Изделия из натуральной кожи во все времена ценились очень дорого, так как срок их эксплуатации практически не ограничен. Но далеко не всякий материал можно прошить на машинке, да и не всегда удобно ее использовать. Поэтому многие мастера шьют только вручную и качество их работы остается на высоте, а цена значительно превышает стоимость изделий, выполненных машинным способом.
Вам понадобятся специальные инструменты - шило, пробойник и молоток.
Существует и специальный инструмент для накалывания или как его еще называют «вилка»:
Какими нитками следует шить кожу? Выполняя седельный шов, вооружитесь льняными нитками. Перед использованием их рекомендуют обработать воском, чтобы они отталкивали грязь и легко проходили через отверстия в материале
Какой иглой следует шить кожу? Вам понадобится крепкая тупоконечная шорная игла. Размер ушка так же имеет значение. Например, для изготовления обуви подойдет игла с четвертым размером ушка. Оттянув короткий конец нити, его следует закрутить в петлю. Это нужно для того, чтобы нить не соскакивала с иглы. Теперь приступайте к работе, выбрав шов «вперед иголка» .
Можно сшивать две детали двумя иглами одновременно. В этом случае одну из игл нужно вставить в крайнее отверстие и протащить. Вторую продеть через второе отверстие и вытащить вниз. Теперь ее нужно вставить в отверстие с другой стороны немного выше первой и протащить, направляя заостренный кончик вверх.
Затем обе иглы вставляются в следующее отверстие и протягиваются через него.
Как вручную шить кожу? Можно соединять детали швом через край. При таком способе бывает довольно тяжело закрепить их в зажиме, поэтому опытные работницы дают совет склеить детали клеем ПВА. Если, дойдя до конца, вы сделаете два-три стежка иголкой, двигаясь назад, вам не придется делать узелки. Достаточно обрезать нить у самой поверхности.
При работе с капроновыми нитями хвостики можно оплавить и тогда они точно не распустятся. Шьем сумку из натуральной кожи: таким методом можно сшить не только обувь, но и сумку, которая прослужит вам не один год.
Если у вас нет под рукой иглы, вы можете научиться шить шилом. То есть использовать его не только для проделывания отверстий в материале, но и для проталкивания нити. Хотя это не самое лучшее решение, так как нить легко повредить.
Поэтому лучшей альтернативой иглы выступает вязальный крючок:
Как шить натуральную кожу на машинке? На обычном бытовом швейном оборудовании вполне можно шить такой материал, но только не слишком толстый. Обработать ремень она, конечно, не сможет, а вот кожу, толщиной от 1 до 1,5 мм взять сумеет. Но для этого ей необходимо создать определенные условия.
Что же нужно в этом случае:
Очень важно правильно шить кожу, особенно замшу. Если не учитывать направление ворса, выкроенные детали будут различаться по цвету. Утюжить поверхность нужно только с изнаночной стороны, причем утюг не должен быть сильно горячим и выбрасывать пар. Не забудьте подложить обычную хлопчатобумажную ткань. Помните, что при работе на машинке шов не закрепляют обратным ходом, а значит, вам придется фиксировать концы ниток несколькими узлами.
Работа с кожей практически всегда сопряжена с обработкой клеем. Клей можно наносить кисточкой только на очищенную поверхность и предварительно освобожденную от жира. Наиболее часто используется клей «Момент» , резиновый состав или ПВА. Обработанным клеем деталям необходимо дать время подсохнуть, а после соединять и обязательно класть под пресс. Излишки клеевого раствора удалить ватным тампоном или ветошью.
Зная эти правила работы с кожей, вы не испортите материал, а только улучшить его свойства и качества. Удачи!
Коротенькое видео о создании нового бренда кожаных изделий
Кожа - натуральный материал. Каждую шкуру перед обработкой проверяют на наличие дефектов. Обнаруженные дефекты отмечаются на изнаночной стороне шкуры. Кожа сильнее растягивается в поперечном направлении, чем в продольном, поэтому все детали следует выкраивать вдоль хребтовой линии шкурки. При раскрое замши необходимо следить за тем, чтобы ворс на всех деталях изделия был направлен в одну сторону.
Рекомендуется сначала изготовить образец изделия из плотной хлопчатобумажной ткани, выполнить примерку, внести изменения в лекала и только после этого выкраивать изделие из кожи. Изменять готовое изделие из кожи невозможно из-за проколов, оставленных иглой.
