Добрый день. В нашей сегодняшней статье мы рассмотрим новый элемент моделирования – кокетку. Этот элемент кроя очень таит в себе возможность создать огромное количество прекрасных фасонов платьев.
Как мы помним, все-все фасоны платьев могут быть созданы путем моделирования базовой выкройки платья. А базовую выкройку под ваши индивидуальные размеры можно легко и просто получить на нашем сайте :
.png)
Для этого достаточно на специальной странице внести снятые с себя мерки. И после этого одно нажатие кнопки «сгенерировать» - и наша программа создаст вашу индивидуальную базовую выкройку платья.
А как смоделировать по этой выкройке разные фасоны платьев вам покажут и расскажут наши уроки по моделированию. Сегодня, как я уже говорила в самом начале статьи, наш урок посвящен моделированию кокетки.
Для начала, я хочу показать, какие бывают кокетки на платьях. А потом моделирование 1-2 из них мы разберем подробнее.
Итак... Давайте посмотрим на наши платья с кокетками…
Самая часто встречаемая на платьях кокетка имеет классические очертания базовой выкройки. Так мы ее и назовем - классическая кокетка. Для ее моделированию только и нужно, что разрезать базовую выкройку, отступив несколько сантиметров вниз от линии груди. Верхняя половинка базовой выкройки будет называться кокеткой-лифом. А нижняя половина разрезанной выкройки будет называться подолом. Подол можно оставить без изменений (как на сером платье ниже). Или можно подол под кокеткой расширить и пришить всборочку (как на голубом платье). Или можно в подоле придумать другие элементы кроя на ваше усмотрение.
Кокетка до середины проймы – эта кокетка похожа на предыдущую кокетку, с той лишь разницей, что выкройка разрезается по линии, которая находится на несколько сантиметров выше линии груди. Линия разреза может быть строго горизонтальной или слегка выгнута вверх легкой дугой. Причем такая кокетка красиво смотрится, если ее выполнить из ткани контрастного цвета (как на черно-белом платье ниже). Или сделать кокетку из прозрачной ткани и украсить ее воротничком (как на черном платье посередине). Или (как в третьем платье с фото) можно сделать кокетку в той же расцветке, что и подол, но с другим принтом.
А вот примеры фигурной кокетки. Как я уже говорила, линия разреза выкройки (разделяющая ее на кокетку и подол) не обязательно должна быть ровной. Это может быть линия с ломаными углами или плавными окружностями. Вы сами можете решить, какой формы кокетку вы хотите видеть на своем платье.
Особенно красиво и нежно смотрится прозрачная кружевная кокетка. Она может быть фигурной формы (как на черном платье ниже). Она может идти с легким нахлестом на подол (как на золотистом платье с фото). Красиво, когда рукава платья выполнены из той же кружевной ткани, что и кокетка.
Очень неожиданный и смелый фасон создает кокетка с вырезом. Такой вырез всегда можно интересно обыграть. Например, дополнить его хлястиком застежкой (как на сером платье). Или сделать такую кокетку с вырезом на спине. Или заполнить отверстие выреза тонким прозрачным кружевом, подшив его к изнаночной стороне по краям кокетки и подола.
А вот мы видим треугольную кокетку. Она может располагаться не обязательно спереди – на первой фотографии ниже она находится на спине. Она часто встречается в платьях-туниках, где просторный подол, выполненный из тонких тканей, пришивается к ней в легкую сборочку. Треугольная кокетка может иметь усложненную форму, и часто ее украшают россыпью пайеток, страз и бисера.
Классическая круглая кокетка – чаще всего встречается в летних платьях без рукавов. В таких случаях, именно круглая кокетка берет на себя роль плечевых лямок, и сама держит на плечах все платье. Такую кокетку можно сочетать с американской проймой (как на белом платье с фото ниже). Ее можно украсить клепками (черное платье по центру). Или густо усыпать бусинками-жемчужинками (черно-белое кружевное платье с фото).
Круглая кокетка, встроенная в горловину – в отличие от предыдущей кокетки, она уже не выполняет роль плечевых лямок. Она скорее выступает в качестве красивой отделки горловины. Обычно она выполняется из ткани контрастного цвета. Или ее выкраивают из ткани такой же по цвету, но другой по фактуре – например, кружевная кокетка на фоне однотонной плотной ткани, блестящая кокетка из атласа на фоне матовой ткани остального платья.
А вот этот тип кокеток можно назвать кокеткой-хомутиком. Та сторона кокетки, которой она прилегает к платью, имеет округлую форму. Но сама кокетка в раскрое уже не выглядит как полумесяц или половинка бублика. Она более прямая и чем-то похожа на воротник-хомутик, потому что, так же как и он, укладывается вокруг горловины в свободные мягкие складки.
Кокетка-ошейник это та же круглая кокетка, которая плотно прилегает к нижней части шеи, обхватывая ее как ошейник. В раскрое такая кокетка выглядит как воротник стойка, и моделируется точно так же как и он.
Начинать работать с кокеткой лучше с простых фасонов платья – сначала выполните платье с классической кокеткой под линию груди или выше линии груди (первые два вида кокетки из нашей статьи). Потом можно сделать летнее платье с классической круглой кокеткой. И уже потом, когда вы набьете руку, наберетесь опыта и творческой смелости, тогда можно будет задумать и воплотить нечно более смелое и интересно-необычное, как например вот эти платья сочетающие в себе 2 элемента кроя – кокету + драпировку.
А теперь мы будем моделировать кокетку на примере одного из платьев, представленных в этой статье. Я выбрала вот такое красивое платье с цветочным принтом и немножко необычной кокеткой.
Дело в том, что кокетка здесь выполнена в виде хомутика. То есть она вроде круглая, но на самом деле кроится не по кругу. Сейчас мы начнем шить это платье и вы все сами увидите и поймете.
1 Спроецируем детали нашего платья на базовую выкройку.
То есть мы сейчас сравним наше платье с базовой выкройкой – и найдем на базовой выкройке зоны расположения каждой детали нашего платья.
Такая проекция помогает нам лучше понять как именно кроится это платье. И также внимательно посмотрим на само платье. Чем детали платья отличаются от его проекции?
