Mõte hakata õmblema meesterõivaid hirmutab mõnikord isegi kogenud nõelnaisi, kes on naiste- ja lastetoodete valmistamisel juba hambaid lõiganud. Ja õmblused ei ole samad ning kaunistused ja kraed on töödeldud erinevalt - tavapärastest tehnikatest võib olla raske loobuda. Aga kui tahad oma kallimale meeldida, siis miks mitte proovida? Pealegi ei osutu kõik tegelikult nii keeruliseks. Lisaks püüavad mõned õiglase soo esindajad oma garderoobis olla meeste stiilis esemeid, nii et uued tehnikad ei lähe üleliigseks. Kuidas särki õmmelda, arutatakse meie artiklis.

Särkide tüübid

Enne naiste särgi õmblemist on algajatele väga kasulik meeste õmblusest aru saada. Meeste särgid jagunevad kahte tüüpi:

• suvi;
• lipsuga särgid.

Suvisel särgil on lahtine krae, särgil aga jalus - see on keerulisem variant. Parem on alustada suvega. Selle eeliseks on ka see, et sellist toodet saab õmmelda heledast ja isegi kirjust kangast, nii et esimesel etapil vältimatud vead ei riku üldilmet. Lisaks saab suvesärgi kokku panna tavaõmbluse abil, avatud servad on töödeldud overlockeriga. Kuid kui soovite teha kaubamärgiga toodet, peate kohe meisterdama õmblusõmbluse.

Õmbluse proovimine

Seda osade ühendamise võimalust nimetatakse ka linase õmbluseks, kuna seda kasutatakse tekikottide, padjapüüride ja muude sarnaste toodete valmistamiseks. Särgi õmblemiseks tuleb selles, sisuliselt üsna tavalises tehnoloogias üsna kindel olla.

Õmblusõmbluse põhiversioon viiakse läbi mitmes etapis:

1. Lõika 2 identset tükki.
2. Määrake, kummal küljel õmblusvaru triigitakse - see osa peaks pealekandmisel olema peal.
3. Voldi toorikud kokku nii, et alumise osa lõige ulatuks 2-5 mm võrra välja.
4. Voldi alumise osa õmblusvaru ülemise osa peale.
5. Puhastage ja õmblege jäägid.
6. Laota töödeldav detail ühe kihina, parem pool üleval.
7. Triigi õmblusvaru selle tüki poole, mis oli peal.
8. Vajutage õmblust parem pool alla.
9. Õmble õmblusvaru voldist 1 mm kaugusele - parem on kasutada õmblust, millel on varrukas.
10. Triikige õmblus mõlemalt poolt.

Tähtis! Kõik klassikalise meeste särgi detailid on nii kokku õmmeldud. Kuid miski ei takista seda liitmismeetodit kasutamast suvesärkide – nii meeste kui naiste – õmblemisel.

Ettevalmistus

Teades põhiõmblust, leiate kiiresti võimaluse meeste särgi õmblemiseks - meistriklass ei võta palju aega. Kohe tekib küsimus, kust mustrit saada:

• Parim on tellida see stuudiost, kuna kõik tehakse rangelt teie standardite järgi. Kui kavatsete oma väljavalitu veelgi trimmida, on see teile kasulik rohkem kui üks kord.
• Kuid mitte kõigil pole seda võimalust ise mustri loomine üsna vaevarikas ülesanne (kuigi vanades õmblusväljaannetes on seda protsessi üksikasjalikult kirjeldatud).
• Kõige populaarsemad võimalused on tõlkida moeajakirjast või alla laadida Internetist. Õnneks on paljudel moemajadel oma veebisaidid ja nad postitavad regulaarselt mustreid koos tootmisjuhistega.
• Traditsiooniline koduvariant, mil rebitakse välja mittevajalik, kuid sobivas mõõdus toode, ei sobi siia eriti - õmblusõmblustega on palju askeldamist. Kuid kui muud meetodit pole, võite kasutada seda. Peaasi, et õmblusi ei lõigata, vaid need ettevaatlikult lahti rebida. Parem on varusid triikida kui ära lõigata, et saaks vajadusel mustrit kohendada.

Kanga valimine

Särgid on enamasti valmistatud särkkangast. Suvist versiooni saab valmistada ka tavalisest chintz-st või satiinist. Krae tugevdamiseks kasutatakse tavaliselt kleepuvat kalikot. Kõikidel juhtudel peate arvestama, et seda toodet pestakse üsna sageli, nii et kangas ei tohiks kokku tõmbuda.

Probleemide vältimiseks tuleb materjal dekatifitseerida:

1. Niisutage lõige soojas vees.
2. Pigistage see õrnalt välja, kuid ärge keerake seda
3. Kuivatage seda veidi, et see oleks niiske.
4. Laotage see horisontaalsele pinnale, vale pool ülespoole.
5. Kuivatage triikrauaga.
6. Tehke sama protseduur kalikooniga.

Tähtis! Kangast ei tohi pooleks voltida – nii on volti väga lihtne triikida, kuid hiljem on seda väga raske siluda.

Paljastama

Kui võtsite mustri ajakirjast, näitab see, kuidas detailid tuleks lõigata:

• mööda jagatud lõime;
• piki põiki;
• viltu.