Лекала парных деталей изделия изготавливаются в двух экземплярах, чтобы выполнить их раскладку на коже по отдельности. Лекала деталей можно зафиксировать на изнаночной стороне кожи клейкой лентой или с помощью грузиков.
При соединении деталей изделия на швейной машине следует использовать специальную лапку с тефлоновым или ему подобным покрытием. Это обеспечит хорошую транспортировку деталей во время шитья. Частота стежков в машинной строчке должна быть средней.
Для работы с тонкой кожей можно использовать стандартную машинную иглу. Если кожа толстая, то лучше использовать машинную иглу со специальной заточкой лезвия.
Кожу можно подвергать утюжильной обработке, используя проутюжильник (кусок ткани).
Обработка швов изделия из кожи
Швы изделия из кожи можно обрабатывать разными способами.
Чаще всего детали изделия соединяются стачным швом. Детали выкраиваются с припусками на швы, складываются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются заданной шириной шва. Припуски швов можно приклеить специальным клеем, разложив по обе стороны от строчки или закрепить их отделочными строчками.
Другой вариант соединения деталей - накладным швом с открытыми срезами. В этом случае одна деталь (нижняя) выкраивается с припуском на шов, а другая деталь (верхняя) - без припуска. Верхняя деталь накладывается на нижнюю по линии разметки и настрачивается.
Если припуски соединительного стачного шва приклеиваются, то их ширина проектируется равной 1 см. Если швы настрачиваются или расстрачиваются, то ширина припусков зависит от расстояния, на котором прокладываются отделочные строчки.
При соединении деталей накладным швом лекала деталей следует изготавливать с припусками на швы и отмечать на них, какая деталь будет верхней, а какая - нижней. Ширина швов зависит от расстояния, на котором прокладываются строчки настрачивания.
Маркировка
Линии швов намечаются специальным карандашом светлого оттенка.
Если детали изделия соединяются накладным швом с открытыми срезами, то на нижней детали, с лицевой стороны, карандашом намечается линия, с которой совмещается срез верхней детали.
Технология
1. При соединении деталей стачным швом они складываются лицевыми сторонами внутрь и соединяются машинной строчкой, которая прокладывается на заданной ширине шва (илл. 1).
2. Швы раскладываются по обе стороны от строчки и разглаживаются валиком для кожи или приутюживаются утюгом (илл. 2).
3. При соединении деталей накладным швом с открытыми срезами верхняя деталь (без припуска на шов) накладывается на припуск шва нижней детали по разметке и настрачивается в край (илл. 3).
4. Если длина изделия будет определена только в процессе примерки, то подогнутый припуск на подгиб низа изделия можно зафиксировать канцелярскими скрепками (илл. 4).
5. При обработке изделий из тонкой кожи, имеющей тенденцию к деформации, припуск на подгиб изделия дублируется полосой из клеевого прокладочного материала. Затем подгиб низа приклеивается клеем или двусторонней клейкой лентой (илл. 5). Клей наносится понемногу, иначе низ изделия деформируется (станет волнистым).
Если подгиб низа застрачивается, то его можно не приклеивать.
6. Припуск на подгиб низа зафиксировать валиком для кожи или утюгом (илл. 6)
С помощью шаблона из шлифовальной бумаги можно быстро и просто выполнить обтачную петлю для пуговицы на изделии из кожи. Этот способ используется также при обработке обтачных петель на изделиях из тканей.
Подготовка
Вырезать из бумаги шаблон размером ок. 4 х 7 см. На тыльной стороне шлифовальной бумаги начертить прямоугольник. Длина прямоугольника равна длине петли, ширина - удвоенной ширине рамок петли (5 мм х 2). Вырезать полученный прямоугольник макетным ножом. Параллельно продольным срезам прямоугольника начертить еще две вспомогательные линии на расстоянии 5 мм (т.е. на ширине рамок).
Раскрой
Выкроить две обтачки петли (илл. 1). Длина обтачек равна длине петли плюс по 1 см с каждой стороны, ширина - ок. 3 см. Обтачки перегнуть вдоль пополам лицевыми сторонами наружу и склеить клеем или клейкой лентой. Подрезать обтачки роликовым ножом до ширины 1 см.
Дублирование
С изнаночной стороны основной детали место для петли продублировать клеевым прокладочным материалом для кожи.
