangale kantud mitmesuguste toonide mustrite suurejoonelisuses. Muide, tikandiga tooteid peetakse siin traditsiooniliseks kingituseks. Paljudes India piirkondades on tavaks kujundada nii pruudi pulmakleit ja püksid, mida ta oma uues kodus kandma hakkab. Tikkimistehnikaid on tohutult erinevaid, kuid me räägime teile kõige populaarsematest.
Kui rääkida riigi visuaalsest väljendusest, siis India vesipiipu tikandid on just selline põhielement. Hindi keelest tõlgituna kõlab tehnika nimi nagu "väike peegel" ja elementide loomisel kasutatakse ümmargusi peegleid. Keegi ei ütle, millal see tehnika tekkis, kuid 17. sajandil populariseeriti seda tüüpi tikandeid aktiivselt. Arvatakse, et tavalised inimesed püüdsid selliste tikitud elementidega jäljendada rikkaid, sest iidsetest aegadest on nad Indias armastanud kulda, säravaid ja liigseid ehteid. Kuid mitte igaüks ei saanud endale kalleid riideid lubada. Seetõttu kasutati kullast tikkimisniite, klaasi, vilgukivi ja muid kaunistusi.
Shisha on klassikaline India peeglitega tikand, mis on populaarne ka Pakistanis ja Afganistanis. Nagu juba märgitud, tahtsid tavalised inimesed tõesti rikkad välja näha, kuid neil polnud kulda. Nad kasutasid peegleid, mis purunesid väikesteks tükkideks. Nende servad töödeldi hoolikalt, värviti hõbedaga ja õmmeldi seejärel hoolikalt riietele. Usuti, et selline india tikandid kaitsevad kurjade vaimude ja kõrvalpilkude eest. Kaasaegses traditsioonis asendatakse väikesed peeglifragmendid sädemete ja litritega, mis on samuti väga odavad.
Tikkimisel kasutatakse tiheda koestruktuuriga siidist, puuvillast ja villast kangast. Võite kasutada mis tahes niiti, kuid kõige tähtsam on kõigepealt proovida kätt klapiga. Töö etapid on järgmised:
Toorikutena saate kasutada vanu kettaid, metalliseeritud pappi - kõike, mis särab ja peegeldab valgust.
Kõige luksuslikum tikandid on loodud kuldniiti kasutades. Selle tehnika hiilgeaeg oli Mughali ajastul, kui tikitud elemendid kaunistasid mitte ainult riideid, vaid ka keisri kambreid, hobuste ja elevantide katteid. Lisaks kuldniitidele kasutatakse tänapäeval selles tehnikas metallniite. Peaasi on valida kallis kangas: siid, velvett, brokaat. Üllataval kombel teevad seda tööd enamasti mehed.
Zardozi tikandit kasutatakse laialdaselt kohalikes pulmarõivastes. Seega on selle tähistamise jaoks kõige kallimad sarid loodud kuldsete niididega siidkangastele ja kogu protsess toimub täielikult käsitsi. Neid elemente kasutatakse voodikatete, patjade, kardinate, laudlinade, kottide ja isegi kingade kaunistamiseks.
Kuldtikandid algab kujunduse loomisest kalkupaberile. See õmmeldakse otse kangale selge kujutise piirjoonega ja seejärel algab selle kujundamine. Vääriskividega tikitud elementide lisamist peetakse vigurlennuks. Tehnika eripära on see, et kõige sagedamini kasutatakse taimemotiive. Arvatakse, et nende looming sai inspiratsiooni India loodust rõõmustavatest süžeevormidest. Tikkimine toimub spetsiaalse heegelnõelaga, mis ei ole väga lihtne ja nõuab koolitust. Selle tehnika populaarne muster on India kurk, mida kasutavad tänapäeval sageli maailma juhtivate kaubamärkide disainerid.
Vähesed teavad, kuid kuulsaim zardozi tehnikat kasutav meister oli Agrast pärit Shamasuddin. Tema tikitud maalid on maailma raskeimad kunstilised tikandid, kuna nende kaal on üle 200 kg! Seda kaalu seletatakse valmistoodete kaunistamisega kalliskividega. Tähelepanuväärne on, et paljud Saudi Araabia šeikid olid sellise kunstiteose saamiseks nõus maksma palju raha. Kuid Shamasuddin oli vankumatu ega müünud oma maale raha eest.
