Здравствуйте, дорогие читатели блога «сайт». Я рада Вас приветствовать! Сейчас мы поговорим о важности умения построить чертеж прямой юбки . Если у Вас все-таки возникло желание сшить юбку своими руками, то вам нужно будет понять, как строится чертеж прямой юбки, так как именно она лежит в основе построения абсолютно всех моделей юбок.
Вот небольшой список возможных моделей юбок
:
Они могут быть разной длины, абсолютно такие, какими вы их видите, но объединяет их одно - эти юбки моделируются на основе прямой классической юбки . И сейчас мы научимся делать чертеж-основу, используя Ваши мерки.
Для начала берете сантиметровую ленту и измеряете себя. Про то, как .
Весь процесс создания юбки можно поделить на два этапа: это построение чертежа по вашим меркам, и непосредственно этап шитья.
Построение чертежа - это первостепенное дело, если, конечно же, вы не берете за основу готовую выкройку. Но ведь наша задача - научиться это делать самим! И я решила этот большой раздел вывести в отдельную статью.
Ну а теперь представим, что у нас уже есть выкройка. И начинаем работу с тканью. Хочу напомнить, что после покупки ткани, из которой Вы собираетесь шить юбку, Вам нужно её постирать, или прогладить с паром. А потом правильно подобрать иглу для швейной машинки .
Для начала переносим выкройку на ткань: складываем ткань вдвое лицевой стороной вовнутрь.
Следим, чтоб совпадали долевые нити.(Долевая нить идет параллельно кромке).
Деталь переднего полотнища (дальше буду обозначать просто ПП) кладем на сгиб и выкраиваем, как на чертеже-одну цельную деталь.(фото 2)
Помним про припуски. Со всех сторон по 1,5 см, а со стороны пояса 1 см.
(фото 1)
Обводим пояс. Помним, что при составлении чертежа припуски в поясе уже учитывались. Так что просто обводим.
Выкраиваем по долевой пояс также из клеевой прокладки (флазелин, дублерин).
Через хлопковую ткань (проутюжильник) проглаживаем утюгом пояс с изнанки, приложив к нему выкройку пояса из флазелина (шершавой стороной флазелина к изнанке пояса из основной ткани).
Оставляем остывать на 20 минут.
То же самое проделываем с вытачками ЗП. Также заутюживаем их к центру.
Сшиваем юбку по боковым швам.
Предварительно надо сколоть булавками или наметать, чтоб нижний слой не сдвинулся относительно верхнего, пока будем сшивать на машинке. Такое часто бывает(((.
Так что ВСЕ наметываем предварительно.
Обрабатываем боковые швы зигзагом. И разутюживаем.(фото 3)
Сшиваем задний средний шов от метки до метки.
Оставляем незашитый разрез и место для молнии.(фото 3)
Не дострачиваем до метки молнии 2 см, чтоб было удобно пришивать молнию. Разутюживаем шов в разные стороны.
Берем наш пояс и прикладываем к шву на талии лицом к лицу. Совмещаем, чтоб все совпадало, скалываем булавками и прошиваем.(фото 4) 
На припусках пояса образовалась толщина из-за состыковки выточек. Эту лишнюю толщину вырезаем везде, как на фото.(фото 5) 
Это правило касается всех изделий, особенно, если шьешь из плотных тканей, чтоб убрать лишнюю толщину.
Тогда потом при проутюживании эти места не будут пропечатываться и создавать блеск от утюга.
Заглаживаем припуски на сторону пояса.
А теперь важный момент! Прежде чем приметывать вторую часть молнии, надо её закрыть и совместить по линии пояса булавкой, чтоб все получилось идеально ровно.(фото 7) 
Прошиваем обе стороны.
Подшиваем те 2 см, которые мы оставили раньше на среднем шве под меткой молнии.(фото 8) 
Обметываем внутренний нижний срез пояса зиг загом.
И прошиваем медленно и аккуратно, четко попадая иглой в этот шов. 
Таким образом этот шов после проглажки вообще не должен быть виден. Проглаживаем пояс.
(фото 10)Обрабатываем углы: подгибаем припуск низа юбки на лицевую сторону, лицом к лицу.
Прошиваем со стороны угла. Вырезаем один слой ткани и аккуратно выворачиваем. (фото 11) 
Подшиваем низ юбки, прокладывая отделочную строчку по низу юбки и по разрезу в один приём. Приутюживаем. 
Отпариваем юбку.
Юбочка готова! Наслаждайтесь!
Мне еще очень понравилось это приятное видео про то, как сшить прямую юбку с аппликацией на заднем полотнище:
Надеюсь очень, что эта статья открыла много ответов на ваши вопросы и была вам полезна. До скорых встреч на страницах блога!!!
Выкройка юбки для всех типов фигур.
Предлагаем вашему вниманию еще одну методику построения выкройки прямой юбки. Если предыдущая методика рассчитана на так называемые стандартные фигуры и больше подходит для массового пошива, то данная методика хороша тем, что с ее помощью можно построить выкройку на любую фигуру, в том числе и на фигуру, имеющую отклонения от общепринятых стандартов. Эта методика по сравнению с предыдущей учитывает некоторые индивидуальные особенности конкретного человека.
