Elus on kõige väsitavam ootamine ja järele jõudmine. Selleks, et peaks vähem ootama ja harvemini järele jõudma, leiutasid babüloonlased päikesekella juba 3500 eKr. Esimese mehaanilise käekella leiutas väidetavalt 966. aastal paavst Sylvester II ja esimene mehaaniline käekell ilmus 1775. aastal tänu šveitslasele Abraham Louis Breguet'le. Kaasaegsed kvartsist randme- ja seinakellad ilmusid alles 1937. aastal tänu Greenwichi kuningliku observatooriumi Lewis Esseni jõupingutustele.
Praegu on kasutusel mehaaniliste käekellade osakaal, mis kasutavad pendli asemel elektroonilist vooluringi, üle 90%. Välimuselt ei erine mehhaanilised ja kvartsist käekellad, kuid kui vaadata sisse, on erinevus ilmne.
Foto näitab täismehaanilise kella liikumist avatud tagaosaga. Paremal on sarnaselt laevarattale pendel, mis tagab kella täpsuse.
Kvartskellades tagatakse sekundi-, minuti- ja tunniosuti liikumise kiirus nagu mehaanilistel kelladel hammasrataste abil ning pendli asemel on paigaldatud kvartsostsillaator. Vedru on asendatud elektriakuga.
Kvartskellad, sõltumata tootjast ja suurusest, võlgnevad oma täpsuse kvartsresonaatorile, mis tagab ostsillaatori stabiilse töö sagedusel 32768 Hz, mis on valmistatud mikroskeemil. Välimuselt on mikroskeem pooljuhtkristall, millest väljuvad juhtmed. Kristalli kaitsmiseks välismõjude eest on see täidetud ühendiga, nii et kellas näeb mikroskeem välja nagu lapik tume plastikust tilk.
Iga tootja kvartskella elektriskeem, olgu see siis Casio, Tissot, QQ, Geneva, Swatch või mõni muu, näeb välja sama. Toide akust saab läbi kella krooniga mehaaniliselt ühendatud lüliti, mida kellassepad nimetavad krooniks. Kui kroon tõmmatakse kella korpusest eemale, avanevad lüliti kontaktid ja mikrolülitus ei saa toiteallikat. Kell peatub. Valdav enamus kvartskelladest on alalisvoolu akuga, mille toitepinge on 1,5 V. Kuid mõnikord on mudeleid, mis on mõeldud 3,0 V toitepingele.
Mikroskeemis jagatakse kristallostsillaatori sagedus sageduseks 1 Hz (1 Hz = üks võnkumine sekundis) ja need impulsid suunatakse järjest muutuva polaarsusega mikrosammumootori elektromagnetmähisele. Sammmootori rootorisse on paigaldatud kaks erineva polaarsusega püsimagnetit. Kui rootori magnetid interakteeruvad elektromagneti magnetväljaga, mis muutub vastupidiseks, pöörleb rootor iga muutusega 180°. Rootori võllile on paigaldatud ka trib-rootor, mis on hammasratas, mis edastab pöördemomendi kellamehhanismi hammasratastele.
Esitatud kvartskella elektriskeemi kasutatakse igat tüüpi kvartskellades - randme-, seina- ja isegi pendliga seinas - ning see erineb ainult erineva võimsusega akude ja samm-mootori võimsusega akude kasutamise poolest.
Aja jooksul hakkavad isegi tuntud kaubamärkide värske akuga kellad maha jääma ja peagi peatuma, mis viitab vajadusele akut vahetada. Mõnel mudelil on funktsioon "ELU LÕPP", tänu millele hakkab aku tühjenemise korral sekundiosuti liigutama mitte üht sihverplaadi osa, vaid hüppab korraga üle mitme, teavitades kella omanikku. et on aeg aku vahetada. Aku tööiga sõltub selle mahust ja kella elektroonikalülituse voolutarbimisest ning jääb vahemikku üks kuni viis aastat.
Kui otsustate kella aku ise vahetada, peaksite enne alustamist oma tööala ette valmistama. Kvartskella mehhanism sisaldab lisaks elektroonikaplokile mikroskoopiliste hammastega hammasrattaid ning isegi pisikese võõrosakeste, nagu tolmu-, karva-, kõõma- või mustusetüki hammaste vahele sattumine võib viia nende osalise või täielikuni. jõudluse kaotus. Kui laua pind on kõva, siis pärast aku edukat vahetamist võivad kella korpusele tekkida kriimud.
Seetõttu tuleb laud esmalt niiske lapiga tolmust pühkida ja seejärel katta piisava suurusega valge paberilehe või ebemevaba lapiga. Valge värv on mugav, sest kui mõni kruvi või muu väike detail kogemata maha kukub, on seda lihtne leida. Soovitatav on kanda mütsi, näiteks pesapallimütsi, või siduda sall ümber juuste.
Ma mõtleksin kaks korda, enne kui annaksin kalli kella patareivahetuseks täiskarva peaga räbalas putkas istuvale kellassepale.
Aku, olenevalt selle mahutavusest ja kella mudelist, kestab tavaliselt aastast kuni mitme aastani. Selle aja jooksul koguneb kellakorpuse süvenditesse ja käevõru tühikutesse palju mustust. Nahkrihm määrdub ka seestpoolt. Et vältida mustuse sattumist mehhanismi aku vahetamisel ja hügieenilistel põhjustel, on vaja kella ja käevõru puhastada ning parem on rihm välja vahetada, kuna mustust on selle pooridest peaaegu võimatu täielikult eemaldada.
Käevõru või rihm kinnitatakse kella külge kahe õhukese metallist torukujulise varda (klambrite) abil. Varras on õhukese seinaga toru, millesse on sisestatud vedru ja kaks tihvti, mis on liikuvalt kinnitatud ühel või mõlemal küljel.
Kui vajutate tihvti piki telge, vajub see torusse ja kui vabastate, tuleb see uuesti välja. Toru pikkus on veidi väiksem kui kõrvade vaheline kaugus ja kõrvades on pimedad augud. Seega, kui tihvtid on süvistatud ja seejärel kõrvade aukudesse sisestatud, on rihmad kindlalt kella korpusesse kinnitatud.
Käevõru sektsioonis, mis on kinnitatud varda tagaküljel, on süvend, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et käevõru eemaldamisel saaks varda tihvti süvendada. Mõne rihma puhul saab tihvti süvistada ainult ühel küljel, seega tuleb käevõru paigaldamisel rihm suunata nii, et oleks juurdepääs liigutatavale tihvtile. Vastasel juhul on käevõru edaspidi väga raske kellalt eemaldada.
Käevõru eemaldamiseks tuleb haarata tihvtil olevast eendist terava esemega, näiteks noa või täpiga, ja vajutada see varda torusse, siis läheb see kergesti lahti. Käevõru paigaldamine toimub vastupidises järjekorras: varda üks tihvt sisestatakse ühe kõrva auku ja teine tihvt (pärast uppumist) kõrva vastas olevasse auku. Pärast käevõru kinnitamist peate veenduma, et mõlemad tihvtid mahuvad kõrvade aukudesse. Selleks tõmmake lihtsalt paar korda käevõru.
Käevõru paigaldamisel veenduge, et see oleks õigesti orienteeritud, suunates käevõru riivi sihverplaadi kella kuue poole.