Маркировка
Двумя булавками отметить конечные точки петли. Шаблон приклеить клейкой лентой на лицевую сторону основной детали, ориентируясь на булавки. Важно! Клейкую ленту следует располагать только на месте отверстия для петли, если приклеить клейкую ленту снаружи, то при ее удалении можно повредить лицевой слой кожи.
Технология
1. Обтачки петли наложить поверх шаблона лицевыми сторонами вниз, совмещая сгибы обтачек с намеченными вспомогательными линиями на шаблоне, при этом разметку петли (начало и конец) видно на шаблоне. Притачать обтачки, прокладывая строчки на ширине рамок петли, т.е. вдоль прорезанных краев отверстия шаблона. Длина строчек равна длине петли в готовом виде, т.е. длине отверстия шаблона (илл. 2). Снять шаблон и клейкую ленту.
2. Прорезать основную деталь посередине между строчками, выполняя в концах наклонные разрезы к концам строчек. Отогнуть обтачки, располагая их сгибами встык (илл. 3).
3. Обтачки разгладить валиком для кожи или приутюжить (илл. 4).
4.Закрепить концы петли, прокладывая строчки по основанию углов припусков швов (илл. 5).
5. Срезы обтачек с изнаночной стороны подрезать, закругляя углы (илл. 6). У переднего края петли приклеить кусок клеевой кромки.
6. Обработать петлю со стороны подборта. Это можно сделать двумя способами. Первый способ - на подборте вырезать отверстие в соответствии с положением и размером петли, затем приклеить срезы отверстия к изнаночной стороне обтачек петли, обработанной на основной детали, и настрочить края петли сквозной строчкой (илл. 7).
7. Второй способ - не разрезая подборт, настрочить края петли на подборт с лицевой стороны основной детали, прокладывая строчку в край (илл. 8).
8. Со стороны подборта вырезать петлю в виде прямоугольника, оставляя припуск ок. 2 мм (илл. 9).
ВАЖНО. Пуговицу на изделие из кожи всегда следует пришивать с подпуговицей, чтобы избежать разрывов кожи.
Прорезной карман в рамку можно обработать традиционным способом. Но ниже показана альтернативная технология: обтачки кармана не притачиваются, а настрачиваются на подготовленный вход в карман. Таким же способом можно обработать карман с листочкой.
Раскрой
Длина кармана 13 см в готовом виде. Ширина рамок кармана в готовом виде - по 1 см каждая.
Верхняя обтачка выкраивается равной удвоенной ширине рамки 1 см х 2 = 2 см с припусками по 1 см с обеих сторон. Длина обтачки равна длине входа в карман 13 см плюс по 1 см с каждой стороны. Нижняя обтачка выкраивается цельновыкроенной с одной частью подкладки кармана. Ее ширина равна удвоенной ширине рамки кармана плюс глубина подкладки кармана плюс припуски на швы по 1 см. Длина обтачки, цельновыкроенной с подкладкой кармана, равна длине входа в карман плюс припуски на шов по 1 см с каждой стороны.
Вторая часть подкладки кармана выкраивается цельновыкроенной с подзором, с припусками на швы по 1 см с каждой стороны.
Подготовить шаблон из картона с отверстием для прореза кармана (илл. 1).
Маркировка
Специальным карандашом или гелевой ручкой серебристого цвета отметить местоположение кармана в виде прямоугольника. Длина прямоугольника равна длине кармана (13 см), ширина равна удвоенной ширине рамок кармана (2 см).
Дублирование
Продублировать область входа в карман клеевой прокладкой. Вдоль краев входа в карман можно приклеить кромку.
Приклеить клеевые кромки с изнаночной стороны обтачек кармана для предохранения их от растяжения.
Технология
1. Посередине разметки входа в карман разрезать основную деталь, выполняя наклонные разрезы к углам разметки (по биссектрисам углов). По шаблону заутюжить припуски прореза кармана на изнаночную сторону (илл. 2).
Верхнюю обтачку заутюжить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Нижнюю обтачку заутюжить на изнаночную сторону на 2 см.
2. Приклеить припуски прореза кармана к изделию, не растягивая края (илл. 3), должен получиться красивый прямоугольный вход в карман.
3. На припуски прореза приклеить двустороннюю клейкую ленту. Обтачки сложить сгибами встык и склеить с изнаночной стороны клейкой лентой (илл. 4).