Tavaliselt asetatakse joonistele nooled, mis tuleb mustritesse üle kanda. Kui nooled mingil põhjusel puuduvad, järgige mõningaid üldisi põhimõtteid:

1. Peamised detailid - ees, taga, varrukas - lõigatakse piki lobari.
2. Ike, püstik ja kätised on paigutatud risti.
3. Lõikamisel murtakse tavaline kangas pikuti kokku, servad joondatakse.

Tähtis! Ajakirjad ja spetsialiseeritud veebisaidid pakuvad tavaliselt poolikuid statiivide, ikede ja kätiste jooniseid. See pole eriti mugav. Palju parem on need paberist täielikult välja lõigata ja seejärel kangale üle kanda. Kui aga lõige on piisavalt suur, võid selle pooleks lõigata, joondades keskmised lõiked kanga voldiga.

Kandke mustrid kangale (kui teil on tavaline särgikangas, on parem kasutada selleks spetsiaalset akvamarkerit, mis on kergesti maha pestav) ja tehke kõikidele osadele 1,5 cm varu. Väikesed osad lõigatakse 1 cm kaugusele.

• krae;
• rack;
• taskud;
• mansetid;
• varrukate lõiked;
• plangud.

Tähtis! Kui kangas on triibuline, tuleks lõige kokku voltida nii, et ribade servad sobiksid, mitte servad.

Osade tugevdamine

Toodet on palju lihtsam kokku panna, kui valmistate kõik osad ette. Alustada tuleks krae tugevdamisest. Liimikivi võib olla erineva kõvadusega - suviste särkide jaoks kasuta pehmet, kontorisärkide jaoks - kõvemat ja kui vajad lipsu alla kraed, siis kõige kõvem kalik liimitakse kahes kihis.

Kontorisärgi krae nõuab erilist tähelepanu, kuna kihid on erinevad. Ühel tihendil on varu, teisel mitte. Seetõttu teeme järgmist:

1. Liimige varuosaga tükk ülemise krae külge.
2. Me liimime teise kihi esimese peale; Padja on triigitud nii, et see pärast mitut pesu maha ei tuleks.

Põhimõtteliselt ei pea teist kihti kogu detaili külge liimima. Ainult nurki saab sel viisil tugevdada, kui kalik on piisavalt paks.

Tähtis! On veel üks võimalus - pingutusnööridesse sisestatud spetsiaalsed plastist luud.

Plank

Särkidel on kahte tüüpi kaunistusi:

• kahekordne;
• meeste omad

Kahekordne plank

Selle laius on olenevalt stiilist 2-4 cm. Mööda serva ei jäeta mingit lisatasu.

Valik 1:

1. Triikige plokk kaks korda esiosa pahemale poolele.
2. Õmble see 1 mm kaugusel voltist.

2. valik:

1. Nagu esimesel juhul, triigi plekist kaks korda pahemale poole.
2. Märkige nuppude ja silmuste asukohad.
3. Kui toode on valmis ja nööbid paika õmmeldud, fikseerib plekk ise.

Meeste plank

See erineb kahekordsest selle poolest, et seda tehakse ainult vasakul riiulil - seal, kus silmused asuvad. Teisel pool on tavaline topelt, millele on peale õmmeldud nööbid. Laius on 3-4 cm, pluss 1 cm töötlemiseks:

1. Triikige riba kaks korda riiuli pahemale poolele.
2. Tehke õmblus 0,5 cm kaugusel voltist.
3. Pöörake latti nii, et lõige jääks volti.
4. Triikige seda.
5. Asetage teine ​​joon voldist 0,5 cm kaugusele.

Põhiosade kokkupanek

Kätte on jõudnud aeg riiuliga tegeleda. Klassikalises meestemustris koosneb see kahest osast – tegelikust riiulist ja tünnist. Valige õmblus, mida kasutate särgi valmistamiseks tükkide kokkuõmblemiseks:

1. Õmble tünn riiuliosa külge – seda tuleb teha tünni küljelt.
2. Õmble ike ette ja taha - osade voltimisel (nagu õmbluse kirjelduses) jääb ike põhja.

Kahekordne ike

Klassikalistes meestesärkides on ike sageli kahekordne. Sel juhul ei ole saastekvoote näha. Mis viga?

1. Kinnitage esi- ja tagaosa ühe ikke külge.
2. Keera küljed ja seljaosa rulliga kokku ning keera ikke peale.
3. Asetage teine ​​iketükk esiküljega allapoole kogu selle konstruktsiooni peale.
4. Õmble ikke mõlemad osad, kaasa arvatud peamised toorikud.
5. Kärbi õmblusvarusid nii, et sellest ei jääks rohkem kui 5 mm.
6. Tõmmake põhiosad läbi kaela välja.
7. Vajutage õmblused.

Tähtsaim ülesanne on tehtud, jäänud on vaid ikked mööda õmblusi liigutada ning ka kaelaosad õmmelda.

Üks peamisi tehnoloogilisi erinevusi meeste ja naiste särkide valmistamisel on osade õmblemise järjekord:

• Naiste särgi õmblemisel ühendatakse esmalt õla- ja küljeõmblused ning alles seejärel õmmeldakse sisse varrukas.
• Meeste rõivaste puhul tuleb varrukas asetada käeauku enne, kui küljeõmblused ja isegi varruka enda õmblus on õmmeldud. Selleks vajate teatud arvu tihvte – mugavam on detaili kinnitada, mitte sisse keerata.