Kella saab kergesti mustusest puhastada, kasutades pesuseebist saadud seebivees niisutatud hambaharja. Parim viis käevõru mustuse täielikuks eemaldamiseks on asetada see nõudepesumasinasse. Rihma võid pesta pesumasinas, kuid selleks tuleb see panna kas lukuga taskusse või spetsiaalsesse pisiasjade pesemiseks mõeldud kotti või soki või suka sisse, sidudes need sõlme.
Aku vahetamiseks tuleb eemaldada kate, mis asub sellel küljel, kus kell teie kätt puudutab. Sõltuvalt kella mudelist kinnitatakse kate neljal viisil. Kruvide peal, kaane tihedalt kinnitumise tõttu kella korpusesse või otse kaanele enda külge lõigatud keermele või väliskeermega lukustusrõnga abil, mis surub selle korpuse külge.
Kruvidega kinnitatud kella katte eemaldamiseks keerake lihtsalt kõik kruvid lahti. Esmalt tuleb sobiva pilulise teraga väikese kruvikeerajaga (kõige parem on kellaparanduskruvikeerajate komplektist pärit kruvikeeraja) kasutades lahti lasta diametraalselt vastandlikud kruvid paarikaupa, täpselt nagu autol rattaid vahetades. Ja seejärel keerake kruvid mis tahes järjekorras lahti.
Katte vahetamisel tuleb kõik kruvid kinni keerata, kuni need peatuvad, ja seejärel väikese jõuga risti.
Enne fotol kujutatud kaanega kella avamist, mida hoiavad paigal hõõrdejõud, tuleb hoolikalt uurida kohta, kus selle serv kella korpusega kokku puutub.
Tavaliselt on käevõru või rihma kinnitamiseks mõeldud kõrvade piirkonnas vaevumärgatav vahe, mille moodustab kaanel olev eend või süvend korpuses.
Katte eemaldamiseks peate sellesse pilusse sisestama õhukese noatera ja tõstma katet vastu keha ja toimides kangina. Noaga tugevalt vajutamine on vastuvõetamatu, kuna kui see kaane avamisel puruneb, võite mehhanismi kahjustada. Klõpsatava kaanega käekella avamisel ei teki enamasti raskusi kaane algsele kohale vahetamisel.
Kallite ja veekindlate kellade puhul kinnitatakse kate reeglina katte serva lõigatud niidi või kinnitusrõnga abil.
Fotol näete kella, mille kaas on kinnitatud selle servast lõigatud niidi abil.
Ja sellel fotol on kaas pressitud väliskeermega kinnitusrõngaga. Keermestatud meetodid võimaldavad teil kaane tihedalt läbi tihendustihendi korpuse külge suruda ja seeläbi kaitsta nende mehhanismi usaldusväärselt tolmu ja niiskuse eest.
Lisaks on sellist katet lihtsam eemaldada ja paigaldada, eriti kui on olemas spetsiaalne võti, näiteks nagu sellel fotol. Rihvelmutrit keerates saab võtmetihvtide vahekaugust muuta erineva läbimõõduga korkide ja kinnitusrõngaste lahtikeeramiseks.
Igal kodumeistril pole käepärast spetsiaalset võtit katete lahtikeeramiseks ning kui kell lakkas töötamast tühja patarei tõttu, siis pole võtme tellimine ja kohalejõudmise ootamine alati vastuvõetav. Ja raha kulutamine, kui saate improviseeritud vahenditega hakkama, on irratsionaalne.
Kodumeistrite enim kasutatav tööriist on surutud lõugadega nihik. Piisab, kui tõmmata lõuad laiali katte soonte laiusele, fikseerida see asend kruviga ja nihik on kasutusvalmis. Selle lõugade otsad sisestatakse kaane soontesse ja survega keeratakse seda vastupäeva. Peaasi on kaas oma kohalt liigutada ja siis keerab see kergesti ära.
Kui teil pole nihikut, võite kasutada mis tahes pintsette, kasutades smirgelsammast, et kujundada jalad nii, et need vastaksid kaane soonte profiilile. Kui pintsette on raske käega keerata, saab kaane pinnal olevate pintsettjalgade vahele kruvikeeraja pista ja kaane kangilaadsel meetodil lahti keerata.
Samuti on kaane pintsettide abil lihtsam ja mugavam lahti keerata, kui kujundate selle jalgade otsad, nagu fotol. Pintsettjalgade laiust saab fikseerida, kui asetada nende vahele näiteks vajaliku paksusega vineeritükk ja kinnitada see elektrilindi või teibiga. See muudatus ei kahjusta pintsette ja võite jätkata nende kasutamist ettenähtud otstarbel.
Kaant on palju lihtsam kellalt lahti keerata, kui see on fikseeritud. Kella saad kinnitada kruustangisse, hoides seda kõrvadest. Kriimustuste vältimiseks on vaja kruustangu lõuad katta naha või muu pehme materjaliga. Te ei pea seda liiga kõvasti kinnitama, kui kell peab vastu, vastasel juhul võite noad deformeeruda.
Ülal on video, mis näitab, kuidas kvartsist käekella katet pintsettide abil lahti keerata.
Pärast kaane eemaldamist võite alustada aku vahetamist. See ei ole raske töö, kuid nõuab teatud reeglite järgimist. Kuid enne aku eemaldamist peate eemaldama tihendi ja meeles pidama, kuidas see seisis, et saaksite selle kokkupaneku ajal ka tagasi paigaldada. See märkus on oluline, kui tihendil on pigem trapetsikujuline kui ümmargune ristlõige.
Nagu fotolt näha, on aku mehhanismis kinnitatud kahe kinnitusvarda abil: üks on fikseeritud paremal ja liigutatav vasakul küljel.
Et aku pesast välja ei kukuks, kinnitatakse liigutatav latt kruviga. Seetõttu peate enne varda küljele viimist kasutama päripäeva kruvikeerajat, et kruvi lahti keerata, keerates seda pool pööret vastupäeva.
Niipea, kui latt aku vabastab, tõuseb see pesas ülespoole negatiivse pinge toiteks mõeldud vedrukontakti rõhu all.
Peate eemaldama tühja aku ja paigaldama uue, kasutades pintsetid. Kui pintsetid on metallist, siis aku klemmide lühise vältimiseks tuleb pintsettide jalgadele panna isoleertorud või katta need elektrilindiga. Kui teil pintsette pole, võite pärast käte korralikku seebiga pesemist kasutada sõrmi.
Pärast aku eemaldamist pistikupesast on vaja kontrollida negatiivse kontakti kroonlehte, mis asub pesa põhja keskel, veendumaks, et see on puhas ja puudutab kella mehhanismi. Selles kellas oli kontakt kaetud tahvliga. Pidin seda alkoholiga immutatud lapiga puhastama.
Kellalt eemaldatud nupupatarei klemmide pinge oli multimeetriga mõõdetuna 1,55 V standardi juures umbes 1 V. Aku oli selgelt kasutuskõlbmatuks muutunud.
Enne uue aku paigaldamist on soovitatav kontrollida, millist pinget see toodab. Kui aku on pärast vabastamist seisnud kütmata laos üle ühe aasta, võib see isetühjenemise tõttu kasutuskõlbmatuks muutuda. Puuduvad seadmed, mis võimaldavad määrata nupupatarei mahutavust. Voltmeetri abil saate määrata ainult aku sobivuse kella käitamiseks ja selle tööperioodi saab määrata ainult siis, kui kell seiskub.