Seda tehnikat kasutatakse laialdaselt juhtudel, kui saree mitu kihti tuleb kokku õmmelda. Esialgu valmistati nendel olevaid kaunistusi vanade niitidega ja neid ei kasutatud mitte ainult kaunistuseks, vaid ka materjalide tugevamaks üksteise külge kinnitamiseks. Olenevalt kihtide arvust võiks India kantha tikandit teha kas talvetekkide või väikeste palvevaipade peale. Tähelepanuväärne on, et sel viisil loodud tooteid ei müüdud kunagi, enamasti valmistati need isiklikuks kasutamiseks või kingituseks. Traditsioonilised värvilahendused on lihtsad – sinisest ja pruunist punase ja roheliseni.
Tehnika hõlmab erinevate mustrite – võrede, lainete, siksakkide – pinnale kandmist väikese käsiõmblusega nõelaga ettepoole. Disain ise on gofreeritud ja reljeefne. Tehnika on väga töömahukas, nii et ühe eseme valmistamine võib võtta mitu kuud kuni mitu aastat. Kaasaegses traditsioonis täiendatakse õmblusi sageli spetsiaalsete tikanditega kividega, mis annavad toodetele isikupärase välimuse. Kaunistustena kasutatakse ka kestasid, nööpe, väikseid peegleid ja aplikatsioone.
Chikankari tikandid pole Indiale kõige iseloomulikumad. Selle eripära on maksimaalne lihtsus ja värviliste mustrite või kuldniitide puudumine. Sisuliselt on see valge lõuendil valgete lõngadega ornament. India chikankari tikandid kaunistavad traditsioonilisi kohalikke rõivaid Kurtas Chikan - pikki valgeid särke, mida iga turist peab auasjaks soetada suveniiriks. Mustrite pealekandmiseks kasutage silmusõmblust ja nõelaga etteõmblust. Selle tehnika jaoks valitakse niidid puuvilla baasil ja tikandid ise kantakse mitte ainult riietele, vaid ka voodipesule ja laudlinadele.
Enne tikkimist luuakse kangatüüpi arvestades kavand. Õmblused valitakse nii, et need sobiksid konkreetse toote jaoks valitud mustriga. Muster tuleb puidust toorikule välja lõigata või käsitsi peale kanda. Pärast vormi ettevalmistamist trükitakse kangale muster ja kõik värvid pestakse sellelt kergesti maha. Pärast seda õmmeldakse kujundus vastavalt mustrile erinevat tüüpi pistetega. Kui tikand on lõpetatud, kangas pestakse, pleegitatakse, töödeldakse happega ja triigitakse.
Rääkisime India populaarsematest tikkimistehnikatest. Olulist rolli ja teatud vaimset väärtust mängivad ka valitud mustrid ja motiivid, mis võivad piirkonnati erineda. Ka kõige lihtsamal mustril, näiteks kurgil, on oma tähendus, kuna see on loodud paljudest üksikelementidest ja aitab muuta mustri ühtseks ja harmooniliseks. Muide, paisley on India kuulsaim ornament, mille ajalugu algab muistsest Sassaniidide osariigist.
Keegi ei saa kindlalt öelda, mis on selle joonise tegelik tähendus. Legendi järgi meenutab kurgi muster leeke, mis on inimelu kehastus. Teisest küljest räägib paisley arengust, dünaamilisusest, energiast ja seetõttu kasutatakse seda sageli Indias noorpaaride kleitide kaunistuseks. Tähelepanuväärne on see, et tänapäeval on see trükis populaarne kaugel väljaspool Indiat. Paljud disainerid kasutavad seda moekollektsioonide loomisel. Lisaks kasutatakse kurgimustrit sageli roogade värvimiseks või interjööri kaunistamiseks idamaises stiilis.
India on riik, mis tõmbab ligi oma maagia ja eksootikaga. Aga see on ka multireligioosne maa, mis väljendub ka rahvakunstis. Dekoori aluseks on lille- ja lillemustrid, millega sarisid on kaunistatud. Indias on Allahi, inimeste ja loomade näokujutis keelatud, seetõttu valitakse enamasti taimeteemalised pildid. Kõige populaarsem motiiv on lootos, mida siin riigis austatakse ja peetakse pühaks. See on loovuse, tarkuse ja harmoonia sümbol. Sageli valitakse ka mango, granaatõuna, nelgi ja küpressi mustrid. Ükskõik, mida India meistrid tikandite loomiseks kasutavad, osutub igaüks neist tõeliseks kunstiteoseks.