Есть еще более точные методики, способы и приемы, применяемые для построения выкроек при индивидуальном пошиве юбок. С ними мы познакомимся позже.
Начинаем со снятия мерок. Для того чтобы правильно снять мерки, нужно повязать на линии талии шнурок или тонкую резинку Причем шнурок должен лежать в том месте туловища, где обычно при носке располагается поясок юбки, а не горизонтально пола. В противном случае в процессе носки пояс юбки неизбежно будет стремиться занять свое привычное положение, что повлечет за собой смещение боковых швов в сторону переда или спинки, т.е. нарушение их вертикальности, а значит и нарушение горизонтальности линии низа. От этого пострадает весь внешний вид юбки.
К процесу снятия мерок всегда следует подходить с особой ответственностью, так как от этого зависит конечный результат.
Для построения чертежа юбки дополнительно к полуобхватам талии и бедер, необходимо снять следующие мерки:
В нашей таблице в качестве примера мы взяли мерки полуобхватов для 48 размера, длину произвольную, а вы снимаете свои мерки или мерки человека, которому собираетесь шить эту юбку.
Полуобхват талии Ст |
Для поясных изделий мерку полуобхвата талии измеряют по тому месту туловища и в том положении, где обычно носят поясок юбки, а не горизонтально полу. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват бедер Сб |
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Расстояние от талии до пола спереди |
Измеряют по середине переда вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. |
|
Расстояние от талии до пола сбоку |
Измеряют по боковой линии вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. |
|
Расстояние от талии до пола сзади |
Измеряют сзади по середине спины вертикально вниз от шнурка на линии талии до пола. |
|
Расстояние от пола до нижнего края юбки |
Измеряют от пола до уровня желаемой длины юбки. Или определяют расчетным путем, вычитая от расстояния от талии до пола желаемую длину юбки. Например, 102-67(длина юбки) = 35см. Мерку записывают полностью. |
|
Длина спины до талии |
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью. |
Кроме основных мерок необходимо предусмотреть прибавки на свободное облегание по линии талии и бедер. Эти величины зависят от нескольких факторов, таких, например, как толщина и плотность ткани, особенности конкретной фигуры, направление моды, пожелания клиента и пр. И самое главное, все это определяете вы, исходя из того, какие задачи вам нужно решить.
Мы возьмем следующие прибавки:
По линии талии Пт - 0см
По линии бедер Пб - 1см.
Длина юбки сзади.
Особенностью данной методики является то, что построение выкройки начинается не с линии талии, а с линии низа
юбки.
Поэтому начнем построение с левого нижнего
угла с вершиной в точке Н.
От этой точки вверх откладываем длину юбки сзади Дюз
.
Чтобы определить длину юбки сзади
, производим вычитание: Расстояние
от талии до пола сзади минус
Дюз
=101-35=66см.
От точки Н вверх откладываем 66см и ставим точку Т.
Линия бедер.
Расстояние от линии талии до линии бедер обычно колеблется в пределах 18-20см (редко до 23см), вне зависимости от того, каким путем оно определяется. Поэтому в некоторых методиках эта величина предлагается как постоянная, например, 18см для всех размеров.
Вы можете определить ее по формуле - это 1/2 мерки длины спины до талии минус 1-2см или еще проще - взять сантиметр и промерять это расстояние на конкретной фигуре.
От точки T вниз отложим полученный результат и поставим точку Б. В нашем примере это 18см, мы определили его по вышеупомянутой формуле (38:2-1=18см).
Из точки Б вправо проводим горизонтальную линию.
Рис. 1
Ширина юбки.
Определяем ширину юбки - полуобхват бедер плюс прибавка на свободное облегание.
Сб+Пб=52+1=53см
От точки Б вправо откладываем эту величину и ставим точку Б1. Через точку Б1 проводим вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначим буквой Н1.
Рис. 2
Длина юбки спереди.
Чтобы определить длину юбки спереди Дюп
, производим вычитание:
Расстояние
от талии до пола
спереди минус
расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашем примере это выглядит так:
Дюп
=100-35=65см.
От точки Н1 вверх откладываем 65см и ставим точку Т1.
Рис. 3
Боковой шов.
Положение бокового шва можно определить по формуле, приведенной ниже, но всегда нужно учитывать особенности конкретной фигуры (выпуклости ягодиц, выступающий живот) и исходя из этого, сдвигать боковой шов в ту или иную сторону.
В нашем примере боковой шов определен по формуле:
Расстояние ББ1 (ширина юбки) разделенное на 2 плюс 1:
От точки Б1 влево откладываем 27,5см и ставим точку Б2, через которую проводим вертикальную линию. Точку пересечения с линией низа обозначаем буквой Н2
Рис. 4
Длина юбки сбоку.
Чтобы определить длину юбки сбоку, производим вычитание:
Расстояние
от талии до пола
сбоку
минус
расстояние от пола до нижнего края юбки.
В нашем примере это выглядит так:
102-35=67см, а вы проводите расчеты со своими цифрами.
От точки Н2 вверх откладываем 67см и ставим точку Т2.
Рис. 5
Линия талии
Соединяем точки Т, Т2 и Т1 прямыми линиями.
Рис. 6
Расчет вытачек по линии талии.