Aku tüüp on alati märgitud aku korpusele, mis on ühtlasi ka selle positiivne klemm. Kuna nööpatareide märgistamiseks puudub rahvusvaheline standard, kasutab iga tootja oma märgistust. Sellest tulenevalt on sama suurusega ja samade tehniliste omadustega akudel kümmekond nimetust.
Näiteks sellesse kella paigaldatud fotol näidatud 364A nupp-leelisaku (leelis) mahuga 20 mAh saab edukalt asendada mis tahes nupuga järgmistest seeriatest: SR60, SR621SW, GP364, V364, D364, RW320, LR60 ja paljud teised, sobivad läbimõõdu ja paksusega. Poodi akut ostma minnes kirjuta lihtsalt üles remonditavale kellale paigaldatud tüüp ja müüja valib sulle sobiva tüübi puudumisel välja analoogi. Soovitatav on salvestada aku tüübi kirje, et te ei peaks tulevikus kella uuesti avama.
Nuppkellapatarei valimisel kogevad paljud raskusi, kuna puudub süsteemne teave erinevat tüüpi patareide tehniliste omaduste kohta. Tabel aitab teil hõlpsalt valida nupupatarei tüübi vastavalt selle korpusel olevale tähistusele.
| Kellade nupu- ja mündipatareide tehniliste omaduste tabel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemendi tüüp (aku) | IEC tähistus | Koormusrežiim (koormusvool) | Kella mehhanism | Pinge, V | Säilivusaeg, aastad | Hind | |
| Soolalahus | R | universaalne | ükskõik milline | 1,5 | 1,5-2 | madal | |
| Leeliseline (leeliseline, mangaan-tsink) | LR | 2-3 | keskmine | ||||
| Hõbe-tsink (oksiid-hõbe) | S.R. | LD | madal vormiriietus | lihtne | 1,55 | 2-3 | kõrge |
| HD | kõrge ebaühtlane | ükskõik milline | |||||
| M.D. | universaalne | ||||||
| Liitium | CR | ükskõik milline | 3,0 | 3-7 | |||
R soola aku odav, sobib igat tüüpi kelladele, on lühikese säilivusajaga ja ei kesta kaua, eriti kui see on laos seisnud rohkem kui aasta, kuna selle isetühjenemisvool aastas on vähemalt 10% selle võimsusest. Lisaks on tühjenenud aku altid elektrolüüdi lekkimisele, mis unustatud kellas võib mehhanismi kahjustada. Ma ei soovita seda tüüpi patareisid kelladesse paigaldada, välja arvatud juhul, kui see on meeleheitel olukord.
Alkaline - leelis-LR aku on hinna ja kvaliteedi poolest parim valik. Värske aku kestab olenevalt kellamehhanismi keerukusest vähemalt poolteist aastat.
Hõbe-tsink aku paljudest kallitest ja sellel on kõik ülaltoodud eelised, lisaks on sellel väga madal isetühjenemisvool. Kulude optimeerimiseks on need akud saadaval kolmes versioonis. Odavaim on SR-LD, mis sobib ideaalselt lihtsa liigutusega kelladele ehk kelladele, millel on ainult tunni-, minuti- ja sekundiosuti. Nii värske akuga käekell peab vastu vähemalt kaks aastat. SR-HD aku sobib suurepäraselt keerukate liigutustega kelladele ning SR-MD on universaalne ja suudab edukalt asendada SR-LD ja SR-HD, kuid see on kõige kallim. Kui raha lubab, on see parim valik nii lihtsa mehhanismiga kui ka keeruka kella jaoks.
Liitiumakud kellade jaoks on saadaval ainult erineva suurusega lamedate ketaste kujul ja seetõttu pole valikut. Aku on kallis, sellel on kõik leelis- ja hõbe-tsinkpatareide eelised, kuid kestab vähemalt kolm aastat. Juhtusin üheksa aastat vastu pidanud kellas liitiumakut vahetama.
Kuigi on olemas Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) soovitused nööpatareide märgistamise reeglite kohta, eelistavad paljud tootjad oma standardeid. Seetõttu on sama suuruse ja tehniliste omadustega akudel rohkem kui tosin nimetust. Allpool toodud nööpatareide vahetatavuse tabel aitab teil välja selgitada, milline patarei teie vajadustele kõige paremini sobib.
Väärib märkimist, et tabelis toodud nööpatareide loetelu pole mõeldud kasutamiseks mitte ainult kellades, vaid ka muudes seadmetes, näiteks kaamerates ja videokaamerates, et salvestada seaded ja akude laadimisel praegune aeg. kalkulaatorid, LED-taskulambid, laste mänguasjad, laserosutajad ja paljud muud elektroonilised seadmed.
| Kellade nupu- ja tühjade patareide vahetatavuse tabel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC | Renana, GP, Varta (V), Duracell (D), Energizer | Maxeel, Sony, National, Panasonic, Toshiba | Seiko | Rayovac | IEC | Kameel, kuldne jõud, FTY REF | Mahutavus, A.h | Mõõdud ∅×h, mm | Kella mehhanismi tüüp |
| SR43 | 301 | SR43SW | SB-A8 | RW34 | LR43 | G12 | 120 | 11,6 × 4,2 | LD |
| SR44 | 303 | SR44SW | SB-A9 | LR44 | 175 | 11,6 × 5,4 | LD | ||
| SR48 | 309 | SR754SW | RW38 | LR48 | G5 | 80 | 7,9 × 5,4 | LD | |
| SR67 | 315 | SR716SW | SB-AT | RW316 | 19 | 7,9 × 1,6 | LD | ||
| SR62 | 317 | SR516SW | SB-AR | RW326 | 10 | 8,8 × 1,6 | LD | ||
| SR64 | 319 | SR527SW | SBAE/DE | RW328 | 21 | 5,8 × 2,6 | LD | ||
| SR65 | 321 | SR616SW | SBAF/DF | RW321 | 14 | 6,8 × 1,6 | LD | ||
| 329 | SR731SW | RW300 | 37 | 7,9 × 3,1 | LD | ||||
| 335 | SR512SW | SB-AB | 5 | 5,8 × 1,2 | LD | ||||
| 337 | SR416SW | 8 | 4,8 × 1,6 | LD | |||||
| 339 | SR614SW | 11 | 6,8 × 1,4 | LD | |||||
| 341 | SR714SW | 15 | 7,9 × 1,4 | LD | |||||
| SR43 | 344 | SR1136SW | RW36 | LR42 | 105 | 11,6 × 3,6 | LD | ||
| 346 | SR712SW | SB-DH | 10 | 7,9 × 1,2 | LD | ||||
| 350 | LR42 | 105 | 11,6 × 3,6 | HD | |||||
| SR44 | 357 | SR44W | SB-B9 | RW42 | LR44 | G13 | 190 | 11,6 × 5,4 | HD |
| SR58 | 361 | SR721W | LR58 | G11 | 21 | 7,9 × 2,1 | HD | ||
| SR58 | 362 | SR721SW | SB-AK/DK | RW310 | LR58 | G11 | 23 | 7,9 × 2,1 | LD |
| SR60 | 364 | SR621SW | SBAG-DG | RW320 | LR60 | G1 | 20 | 6,8 × 2,1 | LD |
| 365 | SR1116W | 40 | 11,6 × 1,6 | HD | |||||
| 366 | SR1116SW | RW318 | LR45 | 40 | 11,6 × 1,6 | LD | |||