4. Располагая сгибы обтачек строго посередине отверстия кармана, приклеить обтачки к его припускам с изнаночной стороны, снимая защитный слой с двусторонней клейкой ленты (илл. 5).
5. С лицевой стороны основной детали настрочить нижнюю обтачку, прокладывая строчку на расстоянии 1-2 мм по краю отверстия кармана, нитки строчки не обрезать (илл. 6).
6. Нитки строчки вывести на изнаночную сторону и закрепить (илл. 7). Вторую часть подкладки кармана, цельновыкроенную с подзором, наложить поверх обтачек лицевой стороной вниз.
7. Притачать верхний срез второй части подкладки кармана, цельновыкроенной с подзором, к срезам верхней обтачки, прокладывая строчку с изнаночной стороны (илл. 8).
8. С лицевой стороны основной детали настрочить верхнюю обтачку со второй частью подкладки кармана, цельновыкроенной с подзором, и концы кармана, прокладывая строчку на расстоянии 1-2 мм от краев отверстия кармана (илл. 9). Нитки строчки не обрезать, вывести их на изнаночную сторону и закрепить.
9. Подкладку кармана стачать по срезам (илл. 10) заданной шириной шва (1 см).
Для того чтобы шить натуральную кожу требуются специальные инструменты для работы с кожей. Технология пошива кожи на швейной машинке отличается от пошива тканей. Для кожи используются специальные швейные иголки и лапка. Швы кожаных изделий проклеиваются.
Многим кто увлекается пошивом, очень часто приходиться работать с кожей. Сумки ручной работы, украшения и различные поделки и даже картины из кожи выглядят очень оригинально и стильно. Существует множество книг по обучению технике пошива изделий из кожи, уроков и мастер классов – мы же предлагаем лишь несколько основных рекомендаций по работе с кожей.
Для каждого изделия необходимо подобрать определенный сорт кожи. Например, для бижутерии подойдет кожа для пошива перчаток. Она мягкая, эластичная и способна передать самый тонкий нюанс мелких изделий. Сумки лучше шить из более жесткой кожи, а если для пошива сумки используется кожа мягкой выделки, то обязательно необходимо использовать дублирующие прокладки из плотного материала. Если вы собираетесь сшить жилетку из меха с кожаными вставками и отделочными элементами, то подбирайте не тонкую, плотную и мягкую кожу. Жесткая грубая кожа будет «топорщиться», а слишком тонкая может рваться в местах соединения.
Толщина кожи зависит от вида сырья использованного для производства кожи и технологии выделки кожи.
Работа с кожей достаточно сложное занятие, с множеством технологических особенностей, инструментов и приспособлений, знать и использовать которые необходимо. Например, при выкраивании парных деталей нужно помнить, что кожа в поперечном направлении растягивается больше, чем в продольном, поэтому кроить их нужно в одном направлении.
Скалывать кожу булавками нельзя, или сметывать не рекомендуется. От проколов иголки могут оставаться следы. Мягкую кожу на машине шьют обычной иглой №80 или №90. Для пошива более толстой и грубой кожи используется специальная швейная иголка имеющая форму вместо острия четырехгранное лезвие.
Ширина строчки на швейной машинке устанавливается почти максимальная, поскольку кожа легко прорубается и при частых проколах она может иголкой разрываться.
Чтобы вставить молнию в кожаной куртке, обязательно необходимо иметь швейную машину способную шить кожу, иначе можно сломать не только иголку, но и саму машину. Прочитайте обязательно инструкцию и если там не указано, что на ней можно шить кожу, то даже не пытайтесь. Но отчаивается не стоит, вспомните про свою бабушку. У нее наверняка есть старенькая швейная машинка типа Подольская или Зингер с ножным или ручным приводом. Вот эта машина точно не сломается, и будет уверенно шить кожу, по крайней мере, ее будет не жалко. Конечно, замена молнии будет произведена не особо качественно, можно сказать кустарным способом, но если сильно постараться, то вполне даже прилично будет выглядеть новая молния в куртке.
Кроить кожу можно портновскими ножницами, но все же лучше кожу резать специальным сапожным ножом, подложив под кожу пластик или деревянную доску.
Если машина плохо шьет кожу, не продвигает ее, или продвигает, но «садит», можно использовать тонкую бумагу, уложенную поверх кожи, которую после выполнения шва удаляют. Некоторые портные, чтобы увеличить скольжение кожи под лапкой, смазывают этот участок мыльным раствором.