Siin on standardne järjekord:

1. Kinnitage varrukas käeauku – ärge unustage krael olevaid jälgi.
2. Õmble osa sisse – seda tuleks teha varrukapoolsest küljest.
3. Kui õmblus on korrapärane, surutakse õmblusvaru käeauku ja seejärel õmmeldakse mööda käeauku piste.
4. Õmble esi- ja tagaosa küljeõmblused ning varruka enda õmblus ühe joonena.

Tähtis! Kui kasutasite tavalist õmblust, õmblege õmblusvarud kokku ja seejärel vajutage need tagaküljele.

Varrukad

Varrukaääred

Toote välimus sõltub suuresti sellest, kui hästi on töödeldud erinevaid pisiosi. Eelkõige varrukaääred. Võimalusi on mitu, kuid kõige populaarsem on järgmine:

1. Märkige 12-14 cm pikkune lõige - see peaks olema taga.
2. Lõika välja riba, mille pikkus peaks olema 16-18 cm ja laius 7 cm.
3. Õmble see piki lõiget sellel küljel, kus kaugus õmblusest lõikeni on suurem.
4. Tee lõige nii, et õmbluse servani jääks umbes poolteist sentimeetrit või isegi veidi vähem.
5. Lõike lõpus lõigake õmbluse lõpu poole kolmnurk.
6. Triikige sellele õmblusvaru, mis jookseb mööda plekist.
7. Voldi lõike vaba serv kaks korda 0,5 cm pahemale poole ja õmble.
8. Triikige kolmnurk üles.
9. Triikige latt lõikekohale ja murrake see siis pikuti pooleks ning triigige ka nii, et volt kataks õmbluse, millega osa õmmeldi.

Tähtis! Mis puutub rihma ülemisse serva, siis see on nurgast kokku volditud ja kohandatud varrukale.

Kätised

Liimige manseti välimine osa kalikooniga, et meeste särgi õmblemine oleks peaaegu lõpule viidud (liideses peaks olema varu):

1. Triikige alumine serv pahemale poole.
2. Õmble abiraha.
3. Asetage mõlemad mansetitükid kokku nii, et paremad küljed oleksid vastamisi.
4. Õmble need kokku.
5. Kärbi saastekvoodid 0,5 cm-ni, nurkades - diagonaalselt.
6. Pöörake mansett pahupidi.
7. Triikige seda.
8. Asetage voldid piki varruka põhja - voldid peaksid asuma lõike küljel.
9. Asetage mansett nii, et tugevdatud osa oleks esiküljel.
10. Õmble see külge.
11. Manseti poole triigitud õmblusvarud.
12. Maskeerige õmblus esiküljelt, voltides manseti tugevdatud osa nii, et see kataks õmbluse.
13. Õmble mansett serva külge ja seejärel õmble ülemine osa.

Kaelarihm

Üks meeste särgi põhidetaile – ja ka naiste oma. Teil on see juba ette valmistatud. Seejärel jätkake järgmiselt:

1. Lõika alumine tükk (millel kalikon puudub) mööda ülemisi ja külgmisi lõikeid.
2. Märkige mõlema kraetüki keskkohad.
3. Joondage osad.
4. Asetage need paremad küljed kokku, kinnitage tihvtid või nööpnõelad, joondades kõik lõiked.
5. Õmble osad altpoolt, tehes nurkadesse põikiõmblused.
6. Lõika nurkades olevad varud õmblusest 1 mm kaugusele.
7. Kärbi sirgeid õmblusvarusid nii, et õmblusele jääks 0,5 cm.
8. Triikige õmblusvaru alumisele kraele.
9. Pöörake osa välja.
10. Sirgendage nurgad.
11. Triikige nii, et ülemise krae serv kattuks veidi alumise äärega.
12. Õmble alumised servad
13. Voldi krae pooleks.
14. Kontrollige nurki ja lõigake alumine lõige.
15. Õmble krae, pöörates erilist tähelepanu nurkadele (parem on abiniit sinna panna).

Rack

Igal juhul peaks alus olema mõnevõrra jäigem kui krae. Sel juhul liimitakse kaelaga kokkupuutuv osa varudega kokku ja välimine osa liimitakse rangelt vastavalt mustrile:

1. Triikige siseosa õmblusvarud ja kaelapoolsed õmblusvarud pahemale poole.
2. Õmble piste piki alumist serva, püüdes kinni ka õmblusvaru.
3. Asetage krae välisalusele nii, et liimitud pool oleks peal.
4. Joondage tükid ja õmblege mööda postide ülaosa ja kärpige õmblusvarud.
5. Keerake alus lahti.
6. Raud.
7. Märgistage õmblusjoon piki välimise posti volti.
8. Harja ja õmble krae sisse, triigi õmblusvaru aluse poole.
9. Koorige alus nii, et alläär jääks õmblusele.
10. Nagu kõigi väikeste osade puhul, õmble piki serva.