| SR69 | 370 | SR920W | SB-BN | G6 | 38 | 9,5 × 2,1 | HD | ||
| SR69 | 371 | SR920SW | SB-AN | RW315 | G6 | 28 | 9,5 × 2,1 | LD | |
| SR68 | 373 | SR916SW | SBAJ-DJ | RW317 | 29 | 9,5 × 1,6 | LD | ||
| 376 | SR626W | 27 | 6,8 × 2,6 | HD | |||||
| SR66 | 377 | SR626SW | SB-AW | RW329 | G4 | 28 | 6,8 × 2,6 | LD | |
| SR63 | 379 | SR521SW | SBAC-DC | RW327 | G0 | 15 | 5,8 × 2,1 | LD | |
| 380 | SR936W | 82 | 9,5 × 3,6 | HD | |||||
| SR55 | 381 | SR1120SW | SBAS-DS | RW30 | LR55 | G8 | 50 | 11,6 × 2,1 | LD |
| SR41 | 384 | SR41SW | SBA1-D1 | RW37 | LR41 | G3 | 45 | 7,9 × 3,6 | LD |
| SR43 | 386 | SR43W | SB-B8 | LR43 | G12 | 130 | 11,6 × 4,2 | HD | |
| SR54 | 389 | SR1130W | SB-BU | LR54 | G10 | 80 | 11,6 × 3,1 | HD | |
| SR54 | 390 | SR1130SW | SB-AU | RW39 | LR54 | G10 | 80 | 11,6 × 3,1 | LD |
| SR55 | 391 | SR1120W | SB-BS/ES | LR55 | G8 | 50 | 11,6 × 2,1 | HD | |
| SR41 | 392 | SR41W | SB-B1 | RW47 | LR41 | G3 | 45 | 7,9 × 3,6 | HD |
| SR48 | 393 | SR754W | SB-B3 | LR48 | G5 | 80 | 7,9 × 5,41 | HD | |
| SR45 | 394 | SR936SW | SB-A4 | RW33 | LR45 | 84 | 9,5 × 3,6 | LD | |
| SR57 | 395 | SR927SW | SBAP-DP | RW313 | LR57 | G7 | 55 | 5,9 × 2,6 | LD |
| SR59 | 396 | SR726W | SB-BL | LR59 | G2 | 32 | 7,9 × 2,6 | HD | |
| SR59 | 397 | SR726SW | SB-AL | RW311 | LR59 | G2 | 32 | 7,9 × 2,6 | LD |
| SR57 | 399 | SR927W | SB-BP/EP | LR57 | G7 | 55 | 5,9 × 2,6 | HD | |
| Aku laadimisrežiim: | HL - madal vorm | HD - kõrge ebaühtlane | |||||||
Vaatame tabeliandmete kasutamise näidet. Näiteks pärast kella kaane eemaldamist nägite, et see sisaldab SR726SW akut. Nüüd piisab selle tähistuse leidmisest tabelist ja asendamiseks sobivad kõik horisontaalses reas, kus SR726SW asub, aku, nimelt: SR59, 397, SB-AL, RW311, LR59 ja G2. Vaatamata erinevale märgistusele on need kõik samad patareid ja nende peamine vahetatavuse parameeter on nende geomeetriline suurus. Aga kuna aku oli lihtsa mehhanismiga kellas, laieneb vahetuseks sobivate akude valik oluliselt. Iga aku seeriast numbriga 396 sobib suurepäraselt asendamiseks, kuna selle üldmõõtmed on samad ja seda tüüpi aku võib töötada tundide kaupa nii lihtsa HL-i kui ka keerulise HD voolutarbimise režiimiga.
Tänapäeval tellivad paljud nööpatareid internetist otse Hiina tootjatelt. Hiinlased teevad raha säästmiseks sageli villi lihtsamaks, kasutades vormitud läbipaistva plastiku asemel kleeplinti. Aku blistrist eemaldamisel võib selle pinnale jääda kleepuv kiht. Usaldusväärse kontakti tagamiseks tuleb enne aku paigaldamist kella see kiht selle pinnalt eemaldada atsetoonis või alkoholis leotatud lapiga.
Pärast aku vahetamist algab sama oluline samm - kaane vahetamine.
Kella tihedus sõltub katte õigest paigaldamisest. Kella sihverplaadilt leiate märgised, mis näitavad selle veekindluse astet tavalistes arvestites. Nii et Šveitsi kellades näitab tähtede WR järel olev number rõhku atmosfääris, mida kell talub. Näiteks WR30, WR50 või WR100. Kui aga praktikas kella vette kastad, pääseb see olenemata märgistustest kella sisse. See on pigem reklaamitrikk ja ei midagi muud. Selle märgistusega kellad taluvad ainult veepritsmeid. Nii et meres ujudes või saunas käies on siiski parem kell ära võtta. Turvaliselt vette sukelduda saavad ainult spetsiaalselt sukeldujatele toodetud käekellad, millel on tähis WR300 või rohkem.
Kui aga paigaldate katte paigaldamisel tihendi valesti, võite kella kaitsest ilma jätta isegi pritsmevee eest. Siin pole midagi keerulist, enne tihendi paigaldamist tuleb see määrida silikoonmäärdega, mida müüakse aerosoolpakendis. Kui kellal on kiilukujuline tihend, paigaldage see nii, nagu see oli varem paigaldatud. Määrimine pole vajalik, kuid see hoiab kaane sulgemisel tihendi paigal ja hõlbustab selle hiljem lahti keeramist.
Tihendustihendi määrimiseks tuleb see asetada paberilehele ja pihustada 10–15 cm kauguselt pihustuspurgist 0,5 sekundiks silikoonipilvega.
Tundub ebapraktiline osta terve purk silikoonmäärdeainet, kuid selline määrdeaine ei lähe majapidamises raisku. Silikoonmääre on neutraalne ega hävita materjale, sealhulgas kummi ja plasti. See säilitab oma omadused temperatuurivahemikus –40 kuni +250°C. Silikoonmäärdega saab määrida kõike, kus on vaja hõõrdumist vähendada ning oksüdatsiooni ja vee eest kaitsta. Kui ingliskeelse luku võtit on raske siseneda ja pöörata, siis kui purgist silikooni auku pihustada, töötab lukk ideaalselt. Talvel pärast määrimist ei külmu uste tihendid, hõõrduvad plastosad ei krigise ja teie auto lukud ei jäätu. Silikoon on kasulik ka mikseri kasseti keraamiliste plaatide, plastakende tihendite ja sulgurite määrimisel. Kui silikooni pihustamine on vastuvõetamatu, võite esmalt niisutada lappi, asetades selle pihusti lähedale, ja seejärel määrida soovitud pinda. Silikoonmääre on ainult ühte tüüpi ja seda müüakse riistvara ja autoosade kauplustes (sama, kuid kaks korda kallim) 50 ml või suuremates purkides ja pudelites.
Kaane paigaldamisel tuleb meeles pidada, et krae siseküljel olev soon peab asuma täpselt võra telje kohal, vastasel juhul ei lähe kaas kinni.
Mõnikord tekivad raskused kaane sulgemisel ebapiisava sõrme jõu tõttu. Sel juhul, kui klaas on tasane, peate kella klaasi asetama ajalehtede virnale ja seistes kaane kinni keerama, vajutades seda samaaegselt kahe pöidlaga.
Kumerklaasi puhul tuleb kumerast klaasist veidi paksemasse vineeritükki lõigata klaasi läbimõõduga auk või valida sobiva läbimõõduga plastikust keeratav kork ja panna sinna kell nagu foto.