Во-первых - проекция круглой кокетки на выкройки выглядит плоским полумесяцем. А вот на фотографии мы видим что кокетка-воротник имеет объемные складки.
Во-вторых - проекция подола на выкройке выглядит как выкройка облегающего силуэта. А на фотографии мы видим защипы подольной части в зоне ее пришива к кокетке..
Значит – выкройка этого платья не будет совпадать с его проекцией на Базовую Выкройку. Проекции недостаточно. Проекция только поможет нам смоделировать правильные детали выкройки этой модели. К этому мы сейчас и приступим.
Проанализируем наше платье
Круглая кокетка выполнена в форме хомутика.
Продольная часть имеет небольшие защипы в месте его пришива к кокетке.
Сделаем набросок очертаний платья (его проекцию) на базовой выкройке.
2 Создаем правильную проекцию кокетки.
Находим линию груди на нашем платье – и обращаем внимание на тот факт, что нижний край кокетки находится как раз посередине расстояния между линией груди и основанием шеи – легко находим ту же серединку на нашей базовой выкройке – и ставим желтую точку как раз посередине между линией груди и нижним краем горловины. Это точка отмечает нижний край кокетки.
На фото платья найдем осевую линию и линию груди.
Эти же линии найдем на нашей базовой выкройке.
Мы видим, что нижний край нашей кокетки проходит ровно как раз на середине расстояния от линии груди до линии горловины базовой выкройки (желтая точка).
Теперь мы хотим нарисовать нашу кокетку – и она должна быть равной ширины по всей своей протяженности. Чтобы узнать ширину нам нужно просто замерить сантиметром расстояние между желтой точкой и горловиной на базовой выкройке – И ЭТО ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТМЕРИТЬ НА ЛИНИИ ПЛЕЧА. Отмеряем не рядышком с краем плеча – а где то посередине этой линии плеча в произвольном месте (как показано у меня на первом рисунке ниже).
Далее – отмеченные линии на плече и по центру – соединяем плавными округлыми линиями – и получаем силуэт круглой кокетки. Все – силуэт кокетки, т.е. ее проекцию на базовую выкройку готова. Она находится именно там, где надо, то что так как и на фото нашего платья.
Сантиметром замеряем расстояние от нижнего края кокетки (желтая точка) до края горловины на базовой выкройке
Это же расстояние отмеряем на линии плеча, чуть отступив от бокового края горловины на базовой выкройке.
Рисуем от руки половинку круглой кокетки.
Рисуем под ней очертания проймы подола.
В итоге получаем вот такие детали – плоскую кокетку и классический подол.
Честно говоря мы уже имеем с вами выкройку – по которой можно совершенно спокойно сшить красивое платье на круглой кокетке – поэтому не выбрасывайте эти детали – они пригодны для пошива обычного платья на круглой кокетке. Но наше платье не обычное – оно имеет защипы по линии пришива подола. И оно имеет кокетку с объемными складками как у воротника хомутика. Поэтому мы продолжаем моделировать дальше.
3 Превращаем плоскую круглую кокетку в воротник-хомутик.
Любой воротник-хомутик выглядит как прямоугольный кусок ткани определенной длины и ширины. И вот какой именно длинны и ширины должен быть этот хомутик нам поможет выяснить наша круглой плоская кокетка. Мы ее сейчас замерим сантиметром и узнаем размеры для создания воротника хомутика.
Воротник-хомутик на этом платье довольно высокий – поглядите на фото – если мысленно взять край хомутика и потянуть его вверх – он достанет до подбородка нашей красавицы. И также воротник хомутик имеет два сложение. Значит он должен быть в 4 раза шире чем наше плоская круглая кокетка.
Высоту хомутика узнаем так: замеряем ширину круглой кокетки (мерка А) – умножаем ее на 4 – получаем высоту прямоугольного хомутика.
Длина хомутика совпадает с длиной нашей кокетки – прикладываем сантиметр к нижнему краю кокетки – и замеряем его округлый нижний край (мерка Б) – этот замер и будет равен длине нашего прямоугольного хомутика.
Теперь нам осталось только нарисовать прямоугольник-хомутик – по найденной ширине и длине.
Моделируем из обычной кокетки кокетку в виде воротника-хомутика.
4 Расширяем подол.
Теперь нам надо предусмотреть на подоле расширение – которое потом уйдет в красивые защипы по верхнему краю подола (там, где он пришивается к кокетке). Это расширение делаем просто. Рассекаем верхнюю часть подола в дух местах. Кладем рассеченный подол на новый лист бумаги – раздвигаем наши разрезы – и обводим карандашиком расширенные силуэт подола. Полученная фигура и будет нашей ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКОЙ ПОДОЛА.
Расширяем подол в верхней его части.
5 Выкраиваем детали нашего платья – каждой по две.
То есть – подол для спинки и подол для переда – хомутик для спинки и хомутик для переда. Можно выкроить не два хомутика – а один длинны – чтобы он сразу шел на перед и сразу на спинку – тогда у него будет только один шов – сзади по центру шеи.
Но здесь я для удобства рисования и понятности объяснения буду говорить о двух отдельных кусочках хомутика – переднего и заднего.
Получаем вот такие детали платья.
6 Шьем платье.
Подольные части – и переда и спинки – нужно стянуть в складочки. Для этого прострачиваем крупными стежками (на машинке или вручную) верхний край подола – и стянув нитку утягиваем этот верхний край до тех пор, пока он не станет той же длины что и был до расширение (можно приложить к проекции и поглядеть, достаточно вы его уже стянули или нужно еще подтянуть).
А хомутик (и передний и задний) складываем пополам вдоль. Между этими створками сложенного хомутика мы сейчас и пришьем наш подол. Или можно не между створками – а просто сначала сшить створки хомутика швом – а потом под этом шов с изнаночной стороны пристрочить и край подола – не важно как вы пришьете – главное чтобы подол пришился строго по центру к сложенному пополам хомутику.
Стягиваем верхний край подола.
В итоге у вас получится – вот такие одинаковые половинки платья – передняя половинка с хомутиком и задняя половинка с хомутиком.
Соединяем подол и сложенный пополам хомутик.
