قميص قصير - ملابس رجالية ، بقصة مناسبة ، فوق الركبتين مباشرة. في روسيا ، تم ارتداؤه في عهد بطرس الأول ، عندما طُلب من النبلاء الروس ، بمرسوم من الإمبراطور ، ارتداء الزي الأوروبي.

كان يلبس بروتيل مع قفطان. غالبًا ما يتم الخلط بين هاتين القطعتين من الملابس ، وعادة ما تشير إلى القفطان على أنه قميص قصير ، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال على الإطلاق. في البداية ، تم ارتداء قميص ، ثم قميص قصير ، وفوق القميص - قفطان. لذلك ، كان بروتيل أقصر قليلاً وأضيق بكثير من القفطان. في البداية ، كانت ذات أكمام طويلة وضيقة ، لكن الأكمام اختفت تدريجياً ، وتحول بروتيل إلى سترة.

كان القفطان بطول الركبة ، وضيق عند الخصر أيضًا ، مع وجود شقوق في منتصف الظهر وفي اللحامات الجانبية ، مما يزيد من عرض الأرفف وخلق الراحة في الحركة ، خاصة عند الركوب. كان للأكمام طية صدر عريضة مزينة بحلقات وأزرار وتطريز. كان القفطان يلبس دائمًا بدون أزرار ، بحيث يمكن رؤية الجزء الأمامي من قميص قصير ، ولهذا السبب كان غنيًا بالزخرفة.

صُنعت القمصان من قماش فاخر باهظ الثمن ، مزين بالدانتيل ، والتطريز ، والشنيل (الدانتيل الرقيق) أو أي تقليم آخر. ومع ذلك ، فإن الأجزاء غير المرئية من بروتيل - الأكمام والظهر - كانت مصنوعة من قماش أقل تكلفة. تم استكمال هذا الزي بالكامل ، بالإضافة إلى الجوارب والأحذية ذات الأبازيم والأقواس ، برباط وأساور من الدانتيل.

ومع ذلك ، لم يكن يرتديها الرجال فقط في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، بل وُجدوا منذ فترة طويلة في الأزياء النسائية الوطنية لشعوب آسيا. تجسدت مهارة الناس والجمال والكمال في أزياء النساء الكازاخستانيات والتتار والبشكير.

يمكن للأزياء أن تخبرنا كثيرًا عن الشخص وعن شخصيته ووضعه الاجتماعي وعمره وأذواقه الجمالية. في نفوسهم يتم دمج بروتيل بانسجام مع الفستان. تم خياطة القمصان من المخمل والديباج وغيرها من الأقمشة الزاهية والمكلفة. تم تزيين قمصان الأعياد بتطريز غني بالخيوط الذهبية والفضية والفراء وحتى العملات المعدنية.

وما هو شكل بروتيل في الموضة الحديثة؟ في الأساس ، نلتقي بالسترة التي هي سليلها. ومع ذلك ، حتى اليوم ، قام المصممون المشهورون ، الذين يتذكرون الماضي المشرق للقمصان والقفطان ، بتجسيد أفكارهم في مجموعات جديدة ، حيث يحاول هذان النوعان من الملابس تعويض الوقت الضائع. ما مدى نجاحها ، أن تكون أنت القاضي.

أسود ساتين كامسول

يروي الجرد الذي تم تجميعه بعد وفاة موليير محتويات الصندوق الذي كان يُحتفظ فيه بزي هارباغون: "عباءة ، وبنطلون ، وقميص قصير من الساتان الأسود ، مزين بدانتيل أسود من الحرير ، وقبعة ، وشعر مستعار ، وحذاء ..."

في عام 1966 ، بعد أن أقام فيلم The Miser في ساحة فندق روغان في باريس ، ارتدى جان فيلار ، ليس بدون غنج ، حلة مماثلة لتلك التي كان يرتديها موليير يوم العرض الأول. يتصرف نزوة ، لا شيء أكثر. لكن ما أذهلني ولمسني إلى أعماق روحي هو أن هذا الرجل غير المفهوم تمكن بطريقة شيطانية من تبني الحركات وابتسامة موليير التي تلمح من نقش سيمونين وتمسك بها طوال الأعمال الثلاثة للبصر. مثل هذا الإنكار الذاتي جدير بالذكر. في مثل هذه الأشياء يظهر الممثل ما هو قادر عليه ، ويكشف عن عظمته الحقيقية. لم أعد ألاحظ أن النص كان قاسيًا ، وأن هارباغون كان وحشًا ، وأن المرارة كانت مخبأة وراء الضحك. وفقط فيما بعد ، عند التفكير في أداء فيلارد ، اعتقدت أن موليير ، بسحره ، قد خفف من قسوة المشاهد الأخرى.