Kui teie sõrmed pole piisavalt tugevad, võite kasutada kruustangu. Selleks peate kella kruustangu lõugadega pigistama läbi kahe kaante kujul oleva tihendi, kuni ilmub iseloomulik klõps. Kella kaane küljel asuva mineraalvee keerdumise saab asendada kaanega võrdse tihendiga, mis on valmistatud mittetahkest materjalist: vineerist, paksust papist või nahast. Kruustangit saab edukalt asendada klambriga, mida kasutatakse sageli laualampide lauaplaadi külge kruvimiseks.
Kui teil pole kella kaane paigaldamiseks piisavalt sõrmejõudu ning käepärast pole kruustangut ega klambrit, saate kella kaane erakordselt kinni lüüa. Selleks tuleb kell asetada põrandale kaitsvasse klaasist või plastikust kattesse. Seejärel, astudes aeglaselt jalalt jalale, suruge kantavate jalanõude puhta kontsaga kaas läbi ülalkirjeldatud tihendi, kuni kostab klõps. Kuna jõudu rakendatakse ainult metallist kellakorpusele, on mehhanismi ja klaasi isegi soovi korral raske kahjustada. Et vältida survet kroonile kaane võimalikust deformatsioonist, tuleb eemaldada osa krooni vastas olevast plastikust.
Kasutasin praktikas kirjeldatud meetodeid tõrksate kellakatete paigaldamiseks. Näete ise, kui tõhusad need on, kui harjutate mahajäetud vanade kellade kallal, neid leidub igas kodus.
Nagu näete, pole kella aku vahetamine sugugi keeruline ja pärast artikli lugemist saab selle ülesandega hakkama iga kodumeister, isegi need, kes on sellise tööga esimest korda ette võtnud.
Akutoitel käekellade peamine kvaliteet on nende mugavus, kella ei pea kerima. Aga reeglina ei kesta aku igavesti ja patareisid tuleb aeg-ajalt välja vahetada. Tekib igati teenitud küsimus: kus ja kuidas seda asendada. Aku enda maksumus on odav, kuid selle paigaldamine töökojas võib olla üsna kulukas. Siis tekib vajadus kella patarei ise välja vahetada. Akude ostmisel ei tasu raha säästa, sest ebakvaliteetne aku võib kaasa tuua kella täieliku rikke. Kvaliteetne aku võib töötada kaks või isegi kolm aastat.
Suur valik kellapatareisid: https://avselectro.ru/catalog/4335-batarejki-diskovye-chasovye - naeruväärsed hinnad ja sagedane müük AVSelectros.
Esimese asjana aku vahetamiseks tuleb avada just selle kella kaas. Reeglina on kaaned kas keeratud või peale surutud. Hoolikas kontroll aitab seda kindlaks teha. Kui kella korpusel on väike süvend, siis vajutatakse kaas paika ja selle avamiseks tuleb seda vaid veidi tõsta. Selleks vajate väikest nuga või väikest kruvikeerajat. Väike kellakruvikeeraja on ideaalne, kuid kui teil seda käepärast pole, kasutage seda, mis teil kodus on. Sisestage oma valitud tööriist süvendisse ja tõmmake kella kaas ära. Samal ajal hoia kella tugevalt ja vajuta piisavalt tugevalt, kuid samal ajal ettevaatlikult, muidu võib kell katki minna.
Kui kellal on ringikujulised süvendid ja neid on viis-kuus, siis keeratakse käekella kate lahti. Selle lahti keeramiseks peab käepärast olema nihik. Levitage tööriist mööda märkide laiust ja pingutage polt tugevasti. See on vajalik selleks, et riba ei liiguks. Seejärel sisestage nihik kahte süvendisse ja hakake korki sujuvalt lahti keerama. Peate kate vasakule keerama.
Aku vahetamine ei tekita erilisi raskusi, kui kasutate tööriistu õigesti. Pärast katte edukat eemaldamist vaadake hoolikalt ja proovige meeles pidada aku õiget asendit, kinnitusviisi ja aku polaarsust. Kõige tähtsam on mitte segi ajada plussi miinusega. Järgmisena peate aku pintsettidega ettevaatlikult eemaldama. Selle protseduuri jaoks on kõige parem kasutada plastikust pintsette. Asenduspatarei peab olema identne kellas olevaga. Tuleb kontrollida, kas uus aku vastab selliste parameetrite poolest nagu läbimõõt, paksus ja pinge sellele, mis kellas oli varem. Kui aku on väiksem, siis kontakti ei toimu, kuid kui see on vastupidi suurem, hävitab see käekella lihtsalt.
Akut sisestades püüdke seda mitte kätega käsitseda. Tehke kõike pintsettidega. Pidage kindlasti meeles polaarsust. Kui patarei on sisestatud, veendu, et kell tiksuks ja alles siis saad hakata korki keerama. Kui kell ei tööta, kontrollige veel kord, kas olete aku õigesti paigaldanud.
Kui olete veendunud, et aku on kellasse õigesti sisestatud ja kell on uuesti tööle hakanud, tuleb tagakaas korralikult sulgeda.
Katte, mille te lahti keerasite, tuleb pingutada samamoodi – nihikuga. Enne kaane peale keeramist peate tihendit kontrollima ja kui selgub, et see ei sobi enam kasutamiseks, peate selle pisut hermeetikuga katma.
Juhul, kui peate sulgema käekella, mille kate on peale vajutatud, peate tegema järgmist. Asetage lauale väike salvrätik, asetage sellele kell ja katke see kaanega. Hoolikalt veenduge, et kella kate oleks võimalikult tasane ja et ratta telg osutite liigutamiseks oleks täpselt soonega joondatud. Siis peate võtma tasase väikese eseme, eelistatavalt puidust. Asetage see üksus kella kaanele ja vajutage kergelt. Pidage meeles, et peate vajutama kogu lennukit. Pärast seda peaks kaas ilma raskusteta sulguma.
Jätkamine. Teine osa.
Niisiis, oleme läbinud esimese osa. Meil on väikesed tööriistad. Pilli kasvukohad on läbi uuritud. Oleme endale töökoha ette valmistanud. Ja üleüldse - seda kõike tehes - jalutasime hästi läbi õhu ning tutvusime kuumade kohtade ja ümbrusega lähemalt. Esimene osa hõlmas matkamisel päris palju liikumist ja tähelepanelikkust - tuli OTSIDA. Mida otsida - FSE! Kõik on huvitav ja meie veel harjumatu silma jaoks midagi, mis võib olla meile kasulik ja ebatavaline. Mõnevõrra meenutab plüüsist. Mis on tulemus:
Tööriist. Milline? Kõigepealt kruvikeerajad, siis pintsetid. Nende hulka kuuluvad binokulaarne suurendusklaas, harjad, Petri tassid ja nõelad. Meil on natuke õli. Jah, isegi õmblusmasinate jaoks. No muud pole. Usume, et meil pole enam midagi. EI. Kõik. Me leiame selle primitiivse komplektiga. Kuid ilma selleta ei tohiks te alustada.
Kogusime tundide korjuseid.
Erinevad. Vanad. Randme. Kogusime just varuosade mehhanisme.
Nad võtsid valimatult kõike, mis oli odavam kui pool pakki odavaid sigarette. See on nende hind. Pool pakki Belomor või Prima. Trollibussi hind. Need ei tohiks rohkem maksta. Olenemata seisukorrast - terve või katki. On ainult kaks kriteeriumi. Esimene on kohustuslik – mitte roostes. Teine on soovitav - et need oleksid kokku pandud (kõik osad on paigas) - sõltumata terviklikkusest. Prügikast. Sorteerime. Mis meil on?