Суммарный раствор вытачек по линии талии ΣВ определяется вычитанием полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание из ширины юбки по линии бедер, т.е. из полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание.
ΣВ=(Сб+Пб)-(Ст+Пт)=(52+1)-(38+0)=15см
Раствор передней вытачки равен 0,16-0,2 от суммарного раствора вытачек ΣВ:
0,2хΣВ=0,2х15=3см
Раствор задней вытачки равен 0,3-0,35 от суммарного раствора вытачек ΣВ:
0,35хΣВ=0,35х15=5,2см
Раствор боковой вытачки равен 0,45-0,5 от суммарного раствора вытачек ΣВ:
0,45хΣВ=0,45х15=6,8см
Коэффициент, который вы будете выбирать для расчетов должен как можно точнее отражать особенности конкретной фигуры.
Проверяем: 3см+5,2см+6,8см=15см
Положение передней вытачки
можно определить расчетным путем, а лучше исходить из особенностей фигуры и в соответствии с ними сдвигать вытачку ближе к боковой линии или к линии середины переда, в зависимости от этих особенностей (наличие и форма живота). Более того, положение вытачек, как на переднем, так и на заднем полотнищах можно определить при первой примерке. Подробности такого способа в следующих статьях.
В данном примере мы определяем положение вытачки при помощи одной из нескольких существующих формул:
Ширину юбки по линии бедер делим на 5:
ББ1:5=53:5=10,6см
От точки Б1 влево откладываем 10,6см и ставим точку Б3. От этой точки вверх проводим вертикальную линию до пересечения с линией талии и ставим точку Т3.
Рис. 7
Длина передней вытачки.
Длина передней вытачки может значительно колебаться в своих размерах (от 6 до 14см и более), если мы говорим об индивидуальном подходе.
От точки Т3 вниз откладываем длину вытачки.
В нашем примере мы определим ее по формуле, умножив раствор вытачки на 4, получаем:
3х4=12см.
Откладываем эту величину вниз от точки Т3 и ставим точку В.
Рис. 8
От точки Т3 влево и вправо откладываем по половине раствора передней вытачки 3:2=1,5см и ставим точки В1 и В2.
Рис. 9
Соединяем точку В с точками В1 и В2. С помощью циркуля выравниваем стороны вытачки по меньшей стороне и ставим точку В3.
Стороны вытачек могут быть прямыми и выгнутыми. Их конфигурация зависит от формы живота. У нашего условного клиента плоский живот, поэтому мы оставляем стороны вытачки прямыми, а вы ориентируетесь на данные фигуры вашего клиента.
Рис. 10
Положение и длина и глубина задней вытачки.
Положение задней вытачки можно определить расчетным путем, аналогично передней вытачке, но всегда необходимо учитывать особенности фигуры, и в соответствии с ними корректировать положение вытачек. При необходимости сдвинуть вытачку ближе к боковой линии или к линии середины переда. Длина задней вытачки также должна основываться на особенностях конкретной фигуры (форма ягодиц). Следует лишь иметь в виду, что вершина задней вытачки не должна подходить ближе, чем на 3-4см к линии бедер (к выступающей точке ягодиц).
Мы определяем положение задней вытачки так же, как и передней:
ББ1:5=53:5=10,6см
От точки Б вправо откладываем 10,6см и ставим точку Б4. От точки Б4 вверх проводим вертикальную линию. В точке пересечения с линией талии ставим точку Т4.
Рис. 11
От точки Т4 вниз откладываем длину вытачки 14-15см и ставим точку В4.
От точки Т4 влево и вправо откладываем по половине раствора задней вытачки 5,2:2=2,6см и ставим точки В5 и В6. Соединяем точку В4 с точками В5 и В6.
Стороны вытачки уравниваем с помощью циркуля по большей
стороне и ставим точку В7.
Стороны вытачек могут быть прямыми и выгнутыми. Их конфигурация зависит от формы ягодиц. Фигура с плоскими или пышными ягодицами, все это индивидуальные особенности конкретной фигуры, отсюда и следует исходить.
Мы в своем примере стороны задней вытачки несколько выгнули, чтобы обеспечить хорошую посадку на умеренно пышных ягодицах нашего условного клиента.
Рис. 12
Определяя длину боковой вытачки следует учесть, что участок от талии до бедер по боковой линии у каждого человека имеет индивидуальную конфигурацию.
Длина боковой вытачки зависит от крутизны бедер конкретного человека, т.е. того, кому вы делаете выкройку.
В среднем длина боковой вытачки равна 15-18см.
От точки Т2 вниз по боковой линии откладываем 16см и ставим точку В8.
От точки Т2 влево и вправо откладываем по половине раствора боковой вытачки 6,8:2=3,4см и ставим точки В9 и В10.
Если полученная величина больше 4см, то лучше сделать по две вытачки на переднем и на заднем полотнищах юбки, чем закладывать все в боковые вытачки.
Точки В9 и В10 соединяем пунктирной линией с точкой В8. Стороны вытачки с помощью циркуля выровнять по большей из сторон и поставить точку В11.
Если вы строите выкройку для пропорционально сложенной фигуры, стороны вытачки разделите пополам и от отмеченных точек деления под прямым углом к вспомогательным линиям отложите по 0,3 - 0,5 см и оформите боковые линии плавной кривой.