Все что вам останется – это сшить плечеввые стороны заднего и переднего хомутика – и сшить боковые стороны подолов спинки и переда. Потом обработать линии пройм и низ подола. И все наше платье готово. Точно такое же как на картинке.
Как мы видим, моделирование кокетки позволяет нам самим придумать новые фасоны платьев. Экспериментируя с разными формами кокеток, мы можем каждый раз получать новую интересную модель платья. И создать самим выкройку этого платья теперь для нас не составит особого труда.
Удачного вам пошива.
Это чудесное платье с кокеткой от Marc Jacobs выглядит очень романтично. Чтобы сшить такое платье с кокеткой не потребуется много времени.
Прежде чем приступить к моделированию платья, необходимо построить по собственным меркам. Длина платья от талии — около 60 см.
На выкройку-основу платья, построенную по вашим меркам нанесите линии моделирования, как показано на чертежах выкройки.
На передней половинке платья необходимо сделать прибавку на застежку. Ширина застежки платья в готовом виде 2 см. Застежка платья отрезается и выкраивается отдельно.
Нагрудную вытачку платья необходимо закрыть на кокетке платья, нижняя часть вытачки не закрывается, а идет в сборки.
Поскольку по линии талии платья предусмотрен дополнительный объем, который также идет в сборки или складки (по желанию можно заложить складочки вместо сборок), необходимо разрезать платье как показано на чертеже выкройки платья и раздвинуть на около 4 см. Если хотите больше сборок, раздвигайте на большее расстояние.
Выполните расклешение по боку как показано на рис. 1. Дополнительно необходимо построить
Рис. 1. Моделирование переда и спинки платья
Из основного материала необходимо выкроить:
Из ткани — компаньона необходимо выкроить:
Дополнительно узкими оборками обшивается воротник платья и планка платья. Ширина оборок 0,5 см, длина равна длине обрабатываемых деталей, умноженное на 1,6.
ВАЖНО! Для удобства по спинке платья следует вшить потайную застежку-молнию.
Рис. 2. Детали кроя платья с кокеткой
Сметать и стачать плечевые швы платья. Припуски швов в процессе пошива платья обметывайте оверлочной строчкой и проутюживайте.
Внешние детали воротника платья укрепить термотканью. Сложить детали воротника попарно лицом к лицу, сметать и стачать во внешеней стороне, вывернуть налицо, чисто выметать.
Воротник вметать в горловину платья между контрольными метками С, пристрочить, шов обработать оверлоком или косой бейкой.
Планки кокетки платья наложить лицом к лицу с деталями кокетки и приметать, пристрочить. (Не забудьте под планку подложить узкую оборочку).
Подвернуть припуск по планкам платья, приметать. Свернуть планки изнанкой наружу и прострочить по верхней короткой стороне до воротника. Планки вывернуть, уголки чисто выметать и приутюжить.
Отстрочить планки в край.
Кокетку правой и левой сторон платья наложить друг на друга так, чтобы планки лежали одна поверх другой. Правая сторона кокетки платья должна лежать поверх левой стороны кокетки платья.
На средней детали платья обработать оверлоком (лучше ролевым швом) верхний срез, выполнить сборку (длина верха детали = длине низа кокетки платья). Наложить собранную деталь поверх кокетки (оверложный шов должен лежать поверх кокетки), настрочить.
Оборки для пройм обработать по краю и стянуть до длины проймы. Наложить оборки на проймы платья лицом к лицу приметать и притачать.
Сметать и стачать боковые швы платья. Сметать и стачать полотна юбки платья по боковым швам.
Юбку платья притачать к верху платья, слегка присборив где это необходимо. По низу платья пришить оборку. Припуски по талии стачать на расстоянии 1,5 см чтобы получилась кулиска, вдеть резинку.
По спинке платья втачать Сшить к платью пояс. Ширина пояса в готовом виде около 5 см, длина определяется индивидуально.
Еще больше простых и интересных выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки и шейте качественные изделия вместе с нами!
Этот раздел посвящен женщинам с пышными формами. Мы рассмотрим и научимся строить выкройки по нескольким методикам, которые применяются при пошиве одежды для полных женщин. Здесь, как и в предыдущих уроках, используются пошаговые инструкции построения чертежей основы платья, рукава и др.
В качестве примера в первом варианте мы возьмем мерки, которые соответствуют 54 размеру (обхват груди 108см), так сказать, женщинам средней пышности. Во втором варианте мы используем, как пример, мерки, соответствующие 60 размеру (обхват груди 120см), для женщин с более пышными формами. В обоих случаях строим выкройки основы для платья полуприлегающего
силуэта, в соответствии с этим учитываем прибавки на свободное облегание по линиям груди, талии и бедер.
Вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому будете шить платье.
В любом случае рекомендуем после построения чертежа и изготовления выкройки проверить ее на чем-то простеньком. Например, пошейте халатик из дешевой ткани. Если совсем не уверены – используйте для пошива старую простынь или другую, отслужившую свой век, вещь.
Как напутствие: желаю вам смелости в своих начинаниях, настойчивости, усидчивости и терпения в достижении своей цели. Шаг за шагом, продвигаясь вперед, вы преодолеете путь к совершенству.
Мы используем именно пошаговые инструкции построения чертежей
, чтобы продемонстрировать и убедить вас в том, что на самом деле не так все сложно, как может показаться на первый взгляд. Когда вы смотрите на готовый чертеж выкройки основы и до этого ни с чем подобным не сталкивались, может сложиться впечатление, что все это неимоверно сложно и практически невозможно. Однако замечу, что невозможное – это чаще всего лишь то, что мы еще не пробовали делать. Успехов!
ПЛАТЬЕ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ ПОЛНОТЫ (для примера размер 54)
Для построения чертежа выкройки необходимо снять следующие мерки:
Рекомендация: Снимите правильно мерки. От этого будет зависеть весь результат ваших стараний.
Чтобы точнее снять мерки необходимо отметить исходные точки: седьмой шейный позвонок, который хорошо определяется при наклоне головы, а также линию плеча у основания шеи и в месте сочленения руки с плечом. Воспользуйтесь для этого булавками или мелом, если женщина одета. Если же точку нужно поставить на теле, воспользуйтесь фломастером, который легко стирается спиртосодержащей жидкостью после окончания данной процедуры.