Geomeetrilised mustrid on Indias populaarsed kujundused, kusjuures igal kujundil on oma tähendus. Seega on täht jumalikkuse ja usaldusväärsuse sümbol, ruut räägib stabiilsusest ja aususest, kaheksanurk - usaldusväärsusest ja turvalisusest. Ringil on palju variatsioone, mis sümboliseerivad elu terviklikkust ja arengut.
India tikandid on terve kunst, mis ei nõua mitte ainult oskusi, vaid ka asjatundlikku materjalide, niitide ja mustrite valikut. Seda tüüpi käsitöö on alati olnud üks kõige kättesaadavamaid, nii et isegi vaesed said sellega hakkama. Ka tikandites puudusid ühtsed reeglid, mistõttu said kohalikud käsitöönaised fantaasiale vabad käed anda ja omanäolisi mustreid luua. Tähelepanuväärne on see, et India kostüümides domineerivad punase, kollase, rohelise, roosa toonid, millest igaühel on oma sümboolika:
Iga India käsitööline pöörab suurt tähelepanu niidivärvide õigele valikule, võttes arvesse riietuse või toote otstarvet ja sümboolikat. Selles riigis mängib olulist rolli harmoonia, mis väljendub kõiges. Ja valmistoode peab lisaks kaunile välimusele olema tasakaalus värvi ja kuju poolest ning mis kõige tähtsam, kandma teatud tähendust ja sümboolikat.
Moemajad üle maailma pöörduvad üha enam tagasi iidsete traditsioonide juurde, kehastades oma kollektsioonides kõige ebatavalisemaid suundi. Nii kasutavad disainerid India tikanditehnikaid pulmakleitide, aga ka muude rõivaste kaunistamiseks nii eraldi kui ka kombineerituna seda tüüpi näputööga. Tänu sellele on rõivad tõeliselt värvilised, säravad ja autentsed.
India kurk väärib erilist tähelepanu, see on läbi teinud mitmeid metamorfoose, kuid on endiselt üks äratuntavamaid trükiseid. Paljud kaubamärgid üle maailma kasutavad seda mitmesuguste rõivaste puhul. Tänapäeval kasutatakse India tikandi stiilis toodete loomiseks kõige lihtsamaid materjale, mida käsitöölised saavad endale lubada. Kõige väärtuslikumateks peetakse aga kuld- või hõbeniitidega brokaadile, siidile või sametile tikitud esemeid, eriti kui need on lisaks vääriskividega kaunistatud.
India tikandidTänaseni säilinud tehnikatest on Hyderabadist (India, Pakistan) pärit sarisid; "gota" Rajasthanist (India osariik); "zardozi" Delhist; "pulkari" Punjabis; rumaalide tikandid (sikhi meeste pearätikud); “Kasuti” Karnatakast (India osariik) jne. Siin on vaid mõned India tikandite olulised klassifikatsioonid.
Kashmiri tikandid – satiinpistetikandid – on laenatud Hiinast Iraani kaudu ja on selles stiilis selgelt näha. Uttar Pradeshist pärit Chikankari tikandid meenutavad Euroopa varitikandit linale. Karnatakast pärit Kasuti tikkimistehnika on väga sarnane slaavi, austria, ungari ja hispaania tikandiga. Sindhi, Kutchi, Kathyawari tikandid on sarnased Hispaania ja Saksamaa köitmistehnikaga ja Moti Kaami stiiliga - helmestikandid sarnanevad Mehhiko helmestikandiga m.
India tikandid Shisha
Shisha () on India tikandi tüüp, mis väärib erilist tähelepanu, kuna see on iseenesest originaalne ja ebatavaline. India "shisha" tikandi "esile" on väikesed tikandiga kaetud peeglitükid, mis sädelevad päikesekiirte all
. 
Seda tüüpi tikandeid leidub Pakistanis ja Afganistanis.
Sõna "shisha" tähendab hindi keeles väikest klaasi.
Shah Jahani naine hakkas tikandites kasutama peegleid. Kuid isegi iidsetel aegadel kasutasid seda tehnikat vaesed, kes saavutasid vilgukivi abil sama sädeleva kanga efekti kui rikkad, kelle riided olid tikitud kuld- ja hõbeniitidega.