Если же вы имеете дело с фигурой, в которой крутизна бедер имеет свои особенности, тогда боковую линию следует привести в соответствие с этой крутизной. Причем это не значит, что боковая линия должна повторять изгибы фигуры. Скорее это значит, что, меняя конфигурацию боковой линии, можно изменить акценты, т.е. кое-что скрыть, завуалировать и таким образом добиться желаемого визуального эффекта.
Рис. 14
При раскрое в местах, которые вызывают у вас сомнения, увеличьте припуски для последующего уточнения при примерке и возможной коррекции деталей кроя.
Окончательно линию верхнего среза юбки оформляем вогнутой линией при закрытых вытачках. Линия верхнего среза юбки должна подходить к средним линиям под прямым углом.
Рис. 15
Построение закончено.
Это базовая выкройка прямой юбки.
На ее основе вы можете создавать различные фасоны юбок.
Рис. 16
Рис. 17
В ближайшее время мы представим вниманию наших посетителей еще несколько методик построения выкройки юбки, которые в той или иной степени учитывают особенности нестандартных фигур.
Желаю Вам вдохновения и уверенности в своих силах.
Скачать одним файлом | Turbobit | |
Права на данную статью принадлежат исключительно автору. Полное или частичное использование материалов данной статьи в электронных изданиях сети Интернет возможно только при выполнении следующих условий:
Должна быть сохранена информация об авторе. В заголовке или в конце опубликованной перепечатки должен быть указан источник www.сайт интернет-ресурс "Швейных дел мастер" с прямой, активной, видимой пользователем, не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылка на данную статью.
Републикация текстов газетными, журнальными изданиями или иного тиражирования вне сети Интернет возможна только с письменного согласия автора.
Но выход, разумеется, есть. Мы предлагаем освоить азы конструирования, чтобы без проблем построить себе идеальную модель. Начнем наш курс с построения прямой классической юбки.
Рис. 1
Рис. 2
Для построения юбки классической мы возьмем размер 44 (это размер 88 см по груди) на рост 170.
Вниз от точки Т откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия - соответствует линии низа изделия.
Завершаем прямоугольник, выстроив точку Н1 вправо от точки Н. отрезок Н-Н1 также равен 49,0 см и является шириной базовой сетки.
Также для построения нам необходима линия бедер: от точки Т вниз на отрезке ТН откладываем расстояние равное высоте бедер = 19,0 см. а вправо откладываем горизонтальную линию и на отрезке Т1-Н1 получаем точку Б1.
Намечаем линию бокового шва, она будет располагаться посередине сетки, т. е. 49,0 см/2=24,5 см.
Первый и важный этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 3.
Рис. 3
49,0см - 34,0 см=15,0 см - это общая разница между величиной талии и бедер, а также полная сумма вытачек по талии изделия.
В боковой шов мы закладываем половину разницы между бедрами и талией, что составляет 15,0 см/2=7,5 см.
В свою очередь нужно общую вытачку по боковому шву разделить на вытачку по переднему полотнищу, и вытачку по заднему полотнищу, что составит 7,5 см/2=3,7 см.
Оставшуюся вытачку по талии нужно распределить в процентном соотношении 30%/70% по талии передней/задней части юбки соответственно.
Общая сумма вытачки по талии переднего полотнища 7,5*30%=2,2 см, общая сумма вытачки по талии заднего полотнища 7,5*70%=5,2 см.
Для удобства построения нужно общую сумму вытачки разделить на 2, в связи с этим половина вытачки переднего полотнища будет составлять 2,2 см/2=1,1 см, а половина вытачки заднего полотнища будет составлять 5,2 см/2=2,6 см.
Длина вытачки переднего полотнища должна быть 8,0 - 11,0 см, а длина вытачки заднего полотнища - 15,0 - 20,0 см.
Для примера возьмем среднюю длину вытачек для построения:
Для построения вытачки заднего полотнища расстояние Т-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.
Для построения вытачки переднего полотнища расстояние Т1-Т2*50%=24,5*50%=12,2 см.
Второй этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 4.
Рис. 4
Для выравнивания линии талии необходимо удлинить линии боковых швов переднего и заднего полотнища на 0,5 см. В соответствии с этим, линию временного бокового шва Т3Б2 и Т4Б2 необходимо удлинить вверх на 0,5 см и получаем точку Т3* и Т4*.
Третий этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 5.
Рис. 5
Четвертый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 6.
Рис. 6
Пятый этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 7.
Рис. 7
Шестой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.
Рис. 8
Седьмой этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.
Рис. 9
Рис. 10
Длины участков по заднему и переднему полотнищу равны: 9,6 см+5,9 см+7,4 см+11,0 см=34,0 см. Первоначально рассчитанная ширина юбки по талии составила 34,0 см, значит чертеж верен.
Длина пояса составляет 34,0 см в половине и ширина пояса для классической юбки 3,0 см.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.
Рис. 11
Рис. 12
В следующем мастер-классе по конструированию мы расскажем, как построить юбку из клиньев и юбку-годе .
Уроки шитья. Прямая классическая юбка (теория)
Вот я не знаю почему, но все книги начинают учить крою и шитью с построения выкройки прямой юбки. В свое время и я начала свое обучение с этой незатейливой, но всегда шикарной юбки. После того, как мы научимся ее строить, с помощью моделирования, можно будет после построить много разных выкроек юбок.
