Конструирование одежды Конструкция одежды – это
устройство, основными
характеристиками которого
являются силуэт, покрой,
взаиморасположение
деталей, их конструктивное
построение, вид
соединительных швов и
материалов.
Базовая выкройка платья содержит в себе несколько выкроек:
— выкройка прямой юбки;
— выкройка лифа с нагрудной и талиевыми выточками.
Отсюда следует, что построив платье, Вы будете иметь под рукой несколько выкроек! Что очень практично и экономит время. Главное построить ее правильно, и желательно без трудностей, верно? Для этого читаем инструкции и смотрим видеоурок в конце статьи.
После того, как Вы построите выкройку, на своем компьютере Вы увидите примерно следующее:
Выкройка строится с использование программы NanoCAD, как работать с ней смотрите
Заранее скажу, что со временем, в разных моделях (платьях, рубашках, жилетах и т.д.) мы научимся прятать выточки. Сделать это нетрудно, а модель будет меняться и превращаться в чудесный наряд в считанные минуты.
Построение выкройки основы платья
Построение выкройки основы платья производиться по итальянской методике, которая отличается легкостью построения и идеальной посадкой… Да-да, наверное, Вас уже замучила этими словами, но это чистая правда!
Для построения выкройки основы платья нам потребуется снять мерки.
Смотрите урок «Снятие мерок по итальянской методике кроя»:
Однако в этом уроке, я решила поэкспериментировать и использовать типовые мерки, взятые вот отсюда. Это таблица типовых размеров фигуры по итальянским размерам. Поэтому если у кого-то размеры совпадали с моими будьте осторожны, ну или внимательны …
Обязательно обращаем внимание на таблицу прибавок! Если в нательном белье нам они были не нужны, то здесь очень важно дать прибавку, так как ткань уже идет менее эластичная, а комфорт и свобода движения должны быть всегда!!!
Если внимательно всмотреться в таблицу, то мы видим что платья, блузки, брюки и юбки идут под 1 градусом. А жакеты, жилеты, пиджаки под 2. Но разница между ними не большая. Именно поэтому если взять средние значения, то можно шить из этой выкройки все сразу …
Но здесь уже нужно чутье и логика, и конечно сама модель будущей одежды. Например, для легкой блузки, нужны небольшие прибавки, а вот для плотного пиджака с подкладкой требуется уже чуть побольше.
Поэтому, чтобы сэкономить время, натренироваться в построении, советую сразу построить несколько выкроек с различными прибавками.Я буду использовать следующие прибавки для построение выкройки:
Обхват груди 2 см.
Обхват талии 3 см.
Обхват бедер 3 см.
Построение выкройки основы платья делиться на несколько этапов:
Построение спинки.
Построение полочки.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: СПИНКА
строится в левом верхнем углу нового документа в nanocad.
1. Строим верх платья: горловину, линию плеча, и пройму для рукава. Все эти действия очень похожи на лиф без выточек. Но не думайте его переснимать, так как мы добавляем прибавки!!! Кстати, при записи видео я допустила одну ошибку, но которую потом вспомнила…:) Еще раз дублирую формулу ширины талии: ¼ обхвата талии + 1 см. + 3 см (на выточку) + ¼ прибавки по линии талии.
2. Так же важно снять длину платья, усредненное значение. Так как при каждом новой изделии эту мерку мы снимаем заново, а выкройку основу корректируем под эту длину. Я взяла среднее значение около 105 см.
3. Талиевая выточка строится по середине линии талии. То есть проводите перпендикуляр вверх и вниз до линии проймы и линии бедра соответственно. От линии проймы вниз 2 см, от линии талии вниз около 14 см.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ ПЛАТЬЯ: ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА.
Построение начинается от правого угла. Чтобы найти эту точку, нужно от первой точки построения (левая верхняя) отложить такое расстояние, которое равно полуобхвату груди + прибавка по линии груди.
Так же напомню, если формула выглядит так: ¼ Обхвата талии + Прибавка, то рассчитывать нужно в следующем виде: ¼ Обхвата талии + ¼ Прибавки из таблицы. В нашем случае:
½ обхвата груди + ½ прибавки по линии груди.