Очень удобно, вместо газеты и мыла, использовать специальную лапку для кожи с роликами или колесиками. Отличное приспособление для пошива такого сложного материала. Валик снимает сопротивление поверхности подошвы швейной лапки, при этом, не ослабляя ее давления на материал, и вам не надо подкладывать газетку под лапку.
Нитки нужно брать прочные и эластичные, капроновые нитки для шитья не подходят.
При шитье замши нужно учитывать направление ворса.
Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую тряпку.
Чтобы верхняя деталь не вытягивалась относительно другой, приобретите специальную лапку для кожи или с тефлоновым покрытием подошвы.
Концы швов необходимо надежно фиксировать несколькими узлами, связывая их вручную. Закрепки на машинке делать при пошиве кожи не следует, поэтому машинные строчки на кожаных изделиях имеют обыкновение распускаться.
Работа с кожей невозможна без клея. Клей наносится кисточкой на очищенную и обезжиренную поверхность. Очень эффективны универсальные клеи типа ПВА и «Момент», а также резиновый клей. Повторите процедуру с нанесением клея несколько раз в целях тщательной пропитки кожи. При этом позаботьтесь заранее о том, чтобы клей не был слишком жидким, иначе кожа промокнет. Отложите обработанные клеем детали в сторону до того момента, пока клеящий состав не подсохнет до «отлипа». Спустя какое-то время склейте между собой детали. При помощи ватного тампона или ветоши немедленно удалите излишки клеевого раствора, чтобы он не испортил лицевую поверхность кожи. Положите склеенные детали под пресс или слегка постучите по ним молотком.
Вместо клея можно использовать специальные клюющиеся с двух сторон ленты. С ними очень удобно работать, особенно когда вы вставляете молнию в кожаной куртке, но иногда они «намертво» приклеивают части кожи и рассоединить, в случае ошибки, без «последствий» не удается.
Любая ручная работа из кожи должна быть украшена фурнитурой. Крупные металлические заклепки и кнопки, пуговицы, блочки, замки очень украшают изделия из кожи.
Пуговицы пришиваются к коже только при наличии с изнаночной стороны подпуговиц. Под пробивными кнопками кожу укрепляют либо кусочками того же материала, либо флизелином. Установка кнопок требует специального инструмента. Можно обойтись самодельными приспособлениями, но такой способ установки дает много брака, приобретайте больше кнопок, чем требуется.
После окончания работы с кожей, внешний вид изделия можно освежить. Удалить линии разметки можно водой с мылом и нашатырным спиртом, протерев затем тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином.
Сильно загрязненные участки на коже можно отмыть теплым некипяченым молоком, протереть взбитым белком или половинкой луковицы.
Белую кожу чистят смесью молока с взбитым яичным белком.
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить тампоном, смоченным в молоке.
Замшу можно чистить опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой), или резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой. Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты.
Технология покраски кожи очень проста в употреблении. Краску для кожи в аэрозольной упаковке распыляют, держа баллончик на расстоянии около 20 см от кожи и быстро передвигая его вдоль окрашиваемой поверхности. После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски. Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность кожи не приобретет ровной и прочной окраски. Однако следует учесть, что такой способ покраски кожи предназначен только для «освежения» ее поверхности. Использовать его для «кардинального» перекрашивания кожи не рекомендуется.
Изделия из этого материала, как правило, шьют на скорняжных машинах. Но наверняка многие из вас задавались вопросом - можно ли шить натуральную кожу на обычной бытовой швейной машинке?
Можно, но при соблюдении некоторых правил. Работать с натуральной кожей сложно, но интересно и познавательно.
Натуральная кожа продается в специализированных магазинах в кусках разных размеров и формы. Поэтому, отправляясь в магазин, возьмите с собой выкройку изделия, которое собираетесь сшить. Так вы точно не ошибетесь с количеством необходимого материала.
Прежде чем приступать к раскрою изделия из кожи, сшейте пробник из ткани с внесением всех изменений в бумажную выкройку. Или возьмите проверенную модель, которая не требует никаких корректировок.
Раскраивайте кожу, разложив ее в один слой. Парные детали, например, правый и левый рукава, выкраивайте в зеркальном отображении.
Натуральная кожа больше растягивается в поперечном направлении, чем в продольном, поэтому нельзя выкраивать в целях экономии одну полочку вдоль, а другую поперек.