Хорошо, если на человеке, с которого вы снимаете мерки, одето тонкое платье, а лучше – только нижнее белье. Он, а точнее она, так как речь идет о женщине, должна стоять прямо, без напряжения, т.е. сохранять свою обычную осанку. Именно на это обращаю ваше внимание. Потому что, нередко женщина при снятии мерок или на примерке, особенно если видит свое отражение в зеркале, желая выглядеть стройнее, подтягивает живот, выравнивает спину и пр. Желание выглядеть лучше – хорошее стремление, но при снятии мерок оно может исказить реальное положение вещей. И хорошо сидящее платье на примерке, в обычной жизни окажется не таким комфортным, как хотелось бы, и как должно быть.
Поэтому, учитывая вышесказанное, отверните клиента от зеркала, отвлеките мирной беседой, повяжите на талии шнурок, отметьте исходные точки и приступайте к обмерам.
В предлагаемых методиках есть некоторые отличия в способах снятия мерок, в количестве обмеров, в наименовании мерок и пр. В данной методике порядок снятии мерок следующий:
Наименование мерок и условные обозначения |
см |
Снятие мерок |
|---|---|---|
Длина изделия (Ди) |
Измеряют от шейной точки (седьмого шейного позвонка), подводя сантиметр к талии и до необходимой длины. |
|
Глубина проймы (Гпр) |
Измеряют от седьмого шейного позвонка до горизонтали, проведенной с помощью сантиметра через подмышечные впадины. |
|
Длина спинки до талии (Дст) |
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии, учитывая выпуклости лопаток. Для этого к выступающим точкам лопаток можно приложить тоненькую линейку, сантиметровая лента должна проходить поверх линейки. |
|
Ширина спинки (Шс) |
Измеряют горизонтально по лопаткам, между верхними углами подмышечных впадин. |
|
Полуобхват шеи (Сш) |
Сантиметровая лента должна проходить по основанию шеи, сзади над седьмым шейным позвонком, спереди над яремной впадиной (углублением). |
|
Полуобхват груди 1-й (СгI) |
Сантиметровая лента проходит горизонтально, сзади по выступающим точкам лопаток, спереди над основанием груди. |
|
Полуобхват груди 2-й (СгII) |
Сантиметровая лента проходит горизонтально сзади по выступающим точкам лопаток, спереди по выступающим точкам груди. |
|
Величина раствора выточки (Врв) |
Измеряется вертикально. Снимается одновременно с мерками полуобхватов груди. Это расстояние от основания груди до наивысшей ее точки. |
|
Полуобхват талии (Ст) |
Измеряют горизонтально в самом узком месте. |
|
Полуобхват бедер (Сб) |
Измеряют горизонтально, сзади по выступающим точкам ягодиц, спереди с учетом выпуклости живота. |
|
Высота ростка (Вр) |
Измеряют по спинке от плеча у основания шеи до линии талии. Сантиметровая лента проходит параллельно позвоночнику. |
|
Высота плеча спинки (Впс) |
Измеряют по спинке от точки сочленения руки с плечом до талии. |
|
Ширина проймы (Шпр) |
Измеряют горизонтально под рукой: от места сочленения руки с туловищем со стороны спинки до сочленения руки с туловищем со стороны переда. Можно вычислить с помощью линейки, расположенной горизонтально в подмышечной впадине. |
|
Длина бока (Дб) |
Измеряют со стороны спинки от верхнего края линейки, расположенной в подмышечной впадине, до линии талии. |
|
Длина плеча (Дп) |
Измеряют по плечу от основания шеи до точки сочленения руки с плечом. |
|
Высота груди (Вг) |
Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. |
|
Высота плеча переда (Впп) |
Измеряют от точки сочленения руки с плечом до талии. |
|
Длина переда до талии (Дпт) |
Измеряют от плеча у основания шеи до линии талии. |
|
Центр груди (Цг) |
Измеряют горизонтально между наиболее выступающими точками груди. |
|
Ширина переда (Шп) |
Измеряется горизонтально над основанием груди между углами подмышечных впадин. |
|
Ширина переда по выступающим точкам груди (ШпII) Контрольная мерка |
Измеряется горизонтально между углами подмышечных впадин по наиболее выступающим точкам груди. |
|
Длина рукава (Др) |
Измеряется от места сочленения руки с плечом до желаемой длины. |
|
Длина рукава до локтя (Дрл) |
Измеряется от места сочленения руки с плечом до локтя. |
|
Обхват руки (Ор) |
Измеряется горизонтально в самой полной верхней части руки (на уровне подмышечных впадин). |
|
Обхват запястья (кисти) Оз |
Измеряют по лучезапястному суставу с учетом косточки. |
|
Прибавки на свободное облегание
|
||
Приступаем к построению.
Чертим в правом углу приготовленного листа бумаги прямой угол с вершиной в точке Р
(рис. 1).
Длина платья.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины платья Ди
(100 см) и ставим точку Н
.
Глубина проймы.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку глубины проймы (Гпр
=21 см) и ставим точку Г
.
Линия талии.
От точки Р вниз откладываем снятую мерку длины спинки до талии (Дст=39
см) и ставим точку Т
.
Линия бедер.
От точки Т
вниз обычно откладывается 18 – 19 см
. Мы возьмем среднее значение 18,5
см и поставим точку Б
.
От точек Г, Т, Б и Н влево под прямым углом проводим горизонтальные линии: глубины проймы, талии, бедер и низа.
Ширина спинки.
От точки Г влево откладываем снятую мерку ширины спинки Шс
(19,5) плюс 0,5
см (прибавка на свободное облегание) и ставим точку Г1
:
ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20
см.
Расстояние до боковой линии.
От точки Г1
влево откладываем половину снятой мерки ширины проймы Шпр (12,5) минус 1
см и ставим точку Г2
:
Г1 Г2
= Шпр: 2 – 1 = (12,5: 2)-1 = 5,25
см.
От точки Г2
вниз проводим прямую и на пересечении ее с линиями талии и бедер ставим точки Т2 и Б1
.