Altpoolt

Noh, peaaegu kõik on valmis, jääb üle vaid põhja töödelda:

1. Voldi õmblusvaru pahemale poole 0,7 cm võrra.
2. Raud.
3. Voldi õmblusvaru uuesti samale kaugusele.
4. Õmble see voltimisest 0,1 cm kaugusel.

Jääb vaid aasad teha ja nööbid külge õmmelda.

Naiste särk

Kui proovite õmmelda meeste särki, leiate väga hõlpsalt vastuse küsimusele, kuidas õmmelda naiste särki. Jah, peaaegu sama, ainult kinnitus on tehtud teisele küljele, see tähendab, et aasadega riba jääb paremale riiulile. Sellisel juhul võite ohutult kasutada tavalisi õmblusi. Põhja töötlemiseks on palju võimalusi - saate selle näiteks lokkis teha. Mis puutub väikestesse osadesse, siis neid tuleb samamoodi tugevdada, et need paremini kuju hoiaksid. Kõik seotud osad on tugevdatud:

• rack;
• krae;
• kätised

Mis puutub järjestusse, milles on kõige mugavam naiste särki oma kätega õmmelda, siis see on järgmine:

1. Töötle kõik ribad samamoodi nagu meeste särgi puhul.
2. Vajadusel valage toodet mööda tagakülge, kuid võite piirduda ühe detailiga;
3. Õmble ike ja ühenda see esi- ja tagaküljega.
4. Kinnitage varrukad.
5. Töötle krae samamoodi nagu juba kirjeldatud.
6. Õmble krae sisse.
7. Viimistle põhi, õmble nööbid külge ja tee aasad.

Ilma mustrita

Kas pikkade varrukatega särki on võimalik kiiresti oma kätega ilma mustrita õmmelda? Miski pole võimatu! Ainult et see ei ole klassikaline särk - pigem midagi rahvalikku, sest enne õmblesid nad ilma mustriteta särke. See osutub ühes tükis ja kraeks saate teha madala püstijaekrae. Kuigi miski ei takista teil kombineerida erinevaid lõiketüüpe - näiteks teha esiosa, seljaosa ja varrukad ristküliku kujul, kuid õmmelda klassikalisi kätised ja klassikaline krae. Loomulikult on see naiste särk ja väga huvitav stiil.

Muster koosneb mitmest ristkülikust - 2 riiulit, 1 tagaosa, 2 varrukat. Krae sisseõmblemisel on kaelus baseeritud ja reha, nagu ka varrukate alläär.

Tähtis! Seda särki saab teha ka tugeva esiosaga, tehes ette või taha lõhiku.

Videomaterjal

Seega pole isegi klassikalise särgi õmblemine nii keeruline, peamine on järgida tehnoloogiat ja teha kõik toimingud kannatlikult ja hoolikalt. Mis puudutab ebatraditsioonilisi mudeleid, siis kaasaegne mood on nii demokraatlik, et iga algaja nõelanaine võib välja mõelda midagi huvitavat, sealhulgas tugevama soo esindajad.

Selles materjalis räägime klassikaliste naiste särkide modelleerimisest. Saate teada seda tüüpi toodete omaduste ja üksikute komponentide disainivõimaluste kohta. Ja pakume teile õmmelda sellist universaalset mudelit koos külgneva siluetiga!

Pole saladus, et meie, naised, laenasime palju garderoobielemente meestelt - püksid, lipsud, T-särgid ja särgid, jope kui variatsioon mehe jope teemal, mantel kui tõlgendus sõjaväe mantlist ja palju muud. veel... Paljud meist kannavad seda kõike hea meelega, sest nad hindavad mugavust ja mugavust!

Naiste särgilõikelise pluusi prototüübiks on klassikaline meeste ülesärk. Seda tüüpi rõivaste eripära on:

• Sümmeetrilised lõikedetailid
• Kinnitus ülaosale äralõigatud või ühes tükis aasade ja nööpidega plekiga
• Varrukas on reeglina särgitüüpi - suurema ülaosa laiusega ja vähendatud krae kõrgusega (tihedalt liibuvate mudelite puhul pole see alati nii, kuid sellest räägime veidi hiljem)
• Varruka põhi on tehtud lõhikuga ja viimistletud 1-2 aasa ja nööbiga mansetiga.
• Seljal on ike, kusjuures õlaõmblus on kõige sagedamini ettepoole nihutatud
• Püstkrae äralõigatud (harvemini - ühes tükis) alusega

Mis puudutab laagri vormi ja sobivusastet, siis siin on valikud võimalikud.

See võib olla särk ilma reljeefide ja noolemänguta, nn lame lõige - suurem või vähem maht. Sellise särgi modelleerimiseks läheb vaja noolemänguta kleidimustrit, mida saad kodulehel enda mõõtude järgi kasutada. Ja sellise särgi modelleerimise kohta saate rohkem lugeda meie materjalist teemal “”.

Lisaks võib see olla särk, mis järgib naise figuuri kontuure, noolemängu või reljeefidega. Ja siin on see võimalik valikuna, mis on kehaga vähem külgnev,

või tihedamalt liibuv toode:

Särk, mille esmaesitlusel õpime täna seda tüüpi toodete modelleerimise peensusi tundma, kuulub teise tüüpi - sellel on nii vöökoha noolemäng kui ka punnis rinnal noolemäng, tänu millele saavutatakse üsna liibuv. Meie särgi mudeliomadusi näete lähemalt järgmiselt jooniselt.