Кроить кожу можно портновскими ножницами, обычным лезвием,
одну часть которого облачите в пробку.
Но лучше всего выкраивать детали из натуральной кожи специальным ножом на пластиковой или деревянной подложке.
При раскрое замши обязательно учитывайте направление ворса, он всегда должен быть направлен сверху вниз.
Детали бумажной выкройки прикрепляют к коже клеевой лентой (подойдет малярный скотч), контуры размечают шариковой ручкой с тонким стержнем или
ручкой-маркером.
Припуски на швы по срезам должны быть одинаковой ширины и составлять - 1,5 см, низ изделия и рукава - не менее 5 см.
Детали изделия из натуральной кожи сметывать обычным способом нельзя, так как на коже останутся следы от иголки. По этой же причине нельзя распарывать сшитые детали, чтобы, например, скорректировать выкройку. Все корректировки вносите до начала шитья.
Перед стачиванием, скрепите детали обычными скрепками, канцелярскими либо специальными зажимами для кожи. Последние можно приобрести в специализированных магазинах.
Если вы хотите использовать портновские булавки, то скрепляйте ими детали, перпендикулярно линии шва, не доходя до него пару миллиметров. После стачивания аккуратно удалите булавки.
Чтобы «разгладить» припуски швов в изделии из натуральной кожи, разложите их в разные стороны и аккуратно отстучите деревянным, резиновым или обычным маленьким молоточком. Затем припуски можно приклеить к изделию специальным клеем для кожи.
Если кожа тонкая и мягкая, припуски можно разгладить утюгом через слегка влажную ткань или проутюжильник.
Важно! Прежде, чем утюжить натуральную кожу, предварительно проведите эту операцию на ненужном лоскуте. Функцию пара обязательно отключите. Любая натуральная кожа под воздействием влажно-тепловой обработки дает усадку.
Для работы с кожей используйте только специальные тонкие трехгранные иглы. Они бывают и для швейных машин, и для ручной работы. При этом выбирайте размер иглы в зависимости от толщины материала.
Для шитья кожи на швейной машинке подходят прочные тонкие или специализированные нитки для кожи. Очень важно подобрать правильные нитки, иначе они будут рваться в процессе шитья.
Подойдут шелковые, вискозные или синтетические. Информацию о допустимой толщине ниток обязательно смотрите в инструкции к вашей машине.
Установите на швейную машинку тефлоновую или роликовую лапку. Последняя служит дополнительным верхним транспортером, и помогает избежать смещения деталей относительно друг друга. В настоящее время в продаже встречается гибрид тефлоновой лапки с роликом.
Если у вас нет ни того, ни другого, во время шитья подложите под кожу папиросную или шелковую бумагу, которую потом можно будет легко удалить. В таком случае ваша швейная машина будет хорошо продвигать натуральную кожу.
А вместо верхнего транспортёра выручит полоска тонкой и мелкой наждачной бумаги, которую следует подложить под лапку рабочей поверхностью вниз. Обязательно предварительно сделайте пробу на ненужном лоскутке.
Для шитья кожи установите почти максимальную длину стежка на швейной машине, 4-5 мм. Слишком мелкие стежки сильно перфорируют натуральную кожу, в результате тонкий материал может порваться по шву.
Отстрочку на изделиях из кожи делают без наметки, длинными стежками, на медленной скорости, параллельно шву, ориентируясь по краю лапки швейной машинки. При этом используют иглу потолще и специальные нитки для отстрочки. Например, изделие вы шили иглой № 80, а для отстрочки возьмите № 90.
Предварительно, перед острочкой, отстучите молотком толстые участки, чтобы сделать их плоскими.
Места, которые в процессе носки могут вытягиваться, укрепляют низкотемпературным дублерином или флизелином. Обязательно укрепите проймы, горловину и плечевые швы.
Лучше взять специальный флизелин для кожи Le 420, приклеивающийся при помощи утюга. Очень тонкую кожу лучше продублировать флизелином по всей площади материала.
Для укрепления, например, ручек сумки, можно использовать флизелин формбанд или полоски, вырезанные по ширине деталей ручек из низкотемпературного дублерина для кожи.
Подкладку к изделиям из кожи пришивают так же, как и к изделиям из обычной ткани. Она выполняет не только эстетическую функцию но и помогает сохранить форму изделия.