Для построения выкроек нам необходимо снять несколько измерения, которые мы изучали
Обхват талии (ОТ)
-обхват бедер (ОБ)
-высота бедра (ВБ)
-длинна изделия (ДИ)
Так, как шитья буду на себя, то и выполнять шитье я буду на своем примере, используя свои измерения.
ОТ=72 см
ОБ=102 см
ВБ=23 см
ДИ=62 см
Ширина юбки будет равна Обхвату бедер + Прибавка на прилегание. Я хочу юбку с плотным прилеганием на линии бедер (1см) и средним прилеганием на линии талии (1см).
Прибавка на прилегание-
очень плотное- плотное — среднее- свободное
прибавка Пт 0 0,5-0,7 1,0 1,0-1,5
прибавка Пб 0,5 1,0 1,5-2,0 2,5-3,0
Полуобхват моих бедер равен 51см, а это значит, что у меня 48 размер =)
Шьем юбкуСмотрю в таблице ширину переднего и заднего полотнища. Для моего 48 размера это 27см и 25 см соответственно.
Размер 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ПОб 43 45 47 49 51 53 56 59 62
ПОб+Пб(1см) 44 46 48 50 52 54 57 60 63
Шир.перед.пол. 23 24 25 26 27 28 30 31 33
Шир.зад.пол. 21 22 23 24 25 26 27 29 30
Теперь рисуем в тетрадке выкройку, где 2 клетки в тетрадке = 10см на ткани.
Отложим сверху вниз длину изделия (ДИ) юбки (62см).
Рисуем верхнюю линию, которая будет линией верха юбки.
От этой линии перпендикулярно отложим мерку Высоту бедра (23см).
Теперь параллельно линии талии отложим линию полуобхвата бедер + припуск на прилегание =52см (из таблицы) через точку Вб. 
Разделим наше полотнище на заднее и переднее, используя значения из таблицы (25см и27см).
Теперь нужно вычислить СРВ — суммарный раствор вытачек:
СРВ = (ПОб + Пб) — (ПОт + Пт),
Где соответственно полуобхват бедер (ПОб), прибавка на прилегание по линии бедер (Пб), полуобхват талии (ПОТ), прибавка на прилегание по линии талии (Пт).
СРВ = (51 + 1) — (36 + 1) = 15 (см)
Смотрим в таблицу ниже и видим, что раствор боковой выемки для моих измерений равна 8см, раствор задней вытачки — равен 4 см, раствор передней вытачки — 3см.
Значение Раствор Раствор Раствор
СРВ боковой задней передней
выемки вытачки вытачки
6 2 2 2
7 3 2 2
8 4 2 2
9 4 3 2
10 5 3 2
11 6 3 2
12 6 4 2
13 6 4 3
14 7 4 3
15 8 4 3
16 8 3+2 3
17 8 3+3 3
18 8 4+3 3
19 8 4+4 3
20 8 4+3 3+2
21 8 4+4 3+2
22 8 4+4 3+3
23 8 4+4 4+3
24 8 4+4 4+4
Хочу добавить, что когда значение СРВ превышает 15см, то нужно делать не одну заднюю вытачку, а две вытачки.
Посмотрите на рисунок, чтобы знать как рассчитать место для рисования выточек,
где 1/5 (ПОб+Пб)=1/5(51+1)=10,4см
Сделаем соответствующие разметки на рисунке:
Раствор вытачки заднего полотнища нужно углубить на 13-15см, переднего полотнища — на 9-10см, а боковую вытачку нужно углубить до линии бедер.
Все это будет выглядеть следующим образом на рисунке:
Теперь осталось сделать последний шаг — поднять срезы вытачек на соответствующие размеры:
Окончательный вид базовой выкройки прямой юбки имеет такой красивый и безупречный вид:
Правильно строить выкройку мы с вами уже научились, теперь осталось запомнить что и как нужно сшивать, чтобы получить обновку — классическую прямую юбку.
Итак, если вы строили выкройку на тетрадном листике под свои параметры, то нужно перенести еще раз все измерения на кусок обоев, чтобы получить лекало базовой модели юбки. Оно нам пригодиться, так как в следующих уроках я вам расскажу как можно получить много интересных моделей юбок, используя одну выкройку.
Перенесли все измерения на кусок обоев? Вырезайте половинку передней и задней части, чтобы у вас получились два куска выкройки юбки:
Теперь ткань отутюжим через блажную ткань или с помощью функции пара в утюге. На сухую ткань сложенную вдвое, разложим выкройки и обведем мелом или мылом, не забывая припуски на швы: по боковым швам — 2-3см, верх юбки — 1,5см, низ — 4-6 см.
Скалываем булавками ткань, чтобы не смещалась во время процесса вырезания. Вырезаем полотнища юбки.
Вытачки не вырезаем!
Вырезаем пояс — полоску высотой 6-8 см, шириной на 6 см больше, чем ширина вашей юбки в талии (или ОТ+Пт+6см)
1. Сметаем вручную с помощью нитки и иголки, используя булавки или с помощью специального шва на машинке выточки и швы нашей юбки, оставив в в левом боковом шве 10-12 см вверху для пришивания змейки.