Как построить выкройку платья
Думаю вам будет интересно:
К записи оставлено 6 коммент.
| даже на первый взгляд:передняя полочка-линия плеча ушла на спинку.Линия проймы несуразная даже визуально.Шью и крою больше 40лет | |
Стильное приталенное платье-футляр должно присутствовать в гардеробе каждой женщины. В зависимости от выбранного материала, эта деталь гардероба может стать как атрибутом делового гардероба, так и платьем на выход.
Шьется оно по базовой выкройке платья. Построение выкройки основы платья является важным этапом в изучении конструирования одежды. Этот процесс требует внимательности и последовательности действий, поэтому я предлагаю посмотреть видео о построении выкройки основы платья.
Перед тем, как построить выкройку платья футляр, необходимо снять нужные для работы мерки. Необходимые мерки с готовыми значениями приведены в таблице для образца. В поле «Значение» необходимо вписать свои собственные размеры:
Чтобы избежать неточности в снятии мерок, прилагаю также таблицу типовых мерок, которые используются в итальянской системе кроя. Ее можно скачать бесплатно по ссылке:
(cкачиваний: 123)
Система снятия мерок ничем не отличается от стандартных правил. Итальянский метод построения позволяет достичь прилегающего силуэта платья.
Также для работы потребуется таблица прибавок на свободное облегание, которая дана на фото:
Комментарий: для построения платья нам нужно значение прибавок 1 градус.
Итак, начинается построение выкройки с постановки точки А в левом верхнем углу листа. Далее от этой точки вниз откладываем отрезок, рассчитанный по формуле: Размер/24 + 0,2см. Ставим т. В. Это расстояние будет равно глубине выреза горловины на спинке.
Затем снова из т. А вниз отступаем на 4,5см и ставим т. В1.
После этого находим глубину проймы и положение т. С, т. е. от т. А вниз нужно отложить отрезок равный Рост/8 + Размер/24.
Следом находим местоположение т. D - величина ДТС, которую также откладываем вниз из т. А.
Теперь из полученной т. D вниз откладываем значение мерки ВБ и получаем т. Е.
Последнюю точку F находим, отложив из т. А отрезок равный мерке ДП.
Теперь размечаем линию горловины. Для этого из т. А вправо чертим отрезок, который равен Размер/6. Ставим т. G.
Снова из т. А вправо ведем линию, на которой отмечаем т. Н. Расстояние АН = ШС/2
Переходим к т. С. Вправо от нее откладываем линию, на которой находим положение т. С1. Отрезок СС1 = ОГ/4 + 1/4 прибавки на свободу облегания (ПСО).
Теперь из т. D также вправо откладываем т. D1, которая находит на расстоянии, равном ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.
Находим положение т. Е1, для этого вправо из т. Е откладываем отрезок, который равен значению ОБ/4 + 1/4 ПСО.
Точка F1 находится на том же расстоянии от т. F, как и т. Е1 от т. Е, т.е ЕЕ1 = FF1.
Плавной линией соединяем точки С1, D1, Е1 и F1. У нас готова линия бокового шва.
Из т. Н вниз проводим линию. В месте пересечения с отрезком СС1 получается т. I. На расстоянии 4,5 см от т. Н на этой же линии ставим т. L. Точки L и В1 соединяем:
Линию В1L продляем вправо. Находим на ней положение т. L1. Расстояние В1L1 равно ШП/2. Соединяем т. G и т. L1.
Из т. I по линии НI вверх отмеряем 5см, вправо 0,3см. Получаем т. М. Чертим плавную линию, соединяя т. L1, т. М и т. С1. Это линия проймы. Из т. L1 по линии проймы отмеряем вниз 9см. Ставим засечку, которая будет контрольной меткой для втачивания рукава.
Переходим к конструированию вытачки. Для этого находим положение т. R, разделив DD1 пополам. От полученной точки вверх и вниз проводим перпендикулярную линию. От места пересечения с СС1 опускаемся вниз на 2см и ставим т. R1. Вниз от т. R опускаемся на 14 см и получаем т. R2. На линии DD1 откладываем отрезки RR3=RR4=1,5см. Прямой линией соединяем т. R1, т. R3, т. R2, т. R4.