Пришивать пуговицы в кожаном изделии нужно всегда в паре - одна с лицевой стороны и маленькая плоская с изнанки.
Карманы и застежки-молнии фиксируются клеевым карандашом, припуски швов и на подгибку низа приклеивают клеем для текстиля.
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта кроя и шитья - сайт. Швейный кружок продолжает свою работу. Сегодня речь пойдет о коже. Вернее ее шитье. Как шить кожу на простой машинке рассматривать, во всяком случае пока, не будем. Обычно фраза - «моя машинка кожу не берет» не соответствует действительности. Как шить кожу на машинке не тема сегодняшнего материала. Но сначала предупреждение. Используемый ручной инструмент должен быть острым. Как не странно, чем тупее будет шило для кожи, тем выше вероятность пораниться им. Это, в принципе, касается любого инструмента имеющего режущую кромку. В том числе и обычных кухонных ножей...
Размечается линия, по которой будет проходить строчка. Размечается простым продавливанием. Если есть специальный инструмент маркировки положения стежков, то воспользовавшись им, можно придать стежкам аккуратный, профессиональный вид. При определенных навыках этот инструмент не нужен. Достаточно шила. Нить берется длинной в четыре раза превышающая длину предполагаемого соединения. Заправляются в иглы оба конца нити. Соединяемые детали помещаются в зажим. Важное замечание. Руки нужно хорошенько помыть. На коже очень легко оставить пятна
, которые трудно вывести.
Рассматриваемый в этом материале вид шва, самый простой. Носит название седельного. Классической ниткой, для выполнения такого вида шва, будет нитка изготовленная из льна. Лен материал долговечный, но, тем не менее, нуждающийся в дополнительной защите. В качестве защиты от влаги выступает воск. Если обращали внимание, на дорогих кожанных сумках швы на ощупь скользкие. Это потому, что нить, используемая в них, пропитана воском. В китайских можно приобрести готовые нити. Натуральными материалами мудрые китайцы при производстве подобной продукции не обходятся.
Для начала осмотрим шило. Лучше, если его рабочее острие будет иметь форму клинка. В этом случае стежки будут укладываться в канавки, оставляемые боковыми гранями острия шила. Шило для кожи характерно именно такой формой острия. Круглые шила также вполне подойдут для работы. А для получения канавок его, шило, можно немного раскачать после прокалывания скрепляемых деталей. Главное не переусердствовать. При первом продевании иглы само шило можно удобно перехватить правой рукой.
Продеваем нить окончательно и выравниваем ее по длине. Теперь нужно научиться управляться тремя инструментами (две иглы и одно шило). А руки - то две! Фотография дает пояснение. Иглы, когда они не в работе, удобно захватывать внутренней стороной указательных и средних пальцев. Сопротивление усилию нажатия при прокалывании осуществляется указательным же и большим пальцем левой руки. Только не очень близко к месту прокалывания. При этой операции затупившийся инструмент и может сыграть злую шутку. Он просто соскользнет. А проколоть кожу руки ему остроты вполне хватит.
После того, как отверстие сформировано, шило прихватывается в правой руке мизинцем. Правая игла лежит между средним и указательным пальцами. Левая игла, с изнаночной стороны, продевает через только что появившееся отверстие левой рукой.
Правая игла удерживается большим, указательным пальцами и помещается за левой иглой, образуя крест.
Теперь левая игла вытягивается полностью из отверстия. Большой и указательный пальцы держат иглу. Безымянный палец, в районе игольного ушка, придерживает нитку, предотвращая ее выпадение. Указательный и большой пальцы левой руки расправляют нить не давая ей спутаться при прохождении через отверстие. Когда нить будет протянута, через это же отверстие продевается правая игла. Нить правой иглы ложится позади нити левой иглы.
Нить, продетая левой иглой, слегка натягивается при прохождении правой иглы.
После того, как обе нити продеты, стежок необходимо затянуть. Отверстие, сделанное шилом, должно иметь диаметр, позволяющий плотно удерживать нити. Они не должны свободно перемещаться в отверстии, одновременно продеваясь через него с некоторым, не очень большим усилием. Затягивается шов сильно. Не повредите пальцы нитью. Конечно, ставится закрепка. В том виде, в котором мы к ней привыкли. Только в случае с шитьем кожи вручную, достаточно пары обратных стежков. Обе нитки выводятся на изнанку. Обрезаются, никак не завязываясь. Это может испортить внешний вид изделия.