Naiste randmed.
- Täht. Vanad. Tünnikujulise mehhanismi kaliiber 18 mm. Väidetavalt tõid prantslased selle meile eelajaloolisel ajal ja panid LIP-i tehase kokku. Nii et need on kõik prantslased.
- Zarya- Penza kelladetehas
-Kajakas- standardsed väikesed mehhanismid, üsna vanad, kuid vastupidavad
- Au- uuemad mehhanismid
Paljud teised nimed. Kõik nõukogude. NSV Liit. Ilmselt hoolis riik töölisklassist – tootis kellasid. Et nad tööle ei hilineks. Võib olla.
Meeste käekell.
- Võit. Moskva. Majakas. Nende nimede all toodeti palju kellasid. Kelladest me ei räägi. Mehhanismidest.
Põhimõtteliselt on 2 tüüpi mehhanisme.
- "kõrge" mehhanism - näiteks 1MChZ - "Moskva". Keskne sekundiosuti. Enamik kellasid pandi kokku selle baasis, sealhulgas kuulus "Sport". Nad peatusid, kui kroon välja tõmmati. Ersatz stopper. Vanemat tüüpi mehhanism. Me ei nimeta tehnilist kaliibrit – pole mõtet. Kaliibrile osade tellimine on endiselt võimatu.
- "madal" mehhanism - kaasaegsem. Sekundite külgosuti.
Nii esimesel kui ka teisel juhul valmistasid erinevad tehased hunniku mehhanismide modifikatsioone - täiustustega, lihtsustustega, ratsionaliseerimisega. Ettepanekud. Samuti oli hunnik välisviimistluse liike. Nõudlik tarbija jäi rahule.
Lisaks on olemas täielik vikerkaar muid kellamehhanisme:
Slava - 2 tüüpi mehhanisme, isekeerduvad ja mittekerivad. Kuskil Internetis viidati, et LIP-T-15 prototüüp. Jälle prantslased.
Keeruline kell
Äratuskellaga
Kronomeeter
Pimedate jaoks
Meie ülesanne on õppida lahti võtma ja kokku panema. Siis läheb igaüks oma teed. Üks võtab ainult lahti. Teised koguvad 50% ja siis - kui neil hakkab igav või viskavad selle rahumeelselt prügikasti (tavaliselt harjumused - viinatants läheb üle), teised - vihast, et see ei õnnestu - löövad haamriga vastu alasi. Teised jälle võtavad selle jälle rahulikult lahti, panevad paariks päevaks kõrvale ja proovivad uuesti. See on sellise ebatavalise hobi – täppismehaanika – tavaline käitumisvorm.
Alustame lihtsama suunaga – meeste käekellad. Need on suuremad kui naiste omad Näete neid paremini ilma mikroskoobita. Näiteks on "madal" võit. Meie jaoks on see kõige lihtsam. “Kõrge” on esimest korda keerulisem. Kellaahel on põhimõtteliselt identne kõigi üheplaatina kellade puhul. Seetõttu peate lihtsalt mõistma ja meeles pidama mõnda üsna lihtsat skeemi. Esimese koolituse jaoks lihtsalt visandage, mida me analüüsime.
Raam:
Tagakaas.
Tagakaaneid on mitut tüüpi. Ainus erinevus on sulgemisviisis.
Löömine. Eripäraks on see, et tavaliselt võib hoolika uurimise käigus leida tasapinna, millesse nuga tugeva survega avamiseks sisse lükatakse. Kaasaegsetes elektroonilistes tarbekaupades kasutatakse sarnast kaant väga sageli, kuid soontega, justkui lahti keeramiseks - hea nali. Kui te ei tea, siis vähemalt tulistage ennast - te ei saa seda lahti keerata.
Korter klaasrõngas. See ei ole kate.
Moodsam lahendus on kaanes olev eend.
Ja nuga lihtsalt sõidab siia sisse
Kruviga, kruvirõngaga või keermega kaanel endal.
Või nii - mööda kaane serva on näha servad.
Esimese variandi keerame lahti kas suurimate rätsepakääridega (need on sitkemad) või vana nihiku teritatud lõugadega. Kirbuturgudel võib selliseid võtmeid sageli varemetes lebamas leida.
Brändi võti (ostetud kõige tavalisemast modelleerijate poest - Saksamaal auruvedurite mudelid, autod jne) näeb välja selline.
Nõukogude kellade üsna haruldane variant on bajonettkinnitus. See pöördub väikese nurga all ja avaneb.
Kaanel täägilukk
Niisiis, kell avati. See, mida me näeme, on mustus.
Palju mustust. Ütleme kohe, et roostes kelladega me tegelema ei hakka. Pole võimalust. Midagi ei saa teha – kõike tuleb muuta. Paigaldage uus või teritage uus. Meie jaoks on liiga vara.
Mehhanismi peamised osad
Mina - tasakaal.
II - Rattasüsteem
III - peavedru (võib-olla kaks - Slavas)
IV - põrkratas - võib olla ka mitut tüüpi.
Mida me kõigepealt teeme - kui mehhanism on korpuses - langetage põhivedru. Kui pea on karkassis säilinud ja pööratav (aluseni kulunud), siis proovime seda veidi tehase poole keerata ja põrkmehhanismi vaadata. See peaks veidi pöörduma ja paar hammast libisema. See on see, mida me vajame - toetame nõelaga seda sissetõmmatud olekus ja laseme kroonil ilma tõmblemata pöörata ja vabastada vedru, vabastades krooni sõrmede vahel kergelt.
Asetage kohe enda ette vähemalt 2 Petri tassi. Või valged taldrikud või sileda ja lameda põhjaga nõud. Läbimõõt 15-20 cm kasutan Petri tasse. Neid on pauside ajal lihtsam katta.
Me võtame krooni välja. Selleks peate vajutama nõelaga riivi.
Me võtame mehhanismi korpusest välja. Mõnikord tehakse seda tagakaane suunas. Meie puhul on see vastupidi. Klaasiga rõngas eemaldatakse ja mehhanism tõmmatakse välja sihverplaadi küljele.
Me eemaldame nooled
Minut üldiselt on lihtne – isegi kruvikeerajaga
Tunnid ja sekundid on juba omajagu seiklus. Tööriist - releest oli jupp välja rebitud (oli mingi elektrirelee - kontaktgruppide materjal on täpselt see, mida vajame - kõva ja õhuke. Voldi kokku - ja ongi tööriist, mida vajame)
Keerake tasakaal lahti. Kruvikeeraja suurus (kaliiber) peab vastama kruvi suurusele.
Kruvi keerati lahti ja kuidas kogu seda komplekti tõsta saab? - ja sellel on tavaliselt spetsiaalsed sooned, millesse saab kruvikeeraja pista ja tasakaaluplaadi alusest eraldada.
Võtame tasakaalu niimoodi.
Tasapisi panime kõike Petri tassidesse.
Keerake lahti peavedruploki kruvid. Kellal on üks nipp – kui kruvil on palju sooni, siis see tähendab, et sellel on vasakpoolne keerme.
Sihverplaadi all on käsirataste sõlm (I) ja kroon kerimise ja kerimisasendist käte liigutamise asendisse (II) nihutamise koost (teaduslikult nimetatakse remontoireks). Teeme asja korda.