Выкройки спинки готова:
Начинаем построение передней половинки платья. Снова ставим т. А, от которой вниз откладываем значение Рост/8 + Размер/24. Получили т. С. Это глубина проймы.
Отрезок АD равен значению ДТС, отрезок DА1 равен значению ДТП.
Получаем т. В, отложив от т. А1 вниз значение Размер/6 + 1см.
Находим положение т. G. Она находится на расстоянии, равном Размер/6, влево от т. А1. Из угла GА1В проводим биссектрису. Находим положение В1 на биссектрисе. А1В1 = Размер/6 + 0,5см. Рисуем линию горловины, соединив т. G, т. В1, т. В.
Из т. D по линии АD вниз откладываем значение мерки ВБ и ставим т. Е. Следом находим положение т. F. АF = ДП.
Продолжаем прямую А1G влево и ставим на ней т. Н. Расстояние А1Н равно ШС/2 - 1см.
Влево от т. С на расстоянии, которое равно ОГ/4 + 1/4 ПСО, ставим т. С1.
От т. D влево откладываем т. D1, которая находится на расстоянии отрезка, который равен ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.
ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО
Плавной линией соединяем найденные точки и получаем линию бокового шва:
Из т. Н вниз проводим прямую линию. В месте пересечения с СС1 ставим т. I. На расстоянии 7,5см от т. Н ставим т. L.
Из т. L влево проводим прямую линию. Находим положение т. L1. Для этого на чертеже спинки измеряем отрезок GL1 и на чертеже переда из т. G откладываем такой же величины отрезок до пересечения с линией, проведенной из т. L.
Отрезок А1N равняется величине мерки ВГ. Влево от т. N ставим т. N, которая находится на расстоянии ЦГ/2.
На линии GL1 ставим т. G1, опустившись из т. G вниз на расстояние равное Размер/10 + 0,5см.
Проводим перпендикулярную линию к отрезку GL1 и ставим т. G2 на расстоянии 1,6см от т. G1.
Проводим линию между т. G2 и т. N1. Вверх от т. N1 отступаем 7,5см и ставим т. N2. От этой точки проводим перпендикуляр к прямой G2N1 длиной 2см. 
Измеряем длину отрезка G2N1 и чертим линию такой же длины из т. N1 так, чтобы она проходила через крайнюю точку перпендикуляра. На конце ставим т. G3.
На чертеже спинки измеряем величину отрезка GL1 и проводим прямую из точки G на чертеже переда такой же длины, при этом эта линия должна проходить через т. G2 и G3. На конце линии ставим т. L2. Линию между т. G2 и т. G3 стираем.
Находим положение т. М на отрезке IН. Для этого отступаем вверх от т. I на 5см. Т. М1 находится от т. М слева на расстоянии 2см.
Теперь проводим плавную линию между т. C1, т. М1, т. L2. Это линия проймы. Из т. L2 опускаемся вниз на 9см и ставим метку для втачивания рукава: 
Переходим к построению вытачки. Для этого находим положение т. R на отрезке DD1. DR = NN1. Из точки R вверх и вниз проводим прямую линию. На линии N1R из т. N1 вниз отступаем 2см и ставим т. R1.
Т. R2 находится на 10см ниже от т. R.
RR3 = RR4 = 1,5см.
Соединяем точки R1, R4, R2, R3 и получаем вытачку.
Выкройка готова.
На мой взгляд, этосамый понятный способ построения выкройки. Но стоит учесть, что для разного типа фигуры есть свои нюансы. Так, например, при построении выкройки для детского платья, следует исключить построение вытачек на чертеже. А для женщин больших размеров нужно будет делать иными прибавки на свободу облегания. Также популярной методикой является построение чертежа по мюллеру.
Исходя из базовой выкройки женского платья, путем простых способов моделирования можно добиться получения совершенно непохожих друг на друга фасонов платья.
Проводить манипуляции при этом можно и с рукавом изделия. Так, например, из обычного платья футляр можно получить модное летнее платье с цельнокроеным рукавом:
Такая модель платья очень хорошо подойдет для полных женщин, скрывая недостатки фигуры:
Используя навыки построения базовой выкройки, можно сшить легкое летнее платье для девочки.