2. Смотрим правильно ли сидит на вас юбка, не морщится ли, правильно ли сидят выточки. В моем случае выточки на переднем полотнище сидели неправильно и мне нужно было сместить их к середине на 1,5 см.
3.Выровняли? Теперь можете сшивать изделие в следующей последовательности: вытачки, правый боковой шов, левый боковой шов, оставляя 10- 12 см для вшивания змейки.
4.Вшиваем змейку (лучше потайную).
5.Снова примеряем изделие.
6.Обрабатываем края изделия зигзагом или оверлоком.
7.Пришиваем пояс.
8.Делаем в поясе петельку и пришиваем пуговичку.
9.Подшиваем низ юбки.
Юбка-карандаш — эталон женственности. Трудно представить себе девушку, у которой в гардеробе нет юбки-карандаша. Но вдруг у вас еще нет ее, или вы в порыве весеннего настроения захотели новую, то вы можете ее сшить самостоятельно.
В уроках шитья мы с вами уже научились шить прямую классическую юбку (теория и практика). Теперь всего несколько штрихов к этим урокам и вы сможете сшить себе юбку-карандаш. Из-за того, что в этой юбке не слишком удобно ходить, то желательно выбирать эластичные ткани для пошива этой юбки.
Построение выкройки прямой классической юбки мы уже с вами рассматривали. Единственным отличием в построении прямой юбки от юбки карандаша состоит в том, что нижнюю часть юбки нужно сузить на 3-5 см и немного приподнять на 1-2 см, чтобы не обвисала по сторонам. Должна получиться такая выкройка:
Обычно змейку юбки-карандаша размещают по середине заднего полотнища. Для того, чтобы получить место для змейки посередине заднего полотнища нужно переднее полотнище юбки вырезать на согнутой вдвое ткани, а заднюю часть полотнища нужно вырезать из двух половинок, оставляя припуски на швы. У вас должно получиться три детали полотнищ: переднее полотнище юбки, заднее правое полотнище и заднее левое полотнище. Посередине заднего полотнища сверху пришиваем замочек, а боковые швы прошиваем полностью.
Вот и все различия!
Теперь вы умеете шить и юбку-карандаш =)
ПРЯМАЯ ЮБКА
Данная тема для тех, кто хочет научится кроить и сшить простую прямую юбку с разрезом сзади на себя или свою подругу. Здесь подробно описано построение выкройки, раскрой изделия и сборка изделия, как для начинающих, так и для тех кто умеет шить, но возникали некоторые вопросы во время работы.
Мерки даны на определённую фигуру для примера, вы подставляете свои цифры мерок и выполняете по описанной схеме на себя.
В этой теме вы найдете некоторые советы, которые вам понадобятся во время работы. Если есть вопросы или предложения — спрашивайте, чтобы более подробно можно было отредактировать данную тему.
Снятие мерок.
Снятие мерок начинаем с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.
Линию талии фиксируем тонкой тесьмой, которую располагаем строго горизонтально. Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают также в половинном размере.
Обхват талии (От). Ленту накладываем горизонтально вокруг туловища по линии талии.
Обхват бедер (Об). Ленту накладываем на ягодичные точки. Она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди — по выступу живота и бёдер, и замыкается на правой стороне туловища.
Длина юбки (Дл.ю.). Измеряем от линии талии по боку.
Мерки:
Общая: 1/2: 1/4
Обхват талии (От) – 70 см: 35 см: 17,5 см
Обхват бёдер (Об) – 96 см: 48 см: 24 см
Длина юбки (Дл.ю.) – 50 см
Дополнительные данные: общая: 1/2
Свобода облегания по бёдрам (СО) – 4 см: 2 см
Выкройка.
Чертим базовую выкройку юбки без свободы облегания и без припусков на швы.
Берём лист бумаги больше полуобхвата бёдер (ПОб) на 10 см и длиннее мерки Дл.ю. на 10 см (т.е. 58 см на 60 см).
От верхнего края отступив 5 см, ставим точку А и проводим от нее перпендикулярную от бокового края линию.
Пишем на линии – линия талии.
От линии талии по боковому краю откладываем 18 см. и ставим точку Б.
Пишем на линии – линия бёдер.
От линии талии по боковому краю откладываем длину юбки (Дл.ю.) – 50 см и ставим точку Н.
Проводим от нее перпендикулярно боковому краю линию.
Пишем на линии – линия низа.
От точки А откладываем по линии талии полуобхват бёдер (ПОб) – 48 см и ставим точку А1.
Вниз проводим перпендикуляр к линии талии и ставим точки на линии бёдер — точку Б1, на линии низа – точку Н1.
От точки А откладываем обхвата бёдер (Об) – 24 см и ставим точку А2.
Вниз проводим перпендикуляр к линии талии и ставим точки на линии бёдер — точку Б2, на линии низа – точку Н2.
Подписываем построенные линии:
Линия АН – средина переда,
Линия А1Н1 – средина спинки,
Линия А2Н2 – бок.
Боковая выточка.
От точки А2 по линии талии откладываем влево и вправо по 3 см и ставим точки А3 и А4. Соединяем их с точкой Б2.
Посредине каждой линии А3Б2 и А4Б2 чертим перпендикуляр к боку 5 мм и плавную изогнутую линию.