Ширина ростка.
От точки Р
влево откладываем 1/3
полуобхвата шеи Сш(19см)
плюс 1 см
и ставим точку Р1
:
РР1 = 1/3 Сш +1
= 19:3+1=7,3
см.
Высота ростка.
От точки Р1 вверх откладываем разницу между мерками высоты ростка Вр(41см)
и длины спинки до талии Дст
(39см)
и ставим точку Р2
:
Р1Р2 = Вр – Дст = 41 – 39 = 2 см
.
Точки Р
и Р2
соединяем вогнутой плавной кривой. Получаем линию горловины спинки (линию ростка).
Высота спинки.
От точки Т1
вверх откладываем снятую мерку высоты плеча спинки Впс(36 см
) и ставим точку П
.
От точки Г1
вверх откладываем 1/3
расстояния отрезка Г1П
и ставим точку О
. Циркулем из точки О
проводим влево через точку П
дугу.
Длина плеча.
Из точки Р2 как из центра, радиусом равным 15см
(снятая мерка длины плеча Дп
(13см)
плюс 2см
на вытачку), проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой (см. рис. 12). В месте пересечения двух дуг ставим точку П1.
Р
2
П
1
=13+2=15см.
Точки Р
2
иП
1
соединяем.
Соединяя точки П1,О и Г2 плавной кривой, как показано на рисунке 12, завершаем построение проймы спинки.
Вытачка по плечу спинки.
От точки Р
2
влево на линии Р
2
П
1
откладываем 1/3 снятой мерки длины плеча Дп и ставим точку В;
Р2В=13:3=4,3см.
От точки В вниз проводим вертикальную линию длиной 8
см и ставим точку В1.
От точки В влево по линии Р2П1 откладываем 2 см и ставим точку В2 . Из точки В1 через точку В2 проводим линию длиной 8 см и ставим точку В3 . Точки В3П1 соединяем прямой линией и получаем линию плеча спинки .
Боковая линия спинки.
От точки Т2
вправо откладываем 2
см
и ставим точку Т3
. Точки Т3
и Г2
соединяем.
Оформление линии талии.
От точки Т3
вверх откладываем 1
см
и ставим точку Т4
, точки Т4
и
Т
соединяем плавной кривой (смотри рис. 16) .
От точки Б1
влево откладываем 1/2
С6
(60+3=63 см)
и вторым полуобхватом груди СгII
с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см)
и ставим точку Б2
:
Б1, Б2 = (63-58) : 2 = 2,5см.
Точки Г4
и Б2
соединяем плавной кривой.
Ширина низа спинки.
От точки Н
влево откладываем величину, которая равняется ширине спинки по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние ББ2
) плюс 2-3 см
и ставим точку Н1
. Точки Н1
и Б2
Н1
вверх откладываем 1см
и ставим точку Н2
. Точки Н2
и Н
соединяем плавной кривой.
Вытачка спинки.
Расстояние ГГ1
Г3
.От точки Г3
вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с линией талии ставим точку Т5
, с линией бедер - точку Б3
. От точки Г3
вниз откладываем 4 см
и ставим точку В4,
а от точки Б3
вверх - 3 см
и ставим точку Б4
.
Глубина вытачки.
От точки Т5
вправо и влево по линии талии откладываем по 1 см
и ставим точки Т6
и Т7
В4
и Б4
(смотри рис. 20).
Построение спинки завершено.
Перед
Линию низа спинки НН1
продолжим влево. От точки Н1
откладываем приблизительно 45-50 см
и ставим точку Н3
. Из точки Н3
вверх проводим вертикальную линию. От точек Г2, Т2, Б2
влево проводим горизонтальные линии до пересечения с вертикалью. Точки пересечения с вертикальной линией обозначаем соответственно Г4, Т8, Б5
.
Ширина переда.
От точки Г
4
вправо откладываем снятую мерку полуобхвата груди второго СгII
с прибавкой на свободное облегание (54 + 4)
минус ширина спинки с прибавкой (по чертежу ГГ1 = 20 см)
и минус ширина проймы (снятая мерка 12,5 см)
и ставим точку Г5
:
Г4Г5=58-20-12,5=25,5см.
Через точку Г5
вниз проводим вертикальную линию, на пересечении которой с линией талии ставим точку Т9
.
Расстояние до боковой линии.
От точки Г5
вправо откладываем половину ширины проймы Шпр(12,5)
плюс 1 см
и ставим точку Г6
:
Г5Г6 = 12,5:2+1=7,25см.
От точки Г6
вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальными линиями ставим точки Т10 и Б6
.
Высота переда.
От точки Т8
вверх откладываем снятую мерку длины переда до талии Дпт (44 см)
и ставим точку Р3
Ширина горловины.
От точки Р3
вправо проводим горизонтальную линию и на ней откладываем 1/3
полуобхвата шеи Сш!(19см)
плюс 1 см
и ставим точку Р4
:
Р
3
Р
4
=19:3+1=7,3см.
Глубина горловины.
От точки Р3
вниз откладываем 1/3
полуобхвата шеи Сш (19см)
плюс 1,5 см
и ставим точку Р5
:
Р3Р5 = 19:3+1,5=7,8см.
Точки Р
4
и Р5
соединяем прямой, делим ее пополам и середину обозначаем точкой О1
. От точки О1
вниз под прямым углом откладываем 1,25 см
и ставим точку 02
. Точки Р5, 02 и Р4
соединяем плавной кривой и получаем линию горловины полочки.
Центр груди.
От точки Г4
вправо откладываем снятую мерку центра груди Цг (11 см)
и ставим точку Г7
. Точки Р4
и Г
7
соединяем.
Высота груди.
От точки Р4
вниз, продлевая линию Р4Г7
, откладываем снятую мерку высоты груди Вг (29,5 см)
и ставим точку Ц
.
Конец вытачки.
По этой же линии от точки Ц
вверх откладываем 2,5 см
и ставим точку Ц1
. В этой точке заканчивается нагрудная вытачка.
Величина раствора вытачки.
От точки Ц
вверх откладываем снятую мерку величины раствора вытачки Врв (12 см)
и ставим точку У.
Из точки Ц
, как из центра, через точку У
вправо проводим дугу.