هذا النص هو قطعة تمهيدية.من كتاب الحديد المؤلف رولينز هنري

من كتاب على حافة اليأس المؤلف Sechkin Heinrich

أمريكا من الخلف جي سيشكين (ملاحظات السفر)

من كتاب سامانثا المؤلف ياكوفليف يوري

طعم الخبز الأسود كانت سامانثا فتاة عادية. وكانت درجاتها طبيعية. هذا ما قالته عن درجاتها - عادية. وكانت تحب أن تلعب الألعاب الطفولية البسيطة. وبالطبع كان بجانبها كلب. كانت سامانثا فتاة وإنسانها الرئيسي

من كتاب في السجن مؤلف أولمينسكي ميخائيل ستيبانوفيتش

ثالثا. سر التنفس الأسود: الرفاه في السجن هش ، والتوازن العقلي غير مستقر في الحبس الانفرادي. نغمة الحياة ، معنى الوجود ، في التحليل النهائي ، يتم إعطاؤهما فقط من خلال حساب الوقت ، توقع النهاية. فكر أو لا تفكر في الموعد النهائي ، أو عد الأيام أو لا تحسبها ، لكن السؤال عن الوقت.

من كتاب "Chatos" اذهب في الهجوم مؤلف شينجاريف سيرجي إيزيدوروفيتش

نهاية التنين الأسود في الساعة التي غادر فيها Blue Express من منصة محطة Orsay في باريس ، ونقل Devotchenko و Stepanov و Syusyukalov إلى تولوز ، كان مقاتلان من طراز I-15 جاهزين للإقلاع في مطار سوتو. على متن الطائرة ، جلسوا بصمت على كراسي الاستلقاء من القماش المشمع

من كتاب الكاردينال ريشيليو مؤلف تشيركاسوف بيتر بتروفيتش

من كتاب الشعب الروسي العظيم مؤلف سافونوف فاديم أندريفيتش

بلد البجعة السوداء يجب أن يحتوي شعار أستراليا على بجعة سوداء محاطة بأشعة الشمس الذهبية. ما أجمل هذا البلد الذي ، حسب المثل ، حتى كبار السن يكبرون! لم يفكر ماكلاي في البداية في رحلة إلى بلد البجعة السوداء. لكن أطباء سنغافورة

من كتاب نحن من الشيكا مؤلف Tolkach ميخائيل ياكوفليفيتش

كان اتجاه نهاية الغراب الأسود بخيلًا ، مثل أي وثيقة عسكرية: "في ليلة 9 مارس ، د- أشعل مجهولون النار في مخازن مدفعية في موسكو ، بالقرب من إذاعة خودينكا ، الأقوى والوحيدة في روسيا. اجتاح الحريق المبانى الخشبية.

من كتاب الكرة الذهبية كريستيانو رونالدو مؤلف مينسكيفيتش سيرجي

1. تعويذة الساحر الأسود - كريستيانو رونالدو قد لا يموت - قال الساحر بصوت خشن. ابتسم متعجرفًا ، وقلب دمية الشمع التي تصور لاعب كرة القدم الشهير بين يديه ، ونظر إلى محاوره - صحفي من أحد مدريد

من كتاب فضول الحرب الباردة. ملاحظات دبلوماسي مؤلف ديميتريشيف تيمور فيدوروفيتش

إلى أوروغواي من الباب الخلفي ... جمهورية أوروغواي الشرقية هي الاسم الرسمي لهذه الدولة الأصغر في أمريكا الجنوبية. تأتي الكلمة الرئيسية في هذا الاسم من اسم أكبر نهر محلي في أوروغواي ، والتي تعني بلغة هنود الغواراني المحليين.