On täiesti selge, et särgi välimus on üsna rangetes piirides reguleeritud. Siiski on siin siiski võimalikud väikesed variatsioonid krae nurkade kujunduse, rihma valmistamise meetodi, manseti kuju ja selle lõigete töötlemise tehnoloogia osas.

Hakkame analüüsima oma särgi disaini ja selle käigus kaalume, millised muud võimalused selle või selle sõlme modelleerimiseks olid võimalikud, et tulevikus saaksite mudelit oma soovi järgi kohandada.

Veski modelleerimine

Särgi talje modelleerimiseks vajame poolliibuva siluetiga kleidi mustripõhi 5 cm suurenemisega rinna poolümbermõõduni.

Saate selle ise oma mõõtude järgi ehitada või selle abil Internetist hankida. Selleks peate sellele lehele sisestama oma mõõdud. Sealt leiate juhised, kuidas neid õigesti eemaldada. Teie muster näeb välja umbes nagu järgmisel pildil olevad punased ja sinised piirjooned.

Alusmustri ettevalmistamine

Samm 1 . Kui teie muster on vajalikust pikem, lõigake see kõigepealt soovitud pikkuseks - see on umbes 20-22 cm vööjoonest.

2. samm . Mustrile märgitud vööjoont piki noolemänge ja küljereljeefseid me arvesse ei võta - hiljem jagame nende lahendust veidi teistmoodi. Siiski peame koguse väärtuse üles kirjutama Ib , märgitud joonisele – olenevalt märgist on see puusapiirkonna liig või puudujääk.

3. samm . Laiendage riiuli kaela ja tagakülge umbes 1 cm võrra – need on joonisel näidatud roheliselt.

4. samm . Tõstame ajutiselt riiulil oleva rinnakorvi noolekaela kaelakaarele.

5. samm . Suleme noolemängu selja abaluude kumeruse huvides (seljamustril saate lihtsalt pikendada õlajoont kaelakaarelt kaugusele, mis on võrdne õla kogupikkusega). Noole uusi kontuure me ei märgi, kuna selle lahendus läheb osaliselt ikke detailide ja selja vahele reljeefi ning ülejäänu tõttu pikeneb veidi tagumise käeaugu joon.

Õla- ja käeaugu joonte reguleerimine

6. samm . Süvendame käeauku 2 cm võrra – selleks langetage käeaugu all olev joon 2 cm allapoole. Olles märkinud käeaugu laiuse (joonisel vertikaalsed punktiir puutujad), märkige selle keskosa (joonisel punane täpp).

7. samm . Tõstke seljatoe õlajoont umbes 1,5 cm ja pikendage seda 1,5 cm võrra ja langetage riiuli õlajoont umbes 1,5 cm võrra ja pikendage seda 1,5 cm võrra joonisel .

8. samm . Joonistame läbi joonisel punasega märgitud punktide uue käeaugu joone (näidatud roheliselt). Hiljem eemaldame sellest joonest väikese lõigu, et luua väike reljeef abaluude piirkonda ikke ja seljatükkide vahele.

Tagumise ikke modelleerimine

9. samm . Jagage pooleks selja keskjoone segment kaelajoone ja käeaugu all oleva vana joone vahel (punkt a joonisel).

10. samm . Punktist a tõmmake horisontaaljoont, kuni see lõikub käeaugu joonega. See on ikke alumine joon – joon, mis ühendab selle tagaosaga.

11. samm . Jagage ike joon pooleks (punkt b ) ja asetage kõrvale 1,5 cm horisontaalselt sellest punktist käeaugu suunas (punkt Koos ).

12. samm . Jäta kõrvale 0,5 cm allapoole käeaugu joont punktist, kus see lõikub ikke joonega (punkt d ).

13. samm . Joonistage punktide kaudu seljaosa ülemine joon (joon, kus see ikkega ühendub). a , Koos Ja d .

Alumine rida disain

14. samm . Märkige särgi külgjoon - see on vertikaalne joon, mis on langetatud käeaugu laiuse keskpunktist. Mööda seda joont särgi pikkust tähistavast joonest ülespoole, jätke kõrvale umbes 5 cm.

15. samm . Tõmmake särgi allosale sujuv joon, tehes külgjoonel tõusu eelmises lõigus märgitud punktini.

16. samm . Nüüd on aeg võtta arvesse suurusjärku Ib , mille mõõtsime ja salvestasime freesmodelleerimise teises etapis. Siin on 3 võimalust:

• Suurusjärk Ib võrdne nulliga. See valik on näidatud eelmisel joonisel - sel juhul on alumine rida pidev.
• Juhul kui väärtus Ib positiivne ülejääk x Ja y A põhjas.
• Juhul kui väärtus Ib negatiivne(mustrivõrgu laiuses piki puusajoont on viga), peate selle väärtuse kõrvale panema ühtlaselt mõlemal pool külgjoont piki alumist joont (punktid x Ja y ) ja kujundage alumised read ümber, nagu on näidatud diagrammil b põhjas.