Tänapäeval tikitakse ka erinevaid India vesipiibu tikandiga kaunistatud tooteid, eriti levinud on kotid.
Plastikust vesipiipu on mugav ja praktiline kasutada. Mõnikord kasutavad nad vanu CD-sid, lõigates ja viilides (servad peavad olema siledad, muidu niidid narmendavad).
Moslemid kutsuvad seda tikandit Ablaks.
Linda Pastorino kollektsioonist
India tikandid Chikankari
Traditsiooniline India chikankari tikandid hõlmab valgete niididega mustreid, enamasti samal valgel ja väga õhukesel kangal - näiteks musliin. Nüüd tikivad nad siidile või sünteetilisele šifoonile, žoržetile ja teistele õhukestele kangastele. See sobib kõige paremini ülerõivaste kaunistamiseks, kuid tänapäeval kasutatakse Chikankarit kardinate, padjapüüride, laudlinade ja voodipesu kaunistamiseks.
India Chikankari tikandid sai alguse tänu keiser Jahangiri abikaasale Nurjehanile: ta tikkis meisterlikult lillemotiivid, levitades seda tegevust kõikjal, kuigi päritolumaa osas on siiani erimeelsusi. Ta oli meister tikkija ja ammutas inspiratsiooni Türgi tikanditest.
1. Tepchi (tepchi) pikad õmblused nõelaga ettepoole, mis sooritatakse 6 niidiga esiküljel, tavaliselt neli lõnga esiküljel ja üks tagaküljel. Seega moodustub joon. Tavaliselt kasutatakse seda tüüpi pistet keerukamate tikandite aluse visandamiseks või lihtsate kujundite tegemiseks.
Tehnika: See viiakse läbi nõela liigutamisega paremalt vasakule (joonis 2a). Õmblusi saab paigutada piki kanga esi- ja tagakülge kahes või enamas reas (joonis 2b, c). "Edasi nõel" õmblus tehakse mõnikord mööda kõverat joont, näiteks juhusliku mustriga mustrites. 
2. Bakhiya (bakhiya), õmmeldud pahemalt poolt kaheksakujulise õmblusega. Toote esiküljele moodustub pistekujuline kontuur, mille kaheksakujulised niidid paistavad läbi õhukese kanga, moodustades kauni “varju”.
Tehnika: Tegemist on pideva kitsepistega, st ristpisted on omavahel ühendatud.
Esiküljel on moodustatud kaks rida paralleelseid pisteid, mille vahed on joone kujul. Õmbluste kaldenurk peaks olema vahemikus 30–40 kraadi. Kaheksandikõmblus võib olla kitsas, lai, sagedane või hõre. Seda tehakse samamoodi nagu kitseõmblust, ainult iga järgmine torke tehakse eelmiseks. Joonise kaheksa õmblust saab kasutada erinevate keerukate kujundite täitmiseks. Sel juhul on piki väiksemat kaare õmbluste vahelised kaugused väiksemad ja piki suuremat kaare suuremad (joonis 9 c, d).
3. Hool on õmblus, mis on tehtud nagu "silma" või "auk". Seda õmblust saab teha kuue niidiga ja seda kasutatakse tavaliselt lille keskosa kaunistamiseks.
Tehnika. Õmbleme mustri piki kontuuri, seejärel torgake jämeda parmenõelaga kangas ringi keskele ja liigutage niidid lahku, suurendades järk-järgult auku pöörleva liigutusega. Ava serva õmbleme satiinirulliga, kasutades ühte niiti.
4. Zanzeera - väikesed pisted ahelpiste kujul (ahelõmblus), mis tehakse ühe niidiga piki esikülge. Seda kasutatakse lehtede, kroonlehtede või pungade lõplikuks ääristamiseks, sest See õmblus on väga õhuke.
Tehnika: Nõel torgatakse kohta, kust niit tuli kanga pahemalt poolt ette. Järgmisena tuuakse nõel esiküljele nii, et see läheb eelmisesse silmusesse ja nii saadakse silmuste kett.
5. Rahet on varreõmblus, mis on tehtud kuue niidiga pahemale poolele. See õmblus moodustab esiküljel pideva joone, mida tavaliselt kasutatakse kahekordse dohra bakhiya joonena.