من كتاب موليير المؤلف بوردونوف جورج

سترة من الساتان الأسود يروي الجرد الذي تم تجميعه بعد وفاة موليير محتويات الصندوق الذي كان يُحفظ فيه زي هارباغون: "عباءة وسراويل وقميص من الساتان الأسود مزين بدانتيل أسود من الحرير وقبعة وشعر مستعار وأحذية ..." في عام 1966 ، بعد أن نظموا فيلم "البخيل" في

من الكتاب الذي حصلت عليه: سجلات عائلة ناديجدا لوخمانوفا مؤلف Kolmogorov الكسندر جريجوريفيتش

من شواطئ البحر الأسود يخبرنا الكتاب المرجعي "All Perm" لعام 1910 أن رئيس خدمة المسار في سكة حديد بيرم ، ومستشار الدولة وحامل وسام سانت آنا من الدرجة الثانية AF Kolmogorov عاش مع زوجته في الحي 111 للمدينة في فروع الطريق

من كتاب مذكرات عديمة الفائدة بواسطة جوزي كارلو

الفصل التاسع عشر أفكار حزينة ولدتها ثلاثون ذراعاً من الساتان عندما كانت شهرة سيجنورا ريتشي كممثلة مشهورة ترتكز على قاعدة من البرونز ، هاجمها رفاقها بعنف من ناحية الأخلاق. أخبروا الحكايات الباسلة التي شوهت فضيلتها و

من كتاب الموسيقى الشعبية للقرن العشرين: الجاز ، البلوز ، الروك ، البوب ، الريف ، الشعبية ، الإلكترونية ، الروح المؤلف تسالر إيغور

ظلال سوداء

من كتاب ميكلوخا ماكلاي مؤلف فودوفوزوف نيكولاي فاسيليفيتش

TRIBUNE OF THE BLACK TRIBE فقط في يناير 1881 ، بعد غياب دام عامين تقريبًا ، عاد ميكلوخا ماكلاي إلى سيدني. هنا بدأ بنشاط في مواصلة بناء محطة علم الحيوان البحرية ، والتي كانت مهجورة بدونه. لهذا الغرض ، فإن الحكومة

من كتاب فارس وسام الابتسامة مؤلف غلاديشيفا لويزا فيكتوروفنا

بجانب البحر الأسود حول ما خرج من العطلة ، وقوة القصور الذاتي عندما نظرت إلى جيراني على الشاطئ ، لم أصدق عيني. تومض على الفور فكرة: سراب. أنت لا تعرف أبدًا ما قد يبدو من الشمس الجنوبية المبهرة وسطح البحر اللامحدود

شكرا لك على المقال والاهتمام بعلامتنا التجارية.

يسعدنا أن نوجه انتباهكم إلى القفاطين القديمة والحديثة. قفطان- هذا جزء من خزانة ملابس الرجال ليس فقط من الماضي ، ولكن نأمل من مستقبل الرجل الروسي. يمكن أن يكون القفطان رسميًا وغير رسمي ، ومجهزًا وقصًا مجانيًا ، ويمكن أن يكون القفطان "نصف قفطان" وقميص "قفطان" معًا ، وسيكون من المناسب الظهور فيه سواء في المنزل أو في العطلة.

يمكن تزيين القفطان بتطريز مخرم بحبل وأحجار ولآلئ ... يمكن تثبيته بمشابك منسوجة أو مجوهرات مصنوعة من الصغر مع المينا اللامعة ... يمكن أن يكون القفطان مشرقًا واحتفاليًا ، مع ياقة مزدوجة ، أو يمكن أن تكون كلاسيكية وحديثة وأنيقة للغاية مع ياقة مطوية.

نعم نعم! إنه حديث! لماذا لا ترتدي قفطانًا قصيرًا مصممًا جيدًا ومصنوعًا من أجود أنواع الصوف الإيطالي على بطانة من الحرير مع زركشة جميلة وأزرار باهظة الثمن في الشتاء؟ بعد كل شيء ، لقرون ، لم يخاف الرجال الروس من الأزياء الروسية باهظة الثمن والجميلة! لماذا يجب أن يتغير هذا اليوم؟ من قال إن الرجل الروسي ملزم بارتداء ربطة عنق العبيد وبدلة على الطراز الغربي؟ من قرر أن بدلة رجالنا الروس ليست عصرية وغير مناسبة للحياة العصرية؟

يمكن إنشاء أي عنصر من عناصر الزي الروسي التقليدي وفقًا للأنماط الفردية ، وتغييره وفقًا لإيقاع الحياة الحديث ، وخياطته من أفضل المواد وأكثرها حداثة ، باستخدام أحدث التقنيات والإكسسوارات! ومن حيث الجمال والجودة ، فإنه سيتفوق على أي زي غربي ، لأنه بالنسبة للرجل الروسي ، لا يوجد شيء أكثر ملاءمة وملاءمة وتناغمًا من الزي الروسي.