Filmime minutilise tribiini. See on kellas ainus seade, kus on vaja jõudu. Tõmbame päris kõvasti. Kui see jäi vahele, siis kordame. See tuleb alati pingutusega välja. Peaasi, et ei karda.
Osuti käiguvahetussõlme lahtivõtmisel (remondil) pöörake erilist tähelepanu vedrule.
Sellel on vastik omadus – ta klõpsab ja lendab teadmata suunas minema. Selle vastu on lihtne nipp - katame (vajutame) selle kõik kergelt vaid sõrmega kinni ja “napsame” ettevaatlikult nõelaga sõrme alt välja.
Panime kõik Petri tassi
Nüüd kõige pikemast ja korralikumast osast. Pesemine.
Võtame madala kausi. Valame sinna bensiini. Ja pesta. Hari ja hambaorkid. Et särada. Et mustust ei jääks.
Väikeste mehhanismide jaoks - oravahari. Raskem. Suurte mehhanismide - äratuskellad, taskukellad - jaoks võite proovida õlivärvide pehmeid kunstipintsleid.
Kuiv: kõigepealt pange see pärast bensiini pabersalvrätikule. Tavaliselt võtan tüki rasket papi ja asetan sellele paberrätiku. Et see ei hüppa ja hüppa. Valige salvrätikud ja rätikud vastavalt kriteeriumile – mida vähem ebemeid, seda parem.
Laske bensiinil imbuda. Paneme selle lihtsalt sinna. Seejärel võtame pintsettidega osad ja puhume kummist pirnist (klistiir) õhku, et bensiin aukudest välja puhuda. Ja nii järjestikku kõik kella elemendid, mis asuvad Petri tassil või improviseeritud “kuivatusrestil”. Sõlm sõlme kaupa. Peame silmas järgmist: kui keerate plaatina lahti ja koos sellega - 3 kruvi - pange need kokku. Arvame, et "see on meie sõlm". Et mitte segi ajada kruvisid ja osi. Panime need samadesse kohtadesse Petri tassi. Või veel parem, puhtasse tassi. Seejärel pestakse ja pühitakse vana. Seda juhul, kui me ei eelda seda kiiresti koguda. Või kogume selle "lehelt" - salvrätikult. Kuid see sõltub teatud kogemustest, oskustest ja töökiirusest. Tasakaal. Kuigi meil pole palju kogemusi, me ei analüüsi seda. Seega lükkame plaatina-spiraal-tasakaaluploki bensiinivanni ja loputame seda lihtsalt kaua bensiiniga. Ilmselgelt on see vale. Kõik tuleb lahti võtta jne. - MEIL EI OLE VEEL KOGEMUST. Roogime seda 5-10 tundi ja siis vaatame tasakaalu. Kuidas ta sellest aru saab. Lugeda raamatuid. Ja teha seda tarkade raamatute järgi (kui seda seal täpsemalt kirjeldatud).
Märkus peavedru kohta. Me ei tee midagi. Lihtsalt pühkige väljastpoolt salvrätikuga. Puhastame hambaid harjaga. Me ei tee praegu midagi muud. Järgmisel korral lõbutseme lahtivõtmise, määrimise, kokkupaneku ja vedru vahetamisega. Kogemused veel puuduvad. See on raske.
Ja nüüd veel intellektuaalne töö – saadud pusle kokkupanemine
Kõik tehakse järgmises järjekorras:
Peavedru
Ratta süsteem. Teeme natuke nalja ka. Panime hammasrattad alumistesse kividesse. Nad katsid selle plaatinaga ja siis peame pintsettidega ülemist plaatinat igas suunas liigutama, kuni hammasrataste ülemised teljed vastu kive tabavad. Natuke tüütu, aga tehtav. Mõnikord võite proovida protsessile kaasa aidata õhukese nõelaga, et liigutada käeulatuvaid käike. Põhireegel on VÄGIVALDA EI OLE. Kõik tuleb teha ilma igasuguse pingutuseta. Kõik iseenesest “klõpsab” aja jooksul paika ja plaat “kukkub” märgatavalt alla. Kellamehhanism on üsna õhuke asi, jõud on väga väikesed, jõudude kadu töö ajal on samuti väga väike, vastavalt sellele ei saa seda tihedalt kokku panna - NEED EI SAA MÄÄRATLUSEGA OLLA. Kui pealmine plaatina ei istu paigal, ei ole käik kividesse istunud. Või kui me seda kõike liigutasime, hüppas see alumisest kivist välja. Kordame veel kord – PINGUTADA EI SAA! Õige kokkupaneku kriteeriumiks võib olla järgmine: keerake vedru trumlit veidi. AINULT VÄIKE – kõik käigud peaksid hakkama pöörlema. See on kõik – peaaegu pingutuseta mähistrumlil.
Ankrukorgi paika panemine
Paneme tasakaalu paika.
Määrige kive ülalt - tagakaane küljelt. Selleks kasutame omatehtud õliannust.
Me pöörame mehhanismi ümber ja määrime kõik sihverplaadi poolel olevad kivid. Kroonimehhanismi kokkupanek.
Kevad. Järjekordne seiklus. Me vajutame seda kõike laia kruvikeerajaga. Keerame nõela oma kohale. Vedrud on ilmselt kõige vastikum asi kogu selle töö juures. Nad kappavad. Ja me kannatame nendega a) seni, kuni treenime oma käsi ja b) kuni kogume kokku kellakorjuseid, millest ilma südametunnistuspiinadeta varuosi tirime.
Nad panid selle paika. Me ei hinga. Mis siis, kui ta välja hüppab?
Noolerataste kokkupanek. Vajutame minutitoru tugevalt hammasratta teljele. Kuidas? Jah, kõik, mis kätte jõuab, on ligikaudu sobiv. Nii me selle filmisime ja paneme peale. Peame vastu. Peate tribla tugevasti vajutama, kuni see klõpsab.
Määrige. Mis seal määrida on - kui oled selle pusle kokku pannud - nuputanud - siis pead ka määrimise peale mõtlema ja ise määrima. Põhireegel on määrida ainult õliannusega ja minimaalselt. Kõik hõõrduvad osad on määritud. Plaatina peab olema kuiv. Sellepärast on see süvend kivides – et õli sellest kaugemale ei leviks. Ankruhargi kive me ei määri. On liiga vara. Vaja on mikroskoopi.
Seadsime sihverplaadi.
Asetame mehhanismi korpusesse.
Vajutage krooni lukku ja asetage see oma kohale. Alustame sellega. Nautigem seda. TEHTUD!!! ISE!!!
Bogdan Jasinetski
Ostsin mõned kuud tagasi hiinlaste käest käekella tagakaane võtme. Kui kedagi huvitab, miks mul seda vaja, siis vaadake kassi.
Minu lähenemine kelladele on puhtalt utilitaarne: need peaksid näitama kellaaega. Ülitäpsust ei nõuta, las näidatakse ja kõik. Ma ei tee toidust kultust; ma ei pea kellasid luksusesemeks, kalliks aksessuaariks ega uhkuse objektiks. Samuti ei saanud ma kunagi aru "põlvest põlve edasi antud kelladest" ja reklaamidest, mis nõuavad peaaegu investeerimist kallitesse ajanäitajatesse, mida saab siis pärandiks jätta. Samas on mul palju kellasid ja igal hommikul piinleb mind valik, kas haaran kiirelt riiulilt esimesed ettetulevad või võtan need, mis parasjagu “tujul”.