Tehnika: Seda saab sooritada kahe käega või ühe parema käega. Samal ajal hoidke õmbluse õmblemise ajal vasaku käega töölõngast kinni. Pärast kangast esimese õmbluse tegemist tuuakse nõel vasakul pool õmbluse keskelt välja. Tööniit surutakse vasaku käe pöidlaga rõnga külge, mitte kaugel kohast, kus see riidest välja tuli, ja kangas torgatakse esimese piste kohal. Tõmmake nõel välja teise õmbluse keskel. Seega tehakse õmblus nõela enda poole nihutades, asetades õmblused endast eemale. Iga uus õmblus on antud juhul poole võrra ettepoole eelmisest.
Varreõmbluse tegemisel peaks tööniit olema alati ühel pool – paremal või vasakul. Te ei saa töö ajal niidi asukohta muuta. Selle õmbluse tegemiseks on kaks võimalust. Esimese meetodiga (joonis 4a) osutub õmblus kitsaks ja kergelt kumeraks, teisega - lai, pitsi kujul.
6. Banarsi (Banarsi) sellel õmblusel pole Euroopa tikandites kasutatavate õmbluste seas analooge. See on keerdõmblus, mis on tehtud 6 niidiga piki kanga esikülge. Alustades paremalt, õmble vasakule umbes 5 lõnga järel, seejärel õmble vertikaalselt läbi 2 lõnga. Seejärel sisestatakse nõel esimese õmbluse keskele umbes 2 lõnga võrra sellest allapoole ja tuuakse horisontaalpistest paremale ja 2 niidi kohale.
7. Khatau on välimuselt sarnane Bakhiya pistega, kuid on õhem ja tehtud aplikatsioonina. Mustrielemendid lõigatakse puuvillasest riidest välja, seejärel asetatakse tikandi pahemale poolele ja õmmeldakse peale väikeste satiinpistetega. Esiküljel annab see "varju" efekti.
8. Phanda ja Murri on õmblused, mida tavaliselt kasutatakse chikankari lille keskosa tikkimiseks. Neid tehakse nagu prantsuse sõlme. Murril on riisitera piklik kuju ja fandal on ümarad sõlmed hirsitera kujul.
Tehnika: Nõel koos tööniidiga tuuakse kanga pinnale, niit keritakse nõelale 1-2 korda ja kangas torgatakse lühikese vahemaa tagant kohast, kust niit kanga pinnale tuli. . Seejärel tõmmake niit ettevaatlikult valele küljele, tõmmates saadud sõlme kangale
.
9. Jali, see on tikkimistehnika, mis sarnaneb hempistele, kuid niite ei tõmmata kangast välja, vaid on ettevaatlikult laiali ja kinnitatud väikeste pistetega, kasutades silmusõmblust, luues nii elegantse võrgu või aukude mustri, mis on mõnevõrra meenutab hemstitch või hardanger .
10. Chikankari tehnikas on olulised õmblusliigid ka turpai ja darzdari. Turpaid kasutatakse tooniliste niitidega tikkimiseks. Darzdaril on mitu sorti, kõige sagedamini kasutatavad on Kohidarz, Kamal darz, Shankarpara darz, Muchii ja Singbhada darz.
11. Chikankaris kasutatud veel mõned erinevad õmblused: Pechani, Bijli, Ghaspatti, Makra, Kauri, Hathkadi, Banjkali, Sazi, Karan, Kapkapi, Madrazi, Bulbul-chasm, Taj Mahal, Janjeera, Kangan, Dhaniapatti, Rozan, Meharki, Chanapatti, Baalda, Jora, Keel kangan, Bulbul, Sidhaul, Ghas ki patti jne.
Kantha tikandid on näide iidsete India naiste oskustest ja kokkuhoidlikkusest.
Elegantsete tikitud keebide valmistamisel ei olnud kõige väiksem koht India kleit-sari - naised kasutasid riietuse lagunenud kangast, tikkides teistelt saridelt võetud vanade niitidega.
Nende erilise oskusega eristuvate tööde saladus seisneb selles, et paljude niididega kinnitatud kangas muutus tugevaks ja vastupidavaks ning rõõmustas pikka aega silma.
Kõige sagedamini oli India kantha tikandiga kaunistatud toote keskel kuninglik lill - lootos. Kuna enamik kanthat valmistavatest naistest on moslemid, toimisid nende oskuslikult teostatud tikandid sageli pühakute hauakambritel ja neid kasutati mošeedes rituaalide ajal.