المنشورات في قسم التقاليد

تاريخ موجز لأزياء الرجال في القرن الثامن عشر - أوائل القرن العشرين

في مكان به بوابة Kultura.RF ، نتذكر كيف تغير مظهر الذكر على مدار عدة قرون.

الملابس المورقة والقنابل الصغيرة

زي بيتر آي. قفطان يومي ، قميص قصير. شبه حرير ، قماش صوفي ، قماش مضلع من الكتان ، هامش. أوائل القرن الثامن عشر الصورة: reenactor.ru

قفطان ذكر. القرن ال 18 الصورة: mylitta.ru

زي بيتر آي. قفطان احتفالي ، بروتيل ، بنطلون. قماش ، ساتان ، قطن ، خيط حرير ، تطريز. مطلع القرنين السابع عشر والثامن عشر. الصورة: reenactor.ru

لفترة طويلة جدًا - حتى القرن الثامن عشر - لم يكن زي الرجال أدنى من المرأة في السطوع ووفرة التفاصيل الزخرفية. اختلفت ملابس تلك الحقبة عن الملابس الحديثة ، ولكن تم تشكيل أساس بدلة الرجال المكونة من ثلاث قطع في ذلك الوقت. اليوم هو سترة وسترة وبنطلون ، وفي القرن الثامن عشر - قفطان ، بروتيل وكولوت.

القفطان ، كقاعدة عامة ، كان يُخيط بحيث يثبّت الجذع بإحكام على الخصر ، لكن الأرضية - بطول الركبة كانت واسعة. كانت الأصفاد على الأكمام الطويلة واسعة أيضًا. كان القفطان يعمل بدون طوق ، أما الثوب الخارجي فكان مثبتًا جزئيًا فقط أو لم يتم تثبيته على الإطلاق: بروتيل كان مرئيًا تحته. كاد يكرر أسلوب القفطان بشكل شبه كامل ، لكنه عادة ما يكون بلا أكمام.

كولوت - كما كان يطلق عليها في فرنسا - السراويل القصيرة ، من اختصاص النبلاء والأثرياء. خلال الثورة الفرنسية ، كان يطلق على عامة الناس المتمردين "sans-culottes" ، أي "sans-culottes": كانوا يرتدون سراويل طويلة مريحة للعمل فيها.

كانت بدلات الرجال اليومية مصنوعة من الصوف والقماش ، والبدلات الرسمية مصنوعة من المخمل والحرير والساتان. حاول الخياطون التأكيد تقريبًا على جميع تفاصيل القفطان والقميص المزخرف بالديكور - تطريز ، وجالونات ذهبية وفضية ، وأساور القميص وياقته مزينة بالدانتيل.

تحت بروتيل ، كان الرجال ، مثل النساء ، يرتدون قميصًا. في ذلك الوقت ، لعبت دورًا صحيًا مهمًا للغاية ، لأنه في كثير من الأحيان لا يمكن غسل بقية الملابس من الأقمشة باهظة الثمن. يفضل الأرستقراطيون القمصان المصنوعة من الكتان الرقيق الأبيض. كانت الجوارب تلبس بنطال قصير ، أما الجوارب البيضاء فكانت الأكثر أناقة.

اهتم الأرستقراطيون الأوروبيون كثيرًا ليس فقط بالملابس ، ولكن أيضًا بالأحذية والإكسسوارات. تم تزيين الأحذية ذات الكعب العالي وفقًا للمعايير الحديثة بأبازيم. تم ارتداء الأحذية أيضًا ، ولكن في كثير من الأحيان: كانت أحذية للسفر والسفر والصيد. تم وضع باروكة شعر مستعار على الرأس ، مع رشها بمسحوق غني. النوع الأكثر شيوعًا هو تصفيفة الشعر المزيفة مع تجعيد الشعر المجعد بإحكام على الجانبين وذيل حصان مدسوس في القوس الأسود. كان الحفاظ على الباروكة نظيفة ومرتبة أمرًا صعبًا ، لكنه لا يزال أسهل من الاضطرار إلى تصفيف شعرك الطويل. تم الانتهاء من الزي بقبعة جاهزة ، وعباءة طويلة والعديد من التفاصيل الزخرفية: قفازات ، وصندوق السعوط ، وعصا ، وخواتم ومجوهرات أخرى. استغرقت رسوم ظهور داندي آنذاك ، أو ، كما كان يُطلق عليها في فرنسا ، "بيتيميتر" وقتًا أقل بقليل من السيدة.