Kollektsioon
Püksid Vaata “Nädalat” :)
Lahendus: Ise ise – vaheta patareid ise.
LR626/AG4 osteti firmalt Ali...
...hinnaga ~50 rubla tosin.
Pakk jõudis kohale veidi üle kahe nädala, võti käes ja kasutati kohe sihtotstarbeliselt.
Maksimaalne kaugus tihvtide vahel - 34,5 mm. Suuri "katlaid" on võimatu avada, aga mul pole ühtegi.
See on tegelikult kõik. Odavate kellade jaoks pakuti tasuta iseteenindust, odavaid kulumaterjale ja tööriistu.
Nagu ühes eilses ülevaates oli õigesti kirjutatud: Hiina kell - Hiina pill.
Plaanin osta +24 Lisa lemmikutesse Mulle meeldis arvustus +20 +49Tänapäeval toimivad käekellad enamasti stiilse aksessuaarina. Kuid neil, kes on harjunud neid kasutades ajas navigeerima, on juba raske kodust lahkuda ilma käekella käevõru kinnitamata. Enamik seadmeid on varustatud akuga, mis järk-järgult kaotab oma laetuse. Seda tuleb perioodiliselt muuta.
Mehaanilised kellad nõuavad ainult regulaarset mähist. Elektroonilised seadmed on selles osas mugavamad. Uue akuga töötavad korralikult päris kaua. Kui käekell hakkab maha jääma, on see peamine signaal laengu kadumisest.
Akut pole raske leida ja see on odav, nii et paljud inimesed otsustavad elemendi ise välja vahetada. Enne käekella mehhanismi rikkumist peaksite tutvuma mõne soovitusega:
Uus aku peaks ideaalselt vastama eelmise suurusele. Kui see osutub väiksemaks, liigub kontakt pidevalt eemale, mis põhjustab talitlushäireid. Kui seda on rohkem, ei pruugi korpuse kaas sulguda ning mehhanism ja ketas deformeeruvad.
Seetõttu pole vaja kasutatud akut kohe ära visata. Sellega saab poodi tulla ja müüja aitab valida täpselt samasuguse.
Aku peab olema kvaliteetne. Ideaalis peaks see olenevalt konteinerist vastu pidama kaks kuni viis aastat, kuid oht ei ole selles, et see kiiresti tuhmub. Tsink ja soolad interakteeruvad elemendi sees ning kui korpus on deformeerunud või korrodeerunud, võib lekkida madala kvaliteediga toode. Enamasti toob see kaasa vajaduse mehhanism täielikult välja vahetada.
Tootjate RENATA ja MAXELL uusima põlvkonna elektroonilised kellad on spetsiaalse korpuse disainiga, mis takistab lekkeid.
Akud peavad vastama mitte ainult suuruselt, vaid ka laadimisvõimsuselt. See on märgitud kehale. Kuid peaksite meeles pidama, et sama aku mahutavus ei anna garantiid, et uus aku kestab sama kaua kui eelmine. Kui see laos pikka aega seisis, võib aku end väga hästi tühjendada. Kahjuks pole võimalik teada, kui kaua tal on veel tööd teha.
Voltmeeter näitab aku sobivust isegi siis, kui selle töötamiseks on jäänud vähe aega.
Aku küljel, mis vastab "plussile", on märgistus toitaineelemendi tüübiga:
Töövoog ei tekita probleeme, kui teil on spetsiaalsed tööriistad. Kuid mitte igas kodus pole kella kruvikeerajate komplekti. Siis tulevad appi improviseeritud vahendid. Näiteks on katte eemaldamiseks kasulik nuga või tera.
Samuti saate lähimast optikapoest valida prillide parandamiseks kruvikeerajate komplekti, mis sobivad ka kelladega töötamiseks.
Tagaseina lahti keeramine on palju lihtsam, kui eemaldate kellalt rihma ja hoiate korpust kruustangis.
Klamber ei tohiks olla liiga tugev, et mitte kahjustada kõrvu. Asetage kella ja kruustangu vahele tükk pehmet lappi.
Akut ise vahetades ärge kunagi kasutage metallist pintsette. Selline tööriist lühistab poolused, mis toob kaasa elemendi võimsuse kaotuse ja halvendab oluliselt selle töö kvaliteeti. Pintsetid peavad olema plastikust või isoleeritud tööosaga.
Enne seadme lahtivõtmist on vaja ette valmistada töökeskkond. Kellamehhanism koosneb kõige väiksematest osadest. Isegi märkamatu osakese (tolm, juuksed, kõõm, puru) sisenemine võib seadet kahjustada.
Seetõttu tuleb laud esmalt niiske lapiga üle pühkida ja seejärel korralikult kuivaks pühkida.
Laua pind ei tohiks olla liiga kõva, muidu pärast aku vahetamist kriimustub tarvik. Katke laud valge paberi või laudlinaga. Nii saad kaitsta ehteid kriimustuste eest ning kergel pinnal on lihtne leida välja kukkunud pisiosi.
Selle põhjal saate pöörata tähelepanu sellele, millistel tingimustel töötavad spetsialistid remonditöökodades. Vaevalt saab kallist aksessuaari usaldada määrdunud laua taga töötavale korratu inimesele.
Kui olete veendunud, et aku on vaja välja vahetada, uus aku on õigesti valitud ja teie tööala ette valmistatud, võite alustada tööd. Kõige keerulisem on kaane avamine ilma tarvikut kahjustamata ja ennast vigastamata.
Korpuse tagakülge saab kruvida või pressida.
Kui kaanel on selle ümbermõõdul süvendeid, saab selle lahti keerata. Lihtsaim viis selleks on nihiku kasutamine. Jaotage see kahe vastassuunalise süvendi laiusele ja kinnitage tööriist. Pöörake seda õrnalt mitu korda vastupäeva. Kõigil pole aga sellist seadet kodus, veel vähem spetsiaalset võtit. Seejärel võite proovida kaane lahti keerata pintsettide abil, mille otsad on käppade kujul painutatud.
Saate neile selle kuju ise anda.
Samuti saab kella tagaseina eraldi kruvidega kinni keerata. Sellise seadmega töötamiseks sobib spetsiaalne kellakruvikeeraja. Kõigepealt peate lahti keerama diametraalselt vastupidised kruvid ja seejärel eemaldama ülejäänud suvalises järjekorras.
Kui tagapaneel on sile, siis vajutatakse. Vaadake tähelepanelikult – kaanel peaks olema väike süvend. Eemaldage kaas väikese noa või õhukese kruvikeerajaga. Liigutused peaksid olema kindlad, kuid korralikud. Hoidke kella kõvasti, et mitte katki minna.
Pärast katte eemaldamist peaksite uurima ja meeles pidama, kuidas aku on kinnitatud. Enamasti kinnitatakse see kahe liistude vahele, millest üks on liigutatav. See on kinnitatud kruviga. Varda pööramiseks tuleb see kruvi esmalt veidi lahti keerata. Pärast seda saab varda terava esemega hõlpsalt lahti keerata. Niipea, kui aku pole varda külge kinnitatud, hüppab see vetruva "miinus" kontakti tõttu.
Pärast seda peate plastpintsettide abil vana aku ettevaatlikult eemaldama ja uue samamoodi sisestama. Oluline on mitte segi ajada "pluss" ja "miinus".
Enne kaane sulgemist peate veenduma, et seade töötab.