Передняя выточка.
От точки А по линии талии отмеряем 10 см и ставим точку А5. Опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмечаем на этой линии 10 см. Ставим точку Б3.
От точки А5 влево и вправо отмеряем по 1 см и ставим точки А6 и А7.
Соединяем эти тоски с точкой Б3.
Задняя выточка.
От точки А1 откладываем по линии талии 10 см и ставим точку А8, от которой опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмеряем на нем 15 см. Ставим точку Б4.
Высчитываем нашу индивидуальную заднюю выточку по формуле:
Полуобхват бёдер (ПОБ) минус полуобхват талии (ПОТ) минус передняя вытачка (2 см) минус боковая выточка (6 см) равно
ПОБ (48 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=5 см
(Если задняя вытачка получилась более 5,5 см, то мы делаем две одинаковые задние выточки, т.е. общую сумму задней выточки делим на 2. Например: ПОБ (49 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=6 см. Теперь 6/2=3 см. Это значит, что первая зад. выточка располагается, как написано выше, с суммой 3 см, вторая будет находится посредине между точками А9 и А4 – построение точно такое же, как и первой.)
Эта число означаем полную сумму задней выточки, поэтому ее делим пополам (5/2=2,5 см).
От точки А8 откладываем по линии талии влево и вправо по 2,5 см и ставим точки А9 и А10.
Соединяем эти точки с точкой Б4.
Обводим нашу выкройку толстой линией, как показано на рис. 5, и по этой линии вырезаем выкройку.
Приклеим по бокам нашей выкройки по широкой полоске от линии талии до линии низа.
Добавляем свободу облегания по бёдрам по 1 см с каждой стороны по боку, т.к. СО=4 см по общему обхвату, а у нас чертёж юбки с полуобхватами.
Чертим прямую линию от линии бёдер и по линии низа, которая плавно переходит на линию талии без припуска на свободу облегания (СО).
Подписываем по линии средины переда и спинки – долевая нить.
Обводим нашу новую выкройку и вырезаем ее.
Это — готовая выкройка юбки для построения на ткани, но без припусков на швы.
Крой юбки.
Перед раскроем ткань нужно обязательно декатировать и отутюжить горячим утюгом, посмотреть имеется ли какой-нибудь дефект ткани, чтобы обойти его при раскрое.
Укладывание ткани для раскроя
Прежде всего, при раскрое ткани необходимо ориентироваться на направление долевой и уточной нитей, так как ткань растягивается по-разному в направлении основы и направлении утка. (Основа – нити, идущие вдоль кромки ткани. Отсюда их другие названия — «долевые нити» либо «основные нити» . Уток – нити, идущие поперек кромки ткани. Их другое название – «уточные нити» .)
Если при раскрое детали уложить неправильно, то изделие быстро потеряет свою форму или получится перекошенным (если не сразу, то после стирки).
Обычно ткань для раскроя складываем пополам лицевой стороной внутрь, совмещая кромки.
Такой вариант подходит для раскроя изделия, в котором все детали парные (две полочки, две спинки, два рукава т.д.), либо для раскроя изделия, в котором часть деталей парные, а другая часть имеет сгиб линии средины. Например: спинка из двух деталей, а перед — целая деталь со сгибом. В таком случае детали укладываем следующим образом: лекало спинки — к кромкам, а средина переда — к сгибу ткани.
В случае, если и спинка, и перед представляют собой целые детали со сгибом посредине, то ткань лучше уложить с двумя сгибами, как показано на рисунке.
Лекало спинки укладываем линией средины к одному сгибу, а лекало переда – линией средины к другому сгибу.
Этот способ раскладки применяется и для юбок, если переднее и заднее полотнище юбки не имеет швов.
Среди современных тканей есть такие, которые хорошо тянутся по основе и плохо по утку. В этом случае раскладку лекал выполняем наоборот, т.е. направление нити основы на лекалах должно лежать по уточной нити ткани
Если вы переводите выкройки из журналов, то не забывайте переводить и стрелочки, обозначающие направление нитей основы (долевых нитей).
Выкладываем нашу выкройку юбки по рисунку 10, прикалываем булавками по периметру деталей.
Обводим нашу выкройку юбки тонким портновским мелом.
Затупившийся край мелка можно “заточить” ножом.
Размечаем припуски вокруг деталей выкройки при помощи линейки и портновского мелка: вверху -1 см, по бокам — 2 см, внизу – 4 см, по центру спинки – 2 см.
И опять обводим тонким мелом.
Внизу ткани чертим мелом пояс по сгибу: в длину – ПОТ+10 см, и в ширину – 8 см. Эту же деталь (пояс) чертим на флизелине.
Вырезаем наши детали.
Пошив юбки.
Переводим контур деталей на другой слой ткани копировальными стежками (силками), т.е. на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали (детали со сгибом). Это те же сметочные стежки, но при прокладывании их нитки не затягиваются, а образуют небольшие петли высотой 1-1,5 см. Длина стежка в петле составляет 3-5 мм, расстояние между стежками — до 1 см.
После прокладывания стежков по периметру и внутри детали — кроя раздвигаем, силки растягиваем и разрезаем нитки. В результате контур выкройки получается сразу на обеих одинаковых деталях (или симметричных сторонах). Обводим его по изнаночной стороне тонким мелом.