"رفض الذكور العظيم" وداندي

بدلة رجالية. تيلكوت. القرن ال 18 الصورة: letopis.info

بدلة رجالية. القرن ال 18 الصورة: costumehistory.ru

بدلة رجالية. معطف الفستان. أوائل القرن التاسع عشر الصورة: foto-basa.com

بحلول نهاية القرن الثامن عشر ، أصبحت الملابس العصرية أبسط وأكثر راحة. على الرغم من أن فرنسا كانت رائدة الموضة في تلك الحقبة ، إلا أن هذا الدور انتقل تدريجياً إلى إنجلترا في مجال الملابس الرجالية. على عكس الأرستقراطيين الفرنسيين ، الذين أمضوا معظم وقتهم في البلاط الملكي ، عاش السادة الإنجليز معظم العام في عقاراتهم الريفية ، وكان سباق الخيل والصيد أكثر الأنشطة الترفيهية شعبية. هذا يتطلب بدلة مناسبة. بدأ الرجال يرتدون معاطف الفستان - أردية مثل القفطان ، لكنها بسيطة وفضفاضة. كانت مجهزة بكل من الياقة والمشابك - وهي حماية مريحة من الطقس.

في وقت لاحق ، ظهر المعطف - نوع من معطف الفستان مع أرضيات مقطوعة. بمرور الوقت ، أصبحت أرضيات المعطف الخلفي ضيقة أكثر فأكثر ، وتحولت تدريجياً إلى ذيول. وعلى القفطان ، وعلى المعاطف ، وعلى المعاطف ، كانوا دائمًا يقطعون الظهر ، بحيث يكون من المناسب الركوب. تحت المعطف الخلفي ، لم يرتدوا قميصًا طويلًا ، ولكن سترة قصيرة ، والتي كانت بالفعل تذكرنا جدًا بالسترة الحديثة. وبالتدريج تحولت البدلة الخاصة بأسلوب حياة نشط إلى نمط حضري أنيق.

تغيرت صورة ظلية الزي بشكل عام: فقد أصبحت ممدودة أكثر فأكثر. ومعها ، تغيرت أيضًا مُثُل الجمال الذكوري. أصبح الشكل النحيف والملائم الآن مصدر فخر.

في نهاية القرن الثامن عشر ، تخلى الرجال عن الديباج والحرير وبدأوا في ارتداء أردية من الصوف والقماش فقط. اختفت الزخرفة الفاخرة والدانتيل على القمصان والشعر المستعار المسحوق والقبعات الجاهزة. وسرعان ما "أُلغيت" السراويل القصيرة - فهي ، مثل الجوارب البيضاء ، كانت تُرتدى فقط في أكثر المناسبات الرسمية ، على سبيل المثال ، في حفلة. في الحياة اليومية ، تحولوا إلى سراويل طويلة: أولاً ، سراويل ضيقة ، ثم السراويل التي اعتدنا عليها اليوم. لقد كان وقتًا يسمى أحيانًا "الرفض الكبير للذكور" - رفض البدلة الملونة.

أولاً في إنجلترا ، ثم في بقية أوروبا ، وُلد الغندور - وهو قانون ثقافي يشمل الزي والسلوك. تميزت الغنائم بضبط النفس والإيجاز الرائع للزي. تم استبدال الفخامة السابقة بالبساطة. ولكن تم التفكير بعناية في كل تفاصيل البذلة الأنيقة - لون صدرية ، قماش القميص ، عقدة ربطة العنق. في الوقت نفسه ، كان من المفترض أن ينظر إلى السهولة ، وكأن اختيار البدلة لم يكلف صاحبها أي جهد. يتحدث خط بوشكين الشهير "يمكنك أن تكون شخصًا ذكيًا وتفكر في جمال أظافرك" عن عنصر مهم في حياة الداندي مثل الرعاية الذاتية. حسن المظهر ، وحلق الشعر تمامًا ، في قميص أبيض ناصع تمامًا ، ونحيل - هذه هي الصورة التي كان يتطلع إليها الرجال في الربع الأول من القرن التاسع عشر.