Külgjoonte ja noolejoonte kujundus piki vööjoont

17. samm . Joonistage vertikaal punktist, mis poolitab käeaugu all oleva joone keskmise selja ja käeaugu joone vahel - selle vertikaali suhtes joonistame tagumise noole kontuurid.

18. samm . Vertikaalne joon, mille suhtes me joonistame esiosa vöökoha noole kontuurid, langetatakse rindkere keskpunktist allapoole.

19. samm . Määrake noolemängu kogulahus piki vööjoont. Selleks mõõtke mustril oleva võrgusilma laius ja võrrelge seda oma poole vöökoha mõõduga St :

RTV = (ruudustiku laius) – ( St + Suurenda)

Meie puhul suurendage piki taljejoont P =3 cm ja vöökoha noolemängu kogulahus on võrdne RTV = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 cm.

20. samm . Jaotame noolemängu kogulahuse piki vööjoont järgmiselt: 30% kogulahusest läheb tagumisse noole, 37% eesmisse noole, 13% selja külgjoone reljeefisse ja 20% esikülje külgjoone reljeef. Nooleviske jaotus on näidatud alloleval joonisel.

Oluline märkus : Võib-olla ei pruugi selline noolemängu jaotus teie figuurile sobida - kui suurem osa kogu lahendusest on riiulil laiali jaotatud. Seda saate teada ainult eksperimentaalselt või otsustada figuuri omaduste järgi (näiteks kui figuur on kõver, tuharad on tugevalt tahapoole). Sel juhul võid noolte jaotuse jätta samaks nagu alusmustril, liigutada vaid külgreljeefide lahendus küljeõmblusjoone uude asendisse.

21. samm . Joonistage joonisel näidatud noolemängu ja külgjoonte kontuurid. Sel juhul lõpeb nool seljal umbes 6 cm särgi alumisest joonest kõrgemal ja esiküljel - sellel joonel.

22. samm . Asetage äärik piki küljeõmblust 5 cm käeaugu joonest allapoole. Tõmbame sellest punktist joone rindkere noole ülaossa. See on joon, mida mööda lõikame mustri, et viia noolemäng üle rinnaosa küljeõmblusele.

23. samm . Tõsta noolemäng rinnaku kumerusele küljeõmblusesse ja lühenda seda umbes 2,5-3 cm võrra.

24. samm . Eelmisel joonisel on kujutatud juhtum, kus meil ei olnud puusajoonel silmalaiuse üle ega puudu.

• Kui viga piki puusajoont (ja me märkisime selle juba 16. modelleerimisetapis) näevad külgjoonte kontuurid välja nagu diagrammil näidatud b allpool.
• Juhul kui on ülejääk laius puusadel, saate lihtsalt punktide kaudu joonistada külgjoonte kontuurid X Ja juures mida me varem märkisime. Või saate seda teha nii, nagu diagrammil näidatud A allpool: jaotage osa üleliigsest küljejoonest ja kandke osa esiküljel oleva vöökoha noolejoone alumisse kontuuri.

Kinnitusrihma modelleerimine

25. samm . Esiosa keskosa joonest - poollibisemisjoonest, mis on näidatud alloleval joonisel punase punktiirjoonega - eraldame kinnitusrihma laiuse mõlemas suunas ühtlaselt (umbes 2,5 cm) ja joonistame. paralleelsed jooned sellest vasakule ja paremale läbi saadud punktide. Seega visandasime 2,5 sentimeetri laiuse kinnitusvarda.

26. samm . Märgistage nuppude (ja vastavalt ka silmuste) asukoht poollibisemisjoonele läbi ühtlaste sektsioonide. Sellel mudelil on neid 8 ja need on joonisel ristidega tähistatud.

27. samm . Peegeldage plangu kontuure helme servajoone suhtes.

Särgi kinnitusribasid on olenevalt nende valmistamismeetodist kahte peamist tüüpi - need on õmmeldud ribad (näidatud joonisel A allpool) ja ühes tükis (pildid b, V põhjas):

• Kui täidetakse õmblusriba (A) riiuliosa tuleb lõigata mööda eelmisel joonisel käärimärgiga näidatud joont - nii saadakse ribaosa, mille voltimisjooneks on külje serva joon. Väljalõikamisel lisatakse selle osa lõigetele varusid. Selle ühendamise skeem riiuliga on näidatud joonisel A, sel juhul on joon 1 ühendusjoon ja viimistlusjoon 2 asetatakse 1-2 mm kaugusele ranti servajoonest.
• Meie mudelis ühes tükis plank st lõikame välja kogu riiuliosa koos plangu kontuuridega, unustamata lisada õmblusvarusid. Rihma valmistamisel volditakse see piki külje serva joont pahemale poole (joonis b) või esiküljel (joonis V) küljele ja reguleerige see põhiosa järgi, olles eelnevalt õmblusvaru kokku murdnud. Pildil näidatud variant V Seda saab teha ainult siis, kui kasutate kahepoolset kangast – mõlemalt poolt identset.

Samuti tuleb märkida, et ribaosa liimitakse tavaliselt kleepuva voodriga ainult siis, kui toode on valmistatud väga õhukesest kangast, näiteks šifoonist.