Раскрытие вытачки.
От точки У
на проведенной дуге откладываем разницу между мерками полуобхвата груди второго СгII (54см)
и полуобхвата груди первого CгI (49см)
и ставим точку У1
.
УУ1 = СгII – СгI = 54 - 49= 5см
Можно это построение сделать с помощью циркуля. Из точки У
, как из центра, радиусом 5см
провести дугу до пересечения с ранее построенной дугой. Точку пересечения обозначить У1
.
Через точки Ц1 и У1
проводим прямую, продолжая её вверх на величину, которая равна расстоянию Ц1Р4
и ставим точку П2
:
Ц1П2 = Ц1Р4.
Высота плеча переда.
На прямой Т9Г5
,продлевая ее вверх, от точки Т9
откладываем снятую мерку высоты плеча переда Впп
(35 см)
и ставим точку П3
.
Вспомогательная точка проймы.
От точки Г5
вверх откладываем 1/4
расстояния Г5П3 (4,5 см)
и ставим точку 03
. Точка 0
3
- контрольная точка
. При вметывании рукава в пройму, она соединяется с меткой на рукаве в точке О
Из точки 0
3
циркулем через точку П
3
проводим вправо дугу.
Длина плеча.
Из точки П
2
, как из центра, радиусом равным снятой мерке длины плеча Дпл
, (в нашем случае 13см)
проводим дугу до пересечения с ранее построенной дугой и ставим точку П
4
. Точки П
4
, 0
3
и
Г
6
соединяем плавной кривой, завершая тем самым построение проймы переда.
Боковая линия переда.
От точки Т10
влево откладываем 1,5 см
и ставим точку Т11
. Точки Г6 и Т11
соединяем прямой.
Оформление линии талии.
От точки Т11
вверх откладываем 1 см
и ставим точку Т12
. Точки Т8 и Т12
соединяем плавной кривой.
Оформление боковой линии в области бедер.
От точки Б6
вправо откладываем 1/2
разницы между мерками полуобхвата бедер Сб
с прибавкой на свободное облегание (60+3=63 см)
и вторым полуобхватом груди СгII
с прибавкой на свободное облегание (54+4=58см)
и ставим точку Б7
:
Б
6
Б7 = (63-58) : 2 = 2,5см.
Точки Т12 и Б7
соединяем плавной кривой.
Ширина низа переда.
От точки Н3
вправо откладываем величину, которая равняется ширине переда по линии бедер (смотри чертеж, это расстояние Б5Б7
), плюс 2-3 см
и ставим точку Н4
. Точки Б
7
и Н
4
соединяем прямой линией. От точки Н4
вверх откладываем 1 см
и ставим точку Н5.
Удлинение переда.
От точки Н3
вниз откладываем 2 см
и ставим точку Н6
. Точки Н
6
и Н
5
соединяем плавной кривой.
Построение вытачки.
Расстояние Г7Г5
делим пополам и ставим точку Г8
. От точки Г8
вниз проводим вертикальную линию, и на пересечении с линиями талии и бедер ставим точки Т13 и Б8
. От точки Г8
вниз откладываем 6 см
, а от точки Б8
вверх - 2 см
и ставим точки В5 и Б9
.
Глубина выточки.
От точки Т13
вправо и влево откладываем по 1,25 см
и ставим точки Т14 и Т15
, которые соединяем с точками В5 и Б9.(См. рис.42)
Построение закончено
.
Но прежде, чем приступать к раскрою не поленитесь взять сантиметр и еще раз проверить основные мерки. Особенно обратите внимание на обхват талии, так как в этой методике при построении вытачек по линии талии применяется не расчетная величина, а постоянная. Если при проверке вы обнаружите существенные расхождения между фигурой и чертежом (именно в обхватах талии), их легко устранить, уменьшая или увеличивая раствор вытачек по линии талии.
Это чертеж выкройки основы платья – руководство для создания самых разнообразных моделей. Прежде, чем приступать к моделированию, необходимо проверить выкройку, «посадить» ее на фигуру, при необходимости внести коррективы. И лишь после полной уверенности, что все в порядке, можно смело начинать творить.
И помните, дорогу осилит идущий!
Искренне желаю Вам успехов!
Скачать одним файлом | Turbobit | | |
Незабываем добавлять себе в закладки. Кнопки добавления в закладки находятся ниже.
Права на данную статью принадлежат исключительно автору. Полное или частичное использование материалов данной статьи в электронных изданиях сети Интернет возможно только при выполнении следующих условий:
Должна быть сохранена информация об авторе. В заголовке или в конце опубликованной перепечатки должен быть указан источник www.сайт интернет-ресурс "Швейных дел мастер" с прямой, активной, видимой пользователем, не закрытой от индексирования поисковыми системами гиперссылка на данную статью.
Републикация текстов газетными, журнальными изданиями или иного тиражирования вне сети Интернет возможна только с письменного согласия автора.
Выкройка платья для полных женщин с кокетками и складками на переде и спинке. Платье можно носить как отдельно, так и в комплекте с брюками. Размеры 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.
По этой выкройке платье кроят из шёлка, вискозы, хлопка, трикотажа. Ткань должна хорошо драпироваться и быть достаточно тонкой, чтобы сборка на переде оставалась мягкой.
Разные размеры платья идут под разными номерами моделей — 386 и 407.
Уже содержит припуски на обработку шириной 1,5 см.
После кройки деталей платья для полных продублировать клеевым флизелином кокетки переда и спинки платья.
Стачать плечевые и боковые швы кокетки переда и спинки.
Стачать внутренние детали кокетки переда и спинки по плечевым и боковым срезам. Обтачать горловину кокетки. Сметать открытые срезы кокетки и внутренней кокетки. Соединить срезы машинной строчкой. Надсечь припуски шва в закруглениях.
Стачать части переда платья по срезам рельефов, заутюжить припуски швов на боковые части переда.
С лицевой стороны заложить складки на центральной части переда , совместив пунктирные линии. Застрочить складки по указанным на выкройке пунктирным линиям. Приутюжить центральную складку, совместив строчку с линией середины. Заутюжить остальные складки от центра, в сторону боковых срезов. Проложить строчку временного назначения вдоль верхних срезов складок.