Перед первой примеркой детали юбки соединяем сметочными стежками.
Для обработки выточки соответствующею деталь складываем лицевой стороной внутрь по средней линии выточек так, чтобы ее стороны совместились. Во избежание сдвига слоев ткани при обработке выточку скалываем несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания. Чтобы не растянуть ткань, сметывание сторон производим от срезов детали по направлению к вершине выточки.
Выточки на передней половинке юбки заутюживаем к центру переда, а выточки на задней половинке – к центру спинки.
Сметываем боковые швы и задний шов до расположения змейки.
Первая примерка.
Сметанное изделие надеваем на фигуру, закрепляем булавками застежку. Внешним осмотром определяем правильность его посадки в целом. Затем приступаем к необходимым уточнениям и исправлениям в соответствии с фигурой.
Прежде всего, проверяем положение боковых швов, направление и длину выточек, длину изделия.
Если изделие получилось великовато, то излишек ткани забираем в шов. Если маловато, — распарываем смёточные строчки по бокам и выпускаем ткань.
На деталь пояса приклеиваем горячим утюгом флизелин и заутюживаем пояс посредине по его длине.
Прикладываем пояс на юбку. Закалываем его булавкой. Отмечаем мелом соединение пояса по булавке, на юбке рисуем край пояса по обхвату талии так, как он лег на данную фигуру.
Расстёгиваем пояс, снимаем изделие.
Уточняем дефекты юбки, т.е. убираем (и подрезаем излишки ткани) или выпускаем запасы ткани.
Еще раз надеваем юбку на фигуру, выполняя вторую примерку. Если имеются еще какие-либо дефекты, то мы их опять убираем.
Потом обрабатываем срезы швов зигзагообразной строчкой или на оверлоке.
Стачиваем боковые швы, заутюживаем их на спинку или разутюживаем.
Пришивание молнии в задний шов юбки.
Прикладываем молнию к верху заднего шва юбки и отмечаем мелом, где находится нижний замочек молнии.
Сметываем мелкими стежками верхнюю часть шва до отметки, далее прострачиваем на швейной машине до отметки, где начинается разрез юбки.
Разутюживаем шов. Расстёгиваем молнию и прикладываем ее с изнаночной стороны юбки на шов так, чтобы край шва совпал с краем зубчиков. Прикалываем булавками эту сторону молнии к юбке, захватывая все три слоя. Застёгиваем молнию и прикалываем булавками другую сторону молнии к юбке. Прокладываем мелкие сметочные стежки с двух сторон молнии. Снимаем булавки. Прострачиваем на швейной машине строчку по лицевой стороне юбки на ширину лапки (около 5 мм) от зубьев молнии сверху вниз, поворачиваем за замочком – прострачиваем 1 см, поворачиваем изделие и прострачиваем обратно снизу вверх вдоль шва.
Снимаем сметочные стежки, отутюживаем молнию.
Скалываем юбку, совмещая верх изделия, от средины переда до средины спинки. Расстёгиваем молнию.
От нарисованной линии мелом, где будет пришиваться пояс, отмечаем 1 см на шов. Отрезаем излишек ткани. Выточки и швы закрепляем закрепками, чтобы они не разошлись.
Отмечаем надсечкой средину переда и средину пояса. Заготовленный пояс прикладываем лицевой стороной на лицевую сторону юбки. Совместив срезы, соединяем надсечки, закалываем булавками, намётываем со стороны юбки с небольшой посадкой последнего.
Отворачиваем пояс посредине лицевой стороной вовнутрь. Застрачиваем края пояса, загнув нижние края, отступив по 2 см с каждой стороны от молнии. Не пристроченный край пояса к юбке обрабатываем оверлоком. Выворачиваем пояс изнаночной стороной к изнаночной стороне. Соединяем загнутые края вовнутрь, скалываем булавкой.
После этого один край пояса загибаем, другим краем перекрываем его, смётываем и даем машинную строчку по поясу лицевой стороны юбки надстрочным швом 1 мм от края притачивания.
Низ изделия и разрез подгибаем (сначала низ юбки, а потом разрез), перекрывая нижний край юбки. Прикладываем сметочные стежки. Отутюживаем край юбки и прокладываем крестообразные стежки слева направо, а проколы иглы делаем справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом стежки не должны быть заметными с лицевой стороны. Основную ткань прокалывается не насквозь, а захватывая только половину ее толщины. Длина стежков — 5-7 мм.
Окончательная влажно-тепловая обработка
Очищаем изделие от производственного мусора (мел, нитки и т. д.). Выворачиваем юбку на изнаночную сторону. Проутюживаем пояс, не растягивая при этом его верхнего края. Застежку-молнию утюжим через проутюжильник. Проутюживаем каждую сторону разреза вместе. Хорошо отутюживаем все полотно изделия. Изделие остывает в течение 15-20 минут.
Прорезаем петлю на верхней (передней) части пояса. От края пояса петля располагается на расстоянии 0,5 — 1 см точно посредине пояса. На нижней левой стороне пояса пришиваем пуговицу. Местоположение пуговицы следует отмечать при закрытой застежке-молнии.
Спасибо за внимание.