Varruka konstruktsioon

Sellel mudelil on särgivarruka lõige, mida iseloomustab eelkõige vähendatud krae kõrgus. On selge, et varrukakaane pikkuse muutmiseks, vähendades samal ajal selle kõrgust, on vaja suurendada mõnda muud parameetrit - ja see on varruka laius ülaosas. Serva tõsine deformatsioon nõuab käeaugu vastavat muutmist - selle süvendamist, õla pikkuse suurendamist.

Selline varrukas on konstrueeritud minimaalse sobivusega mööda serva ja on õmmeldud avatud käeauku. See tähendab, et kõigepealt ühendatakse õlaõmblused, seejärel õmmeldakse varrukas käeauku ning alles siis ühendatakse ühes etapis talje ja varruka küljeõmblused.

Allpool on valikud põhihülsi parameetrite muutmiseks:

• Pildi peal A Näeme mudelit, mille varrukas on standardse, vähendamata allääre kõrgusega ja käeauku ei süvendata. Sellise toote puhul, kui käed on alla lastud, ei teki ülaosas varrukatele volte
• Pildi peal b näeme vähendatud krae kõrgusega varrukat, kuid käeauk on veidi süvenenud. Sellest tulenevalt on sellisel tootel käeaugu piirkonnas lõdvad voltid ja kortsud, kui tõstad käed horisontaalasendisse, siis voldid sirguvad. Särgi tüüpi varruka puhul on see normaalne, sest tänu sellele saavutatakse liikumisvabadus.
• Pildi peal V näeme avarat särki ilma noolemänguta varrukaga, mille krae suurus on vähenenud peaaegu olematuks. See saavutatakse õla olulise pikendamisega. Tegelikult saadakse laste alussärgi moodi disain.

Liibuvamate särgimudelite puhul varieerub krae kõrgus 1/3–1/4 käeaugu suurusest. Just sellise varruka ehitamist kaalume edasi.

Algandmed särgivarruka joonise koostamiseks on:

• Käeaugu pikkus DP , mõõdetuna veski joonisel. Meie puhul koosneb see järgmiste kõverate pikkustest: esiosa käeauk, tagumise ikke käeauguosa ja selja enda käeaugu osa. (Minu näites DP = 44,2 cm)
• Randme ümbermõõt Ozap - mõõt, mis on võetud jooniselt, mille jaoks mustrit joonistatakse. (Minu näites Ozap = 15,2 cm)
• Käe pikkus DRzap - mõõt, mis on võetud jooniselt, mille jaoks mustrit joonistatakse. Mõõdetud õlapunktist randme ümbermõõdu jooneni. (Minu näites DRzap = 57,8 cm)

Samm 1 . Märkige punkt t0 ja sellest allapoole vertikaalselt kõrvale kaugus, mis on võrdne DRzap miinus manseti laius pluss 1,5 cm. Meie mudeli manseti laius on võrdne Shmange = 5,5 cm Märkige punkt t1 . 1,5 cm suurendamine on vajalik tagamaks, et varrukas ei istuks tihedalt.

Niisiis, meie näites: /t0;t1/ = DRzap – Shmange + 1,5 cm = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 cm.

2. samm . Lõigul /t0;t1/ punktist t0 määrake varrukakatte kõrgusega võrdne vahemaa VARKAS ja märgi punktiga t2 . Selle mudeli varrukakrae kõrgus võrdub veerandiga käeaugu pikkusest pluss juurdekasv:

/t1;t2/ = VARKAS = DP /4 + P

Poole rinnaümbermõõt kuni 42 cm (kaasa arvatud) on 1 cm, poole rinna ümbermõõt 42–44 cm – 2 cm, kuni 46 cm – 3 cm, kuni 50 cm – 4 cm ja nii edasi. Nii et meie näite puhul on varruka serva kõrgus võrdne VARKAS = 44,2 / 4 + 1 cm = 12 cm.

3. samm . Läbi punkti t2 tõmmake horisontaaljoon. Punktist t0 jäta kõrvale kaugused, mis on võrdsed poole käeaugu pikkusest selle horisontaaljooneni ja märgi punktid t3 Ja t4 . Punktide vaheline joon t3 Ja t4 helistas varruka laius ülevalt.

Meie näites: /t0;t3/ = /t0;t4/ = DP /2 = 44,2/2 = 22,1 cm.

4. samm . Jagage segmendid /t0;t3/ ja /t0;t4/ igaüks neljaks osaks. Paigutage saadud punktidesse lõigud, mis on risti joontega /t0;t3/ ja /t0;t4/ (neist üles või alla) vastavalt allolevale joonisele. Saadud punktide abil tõmmake varruka torustiku joon.

5. samm . Punktist t2 asetage kõrvale horisontaalselt vasakule ja paremale poole randme ümbermõõdust pluss suurendamine. Märkige nendes kohtades punktid t5 Ja t6 . Meie mudelis suurendame randme ümbermõõtu 6 cm võrra, seega on segmentide suurus meie näites võrdne:

/t1;t5/ = /t1;t6/ = 1/2 ( Ozap + P) = (15,2+6)/2 = 10,6 cm.

6. samm . Tõmmake punktide vahele varruka külgjooned t3 Ja t5 ja t4 Ja t6 kergelt kumerad jooned.