Сложив детали лицом, приколоть кокетку платья к верхнему срезу основной части платья, совместив линии середины и швы, притачать её. Заутюжить припуски на кокетку.
По окату рукава проложить строчку для последующего выполнения посадки. Стачать шов рукава платья. Заутюжить на изнанку низ рукава, подогнуть внутрь открытый срез до сгиба, заутюжить и наметать.
Давайте посмотрим на наши платья с кокетками…
Самая часто встречаемая на платьях кокетка имеет классические очертания базовой выкройки. Так мы ее и назовем - классическая кокетка. Для ее моделированию только и нужно, что разрезать базовую выкройку, отступив несколько сантиметров вниз от линии груди. Верхняя половинка базовой выкройки будет называться кокеткой-лифом. А нижняя половина разрезанной выкройки будет называться подолом. Подол можно оставить без изменений (как на сером платье ниже). Или можно подол под кокеткой расширить и пришить всборочку (как на голубом платье). Или можно в подоле придумать другие элементы кроя на ваше усмотрение.
Кокетка до середины проймы - эта кокетка похожа на предыдущую кокетку, с той лишь разницей, что выкройка разрезается по линии, которая находится на несколько сантиметров выше линии груди. Линия разреза может быть строго горизонтальной или слегка выгнута вверх легкой дугой. Причем такая кокетка красиво смотрится, если ее выполнить из ткани контрастного цвета (как на черно-белом платье ниже). Или сделать кокетку из прозрачной ткани и украсить ее воротничком (как на черном платье посередине). Или (как в третьем платье с фото) можно сделать кокетку в той же расцветке, что и подол, но с другим принтом.
А вот примеры фигурной кокетки. Как я уже говорила, линия разреза выкройки (разделяющая ее на кокетку и подол) не обязательно должна быть ровной. Это может быть линия с ломаными углами или плавными окружностями. Вы сами можете решить, какой формы кокетку вы хотите видеть на своем платье.
Особенно красиво и нежно смотрится прозрачная кружевная кокетка. Она может быть фигурной формы (как на черном платье ниже). Она может идти с легким нахлестом на подол (как на золотистом платье с фото). Красиво, когда рукава платья выполнены из той же кружевной ткани, что и кокетка.
Очень неожиданный и смелый фасон создает кокетка с вырезом. Такой вырез всегда можно интересно обыграть. Например, дополнить его хлястиком застежкой (как на сером платье). Или сделать такую кокетку с вырезом на спине. Или заполнить отверстие выреза тонким прозрачным кружевом, подшив его к изнаночной стороне по краям кокетки и подола.
А вот мы видим треугольную кокетку. Она может располагаться не обязательно спереди - на первой фотографии ниже она находится на спине. Она часто встречается в платьях-туниках, где просторный подол, выполненный из тонких тканей, пришивается к ней в легкую сборочку. Треугольная кокетка может иметь усложненную форму, и часто ее украшают россыпью пайеток, страз и бисера.
Классическая круглая кокетка - чаще всего встречается в летних платьях без рукавов. В таких случаях, именно круглая кокетка берет на себя роль плечевых лямок, и сама держит на плечах все платье. Такую кокетку можно сочетать с американской проймой (как на белом платье с фото ниже). Ее можно украсить клепками (черное платье по центру). Или густо усыпать бусинками-жемчужинками (черно-белое кружевное платье с фото).
Круглая кокетка, встроенная в горловину - в отличие от предыдущей кокетки, она уже не выполняет роль плечевых лямок. Она скорее выступает в качестве красивой отделки горловины. Обычно она выполняется из ткани контрастного цвета. Или ее выкраивают из ткани такой же по цвету, но другой по фактуре - например, кружевная кокетка на фоне однотонной плотной ткани, блестящая кокетка из атласа на фоне матовой ткани остального платья.
А вот этот тип кокеток можно назвать кокеткой-хомутиком. Та сторона кокетки, которой она прилегает к платью, имеет округлую форму. Но сама кокетка в раскрое уже не выглядит как полумесяц или половинка бублика. Она более прямая и чем-то похожа на воротник-хомутик, потому что, так же как и он, укладывается вокруг горловины в свободные мягкие складки.
Кокетка-ошейник это та же круглая кокетка, которая плотно прилегает к нижней части шеи, обхватывая ее как ошейник. В раскрое такая кокетка выглядит как воротник стойка, и моделируется точно так же как и он.
Начинать работать с кокеткой лучше с простых фасонов платья - сначала выполните платье с классической кокеткой под линию груди или выше линии груди (первые два вида кокетки из нашей статьи). Потом можно сделать летнее платье с классической круглой кокеткой. И уже потом, когда вы набьете руку, наберетесь опыта и творческой смелости, тогда можно будет задумать и воплотить нечно более смелое и интересно-необычное, как например вот эти платья сочетающие в себе 2 элемента кроя - кокету + драпировку.
А теперь мы будем моделировать кокетку на примере одного из платьев, представленных в этой статье. Я выбрала вот такое красивое платье с цветочным принтом и немножко необычной кокеткой.
Дело в том, что кокетка здесь выполнена в виде хомутика. То есть она вроде круглая, но на самом деле кроится не по кругу. Сейчас мы начнем шить это платье и вы все сами увидите и поймете.
1 Спроецируем детали нашего платья на базовую выкройку.
То есть мы сейчас сравним наше платье с базовой выкройкой - и найдем на базовой выкройке зоны расположения каждой детали нашего платья.
Такая проекция помогает нам лучше понять как именно кроится это платье. И также внимательно посмотрим на само платье. Чем детали платья отличаются от его проекции?
Во-первых - проекция круглой кокетки на выкройки выглядит плоским полумесяцем. А вот на фотографии мы видим что кокетка-воротник имеет объемные складки.
Во-вторых - проекция подола на выкройке выглядит как выкройка облегающего силуэта. А на фотографии мы видим защипы подольной части в зоне ее пришива к кокетке..
Значит - выкройка этого платья не будет совпадать с его проекцией на Базовую Выкройку. Проекции недостаточно. Проекция только поможет нам смоделировать правильные детали выкройки этой модели. К этому мы сейчас и приступим.