Еще одним популярным методом является построение выкройки по злачевской. Используя ее методику, при построении чертежа учитываются все индивидуальные особенности фигуры. Этот метод считается наиболее точным, исключая последующую подгонку изделия.
Для начинающих будет полезно изучить классический метод построения базовой выкройки платья и втачного рукава. Двигаясь от простого к сложному, в дальнейшем вы сможете научиться моделировать изделия с рукавом реглан и даже верхнюю одежду на подкладе.
Итак, как и обещала...
К сожалению, всем придётся довольствоваться моей персоной. У подруги не совсем гладко протекает беременность, поэтому ей не до форума.
В ходе написания работы было обмерено 1800 женщин. Затем все они в зависимости от особенностей фигуры были разбиты на 9 групп. Из каждой группы произвольно выбирался один человек и на него шились базовые модели (юбка, брюки, платье с втачным рукавом и рукавом реглан), сконструированные по десяти методикам. Затем выбиралась наиболее удачная модель и, соответственно, наиболее подходящая для данного типа фигуры методика.
Кандидатская получилась объёмной, с многочисленными цифровыми выкладками. Но вся её суть (и практическая ценность) умещается на двух странищах. Их я и выкладываю.
Все женские фигуры делятся на 9 типов. Критерием деления является преобладание того или иного выступа: выступа ягодиц (Вя), выступа лопаток (Вл), выступа грудных желез (Вг), выступа живота (Вж).
Все выступы определяются путём приставления длинной линейки (или другой вертикальной плоскости) к выступающим точкам фигуры спереди и сзади и измерения расстояния до плоскости.
При определении Вл плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек лопаток, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек ягодиц.
При определении Вя плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек ягодиц, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек лопаток.
При определении Вг плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек груди, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступа живота.
При определении Вж плоскость располагают вертикально, касаясь выступа живота, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек груди.
В работе рассматриваются десять наиболее известных в России методик конструирования одежды: ЦНИИШП, ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, французская, английская, китайская, Мюллер и сын, методика Злачевской, методика Аксёновой, методика Филимоновой.
Методики Злачевской и Аксёновой могут применяться при построении базовой основы на любой тип фигуры. Игнорирование данных методик предприятиями лёгкой промышленности обосновывается, главным образом, тем, что они требуют большой предварительной подготовки, определённого навыка, точного глазомера.
Что касается остальных методик, то каждая из них подходит определённому типу фигуры.
I тип фигуры. Вя=Вл=0, Вг=Вж=0,
а также Вя или Вл, Вж или Вг меньше или равны единице.- Методики Филимоновой и Мюллер и сын.
II тип фигуры. Вл больше или равно 1,5 см, Вг больше или равно 2,5 см.- Методика ЦОТШЛ.
III тип фигуры. Вл=Вя=0, Вг больше или равно 3 см.- Методика французская.
IV тип фигуры. Вя больше или равно 2 см, Вг больше или равно 3 см, полные руки.- Методика французская.
V тип фигуры. Вл больше или равно!,5 см, Вг=Вж=0.- Методика английская.
VI тип фигуры. Вя больше или равно 2 см, Вг=Вж=0.- Методика китайская.
VII тип фигуры. Вл больше или равно 1,5 см, Вж больше или равно 3 см, полные руки.- Мюллер и сын.
VIII тип фигуры. Вл=Вя=0, Вж больше или равно 2 см.- ЕМКО СЭВ.
IX тип фигуры. Вя больше или равно 3 см, Вж больше или равно 3 см.- ЦНИИШП.
Вывод: идеальной методики конструирования одежды не существует. Оптимальное решение проблемы- выбор методики конструирования базовой основы в зависимости от особенностей телосложения заказчика.
А всё-таки здорово, что есть Интернет. Прошло так мало времени, а моей подруге уже поступили предложения о сотрудничестве из Смоленска, Астрахани, Австрии и Швейцарии. Так что если здоровье ей позволит, может её труды и не окажутся напрасными.