Peagi seostus taassünni assotsiatsioon India kantha tikandiga. Nagu niitide taassünd, mis ühel kujul oma aega teenisid ja teiseks said
.
Olenevalt kihtide arvust ja suurusest muutus ka tikitud töö eesmärk - talvetekkidest väikeste palvevaipadeni. Rasedad naised veetsid raseduse viimase trimestri vastsündinule Nakshi Kantha (tekki) loomisega, uskudes, et beebi sellisesse teki sisse mähkimine tagab pereõnne ja kaitseb last haiguste eest.
Mõnes piirkonnas tikib kogu pruudi pere endiselt tema pulmakleiti ja uude koju esemeid. Ja säilinud on veel üks iidne traditsioon. Kohe pärast tüdruku sündi hakkab vanaema tikkima "kotti" - pulmarätikut, mille valmimine võtab aastaid, kuna see peab olema täielikult tikandiga kaetud.
Uued naiste sarid ja särgid meestele ja naistele olid kaunistatud ligikaudu ühesuguse tikandiga.
Traditsiooniliselt ei olnud kanthasid kunagi ette nähtud müüa – see oli nii
tehtud kas kingituseks või isiklikuks kasutamiseks.
Kantapistetikandiga tooted eristuvad graatsilisuse ja oskuste poolest. Peaaegu kogu kantha pind on täidetud väga peene käsiõmblusega "eespidine nõel", mida bengali naised nimetavad "jooksmiseks". Samuti oli palju erilisi õmblusi.
Mõned traditsioonilised kanthaõmblused meenutavad õmblusmasina siksakõmblust. Õmblused olid paigutatud erinevasse järjekorda: võredena, sirged või lainelised jooned, kajakontuur ümber põhimustri jne. Pind omandas õrnalt lainelise välimuse. See töö on väga töömahukas. Ühe Nakshi Kantha (teki) tegemine võttis aega mitmest kuust kuni mitme aastani vaevarikast tööd. Seetõttu hinnati neid tooteid bengali peredes kõrgelt ja anti edasi põlvest põlve.
Traditsiooniliselt tehti tikandid heledale või valgele taustale, et see oleks selgelt nähtav.
Kanta motiivid on mitmekesised. Fakt on see, et Bangladeshis elavad erinevatest religioonidest pärit inimesed. Nende hulgas on palju moslemeid, budiste ja kristlasi. Ja kõik annavad oma panuse kantha mustritesse. Kuid peamine keskne kujundus oli enamasti lill - lootos.
Ja seda raamisid mustrid, mida tänapäeval nimetatakse tavaliselt "paisleyks" või "paisleyks" (India on selle laialt levinud mustri sünnikoht), mis on meile kõigile Venemaal tuttavad.
Mööda perimeetrit olid joonistused, mis kujutasid erinevaid loomi, puid, lehti või lilli. Tänu moslemisuundadele kasutati kanthas ka geomeetrilisi mustreid. Tihti oli tikkija tähelepanu objektiks ka inimfiguur.
Muidugi on tikandi värvidel suur tähtsus. Sinine ja helesinine on jumal Vishnu ühe kehastuse Krishna värvid. Naised kannavad seda värvi riideid salajasteks kohtumisteks oma väljavalitutega. Punane tähendab armastust. Ja Indias kannavad pruudid punaseid pulmarõivaid, mis sümboliseerivad perekonna harmooniat ja õnne. Mida intensiivsem on värv, seda tugevam on armastus. Tumepunane ja lilla on armastuse kõrgeima jõu kehastus. Kollane, mango, maisi ja sinepi värv, tähistab viljakust. Safrani värvi seostatakse enesesalgamise ja märtrisurmaga. Ja loomulikult on valge puhtuse värv, suure India jumala Shiva värv.
Tikandeid täiendavad kestad, litrid, läikivad nööbid, väikesed peeglid. Arvatakse, et peegel pimestab kuradit ja kaitseb kurja silma eest.
Kantha tikandit kasutatakse esemete kaunistamiseks ja kaasaegne India ja Bengali käsitöölised. Kuid tänapäeval ilmuvad uued elemendid. Tihti lisatakse töödele lisaks õmblemisele ka aplikatsioon. Mõnikord ümbritsevad trükitud kangal olevaid kujundusi tihedad õmblused mitmes reas.
http://www.hnh.ru/handycraft/Indian_Kantha_embroidery