Проанализируем наше платье
Круглая кокетка выполнена в форме хомутика.
Продольная часть имеет небольшие защипы в месте его пришива к кокетке.
Сделаем набросок очертаний платья (его проекцию) на базовой выкройке.
2 Создаем правильную проекцию кокетки.
Находим линию груди на нашем платье - и обращаем внимание на тот факт, что нижний край кокетки находится как раз посередине расстояния между линией груди и основанием шеи - легко находим ту же серединку на нашей базовой выкройке - и ставим желтую точку как раз посередине между линией груди и нижним краем горловины. Это точка отмечает нижний край кокетки.
На фото платья найдем осевую линию и линию груди.
Эти же линии найдем на нашей базовой выкройке.
Мы видим, что нижний край нашей кокетки проходит ровно как раз на середине расстояния от линии груди до линии горловины базовой выкройки (желтая точка).
Теперь мы хотим нарисовать нашу кокетку - и она должна быть равной ширины по всей своей протяженности. Чтобы узнать ширину нам нужно просто замерить сантиметром расстояние между желтой точкой и горловиной на базовой выкройке - И ЭТО ЖЕ РАССТОЯНИЕ ОТМЕРИТЬ НА ЛИНИИ ПЛЕЧА. Отмеряем не рядышком с краем плеча - а где то посередине этой линии плеча в произвольном месте (как показано у меня на первом рисунке ниже).
Далее - отмеченные линии на плече и по центру - соединяем плавными округлыми линиями - и получаем силуэт круглой кокетки. Все - силуэт кокетки, т.е. ее проекцию на базовую выкройку готова. Она находится именно там, где надо, то что так как и на фото нашего платья.
Сантиметром замеряем расстояние от нижнего края кокетки (желтая точка) до края горловины на базовой выкройке
Это же расстояние отмеряем на линии плеча, чуть отступив от бокового края горловины на базовой выкройке.
Рисуем от руки половинку круглой кокетки.
Рисуем под ней очертания проймы подола.
В итоге получаем вот такие детали - плоскую кокетку и классический подол.
Честно говоря мы уже имеем с вами выкройку - по которой можно совершенно спокойно сшить красивое платье на круглой кокетке - поэтому не выбрасывайте эти детали - они пригодны для пошива обычного платья на круглой кокетке. Но наше платье не обычное - оно имеет защипы по линии пришива подола. И оно имеет кокетку с объемными складками как у воротника хомутика. Поэтому мы продолжаем моделировать дальше.
3 Превращаем плоскую круглую кокетку в воротник-хомутик.
Любой воротник-хомутик выглядит как прямоугольный кусок ткани определенной длины и ширины. И вот какой именно длинны и ширины должен быть этот хомутик нам поможет выяснить наша круглой плоская кокетка. Мы ее сейчас замерим сантиметром и узнаем размеры для создания воротника хомутика.
Воротник-хомутик на этом платье довольно высокий - поглядите на фото - если мысленно взять край хомутика и потянуть его вверх - он достанет до подбородка нашей красавицы. И также воротник хомутик имеет два сложение. Значит он должен быть в 4 раза шире чем наше плоская круглая кокетка.
Высоту хомутика узнаем так: замеряем ширину круглой кокетки (мерка А) - умножаем ее на 4 - получаем высоту прямоугольного хомутика.
Длина хомутика совпадает с длиной нашей кокетки - прикладываем сантиметр к нижнему краю кокетки - и замеряем его округлый нижний край (мерка Б) - этот замер и будет равен длине нашего прямоугольного хомутика.
Теперь нам осталось только нарисовать прямоугольник-хомутик - по найденной ширине и длине.
Моделируем из обычной кокетки кокетку в виде воротника-хомутика.
4 Расширяем подол.
Теперь нам надо предусмотреть на подоле расширение - которое потом уйдет в красивые защипы по верхнему краю подола (там, где он пришивается к кокетке). Это расширение делаем просто. Рассекаем верхнюю часть подола в дух местах. Кладем рассеченный подол на новый лист бумаги - раздвигаем наши разрезы - и обводим карандашиком расширенные силуэт подола. Полученная фигура и будет нашей ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКОЙ ПОДОЛА.
Расширяем подол в верхней его части.
5 Выкраиваем детали нашего платья - каждой по две.
То есть - подол для спинки и подол для переда - хомутик для спинки и хомутик для переда. Можно выкроить не два хомутика - а один длинны - чтобы он сразу шел на перед и сразу на спинку - тогда у него будет только один шов - сзади по центру шеи.
Но здесь я для удобства рисования и понятности объяснения буду говорить о двух отдельных кусочках хомутика - переднего и заднего.
Получаем вот такие детали платья.
6 Шьем платье.
Подольные части - и переда и спинки - нужно стянуть в складочки. Для этого прострачиваем крупными стежками (на машинке или вручную) верхний край подола - и стянув нитку утягиваем этот верхний край до тех пор, пока он не станет той же длины что и был до расширение (можно приложить к проекции и поглядеть, достаточно вы его уже стянули или нужно еще подтянуть).
А хомутик (и передний и задний) складываем пополам вдоль. Между этими створками сложенного хомутика мы сейчас и пришьем наш подол. Или можно не между створками - а просто сначала сшить створки хомутика швом - а потом под этом шов с изнаночной стороны пристрочить и край подола - не важно как вы пришьете - главное чтобы подол пришился строго по центру к сложенному пополам хомутику.
Стягиваем верхний край подола.
В итоге у вас получится - вот такие одинаковые половинки платья - передняя половинка с хомутиком и задняя половинка с хомутиком.
Соединяем подол и сложенный пополам хомутик.
Все что вам останется - это сшить плечеввые стороны заднего и переднего хомутика - и сшить боковые стороны подолов спинки и переда. Потом обработать линии пройм и низ подола. И все наше платье готово. Точно такое же как на картинке.
Как мы видим, моделирование кокетки позволяет нам самим придумать новые фасоны платьев. Экспериментируя с разными формами кокеток, мы можем каждый раз получать новую интересную модель платья. И создать самим выкройку этого платья теперь для нас не составит особого труда.