في القرن التاسع عشر ، تغيرت بدلة الرجال ببطء ، وكانت التفاصيل هي التي لعبت دورًا مهمًا فيها. أصبح المعطف أهم قطعة ملابس مناسبة في أي موقف. بمرور الوقت ، تغير عرض السترة وخط الكتف وطول الذيل ، لكن بشكل عام ظل كما هو. بالإضافة إلى معاطف الفستان والمعاطف ، بدأ الرجال في ارتداء بطاقات العمل - تقاطع بين هذين الزيين. أصبحت القبعة العلوية غطاء الرأس الأكثر أناقة لأكثر من نصف قرن. والكلمة المضحكة "shapoklyak" ، المألوفة لدى الكثيرين منذ الطفولة ، تعني في الواقع أسطوانة خاصة بها نبع مخفي. يمكن طي غطاء الرأس العالي لأسفل حتى لا يتدخل الرجل عند دخوله المبنى. ظلت السترات هي العنصر الوحيد الساطع نسبيًا في خزانة الملابس. كانت مخيطة من الأقمشة المخملية أو الحريرية ، بما في ذلك الأقمشة المنقوشة ، تتناقض مع المعاطف الداكنة والسراويل الخفيفة. كان هناك عدد لا يُصدق من الطرق لربط ربطة العنق ، وكان أحدهما أو الآخر في الموضة.

كلاسيكيات ضبط النفس و "رجال رشيقون"

بدلة رجالية. الطابق 2 القرن ال 19 الصورة: mir-kostuma.com

بحلول أربعينيات القرن التاسع عشر ، بدأ المعطف الذيل بالانتقال إلى فئة البدلة الرسمية المسائية ، وأصبح معطف الفستان الأكثر راحة هو ارتداء يومي. بعد عشر سنوات ، بدأت السترة تحل محله. تدريجيًا ، بدأت وظيفة الملابس وتشكلت بدلة رجالية ، على غرار البدلة الحديثة. أصبح "بطل الزمن" رجل أعمال ، كانت الراحة بالنسبة له هي الشيء الرئيسي. منذ منتصف القرن التاسع عشر ، اختفت الأقمشة الأنيقة تمامًا من بدلة الرجال. حتى المعاطف أصبحت الآن مقيدة ، وعادة ما يتم حياكتها لتتناسب مع لون البنطال. ظهرت بدلة من ثلاث قطع ، يتم فيها خياطة العناصر الثلاثة من نفس المادة. أطواق القميص ، التي كانت طويلة وغير مريحة ، قد تقلصت ، وأصبحت العلاقات التي كانت ذات يوم ربطة عنق شرائط ضيقة من القماش. تغيرت الملابس الخارجية أيضًا: فبدلاً من العباءات الضخمة ومعاطف المطر ، أصبحت المعاطف موضة. كانت الأسطوانات لا تزال تلبس ، ولكن مع ظهور قبعة الرامي - قبعة ذات تاج مدور وصلب للغاية - أصبحت إكسسوارًا حصريًا لفساتين السهرة. باختصار ، تم تطوير نظام الأزياء اليومية والمسائية ، والذي لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.

بمرور الوقت ، أصبحت الملابس فضفاضة أكثر فأكثر ، لأن الرياضة ، من بين أمور أخرى ، بدأت في التأثير عليها. بدأ الرجال في ارتداء السراويل القصيرة والسترات والسترات والسترات المصنوعة من التويد والقبعات الناعمة والمراكب المصنوعة من القش. ظهرت البدلة الرسمية كنوع من بدلة السهرة.

بعد تشكيلها ، تغيرت خزانة الملابس الرجالية الأساسية ببطء: أصبحت البدلة الكلاسيكية مريحة للغاية ، وشكلها المقنع يعيب بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك ، كان الأمر عالميًا تقريبًا - يمكن لكل من المسؤولين المتواضعين والأرستقراطيين ارتداء البدلة.

جعلت المصانع الجاهزة للارتداء الملابس العصرية العصرية أكثر سهولة وشائعة. لذلك ، كان على المتأنقين في مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين أن يفكروا في تفاصيل زيهم بعناية أكثر من البيتيميتر والأناقة. كان هناك العديد من الفروق الدقيقة في ما وفي أي موقف مناسب للارتداء. حتى أنه كانت هناك مقالات ومنشورات خاصة بها تعليمات مثل "كتيب رجل رشيق". ومع ذلك ، حتى في بداية القرن العشرين ، لم يكن كافياً قراءته وطلب خزانة ملابس جيدة للخياط - لا يمكن للمرء الاستغناء عن الموهبة والذوق أو المنصب في المجتمع.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين ، فإن الرجل المعاصر ، إذا وافق فقط على إلقاء نظرة جادة على الموضة ، يمكنه أن يجد الكثير من الأمور المشتركة بينه وبين عشاق الموضة في الماضي.