7. samm . Punktide vahele tõmmake manseti jaoks õmblusjoon t5 Ja t6 , painutage seda punktis kergelt (umbes 0,7 cm). t1 .

8. samm . Jagage manseti õmblemisjoone osa, mis asub varruka seljapoolsel poolel, pooleks. Saadud punktist, mis on õmblusjoonega risti, jäta kõrvale 10-15 cm – see on varruka lõikejoon. Lõike algusest algab ja lõpeb manseti õmblemine, mille joonise koostamist käsitleme edasi.

Manseti ehitus

Mansetid võivad olla erineva laiuse ja nurga kujundusega. Kui manseti laius on 8 cm või rohkem, on sellel kaks silmust (ja vastavalt ka nuppu). Mansett peaks istuma üsna tihedalt, kuid käe ja manseti vahele peaks jääma siiski piisavalt ruumi. Ligikaudu nii palju, et nööpides mahuks vähemalt paar sõrme manseti alla.

Ülaltoodud pildil on näha erinevat tüüpi mansetid:

• Mansetid koos täisnurk (joonis b) lõigatakse voldiga ühes tükis välja
• Iga manseti jaoks ümardatud (joonised V,G) või kärbitud nurk (joonis A) peate välja lõikama kaks osa

Manseti all olevat lõiget saab kujundada ka erineval viisil:

• Lõika töödeldud baar (joonised A, b)
• Kahe õmblusega varruka puhul on töötlemine võimalik varrukaõmbluses lõhik
• Lõika töödeldud serva tüübi järgi (joonis G). Selle töötlemismeetodi kohta saate lisateavet kõnealuse särgi õmblemise tehnoloogiat käsitlevast materjalist.

Niisiis hõlmab manseti joonise koostamine järgmisi samme:

Samm 1 . Mõõtke manseti õmblusjoont varrukajoonisel. Ehitage ristkülik, mille pikkus võrdub varruka manseti õmblusjoone pikkusega pluss 2 cm. Ristküliku laius võrdub manseti laiusega - meie puhul on see 5,5 cm.

2. samm . Viimistle manseti välisserv ümarate nurkadega. Selleks märgi punktid vertikaalselt ja horisontaalselt ristküliku ülemistest nurkadest ligikaudu 1,5 cm kaugusel. Kasutage neid punkte manseti nurkade ümardamiseks.

3. samm . Märkige kinnitamisel jooned, kus manseti küljed kattuvad üksteisega. Joonisel on need näidatud punktiirjooneliste segmentidena, mis asuvad manseti mõlemast servast 1 cm kaugusel. Nende segmentide keskel märkige nupu asukoht ja sellele vastav silmus. Vasakul mansetil on nupp paremal pool ja paremal mansett vasakul küljel.

Krae ehitus

Särgi krae võib olla kahte tüüpi:

• Püsti koos ühes tükis alus(joonis A), mille ehitamist oleme modelleerimist käsitlevas artiklis juba käsitlenud
• Püsti koos lõikealus(joonised jumal), see on täpselt meie särgimudeli krae ja me kaalume seda täna

Kaelarihma aluse kõrgus võib erineda (pildil b näitab kõrget hammast, peal V, G– keskmise kõrgusega nagid). Mida kõrgem on krae alus, seda lähemal peaks see kaelale sobima. Madala ja keskmise tõusuga kaelarihmad võivad kaelast rohkem maha jääda (joonis G) või vähemal määral (joonis V) kraadi.

Krae sobivuse aste kaelale sõltub tugijoonte kõverusest. Sirgem püstine joon põhjustab krae kaelast mahajäämise, nõgusam joon aga tagab, et krae sobib hästi kaelale.

Eemaldatava püstkrae võimalust arutasime juba särkkleidi modelleerimise õppetükis, seda näete aadressil.

Krae, mille konstruktsiooni me kaalume, on näidatud joonisel V. Alustame stendi ehitamisest.

Stendi ehitamine:

Samm 1 . Ehituse aluseks on ristkülik, mille pikkus on võrdne joonisel mõõdetud kaela pikkusega ja laius on võrdne aluse kõrgusega.

• Kaela pikkus Dgor koosneb seljakaela pikkusest ja riiulikaela pikkusest joonisel . See tähendab, et tegelikult on see pool valmistoote kaela pikkusest.
• Riiuli kõrgus klassikalises versioonis võib võtta võrdseks Päike = 3 – 3,5 cm Saate selle umbkaudselt arvutada valemi abil Päike = Kõrgus/50. Nii et 170 cm kõrguse puhul, nagu meie näites, on aluse kõrgus 3,4 cm.

2. samm . Märkige punkt ristküliku pikemale küljele a , mis jagab selle pooleks. Ja lühikesel - märkige punkt b , mis jagab külje suhtega 4 kuni 3 (valikuna saate märkida segmendi keskkoha ja seejärel langetada seda punkti 0,5 cm allapoole).

3. samm . Läbi punktide a Ja b ehitame nööri aluse õmblemiseks kaela. Selleks läbi punktide a Ja b tõmmake sile joon ja pikendage seda selle vahemaa punktini c nii et aluse õmblusjoon (joonisel tumesinise värviga) on võrdne kaela pikkusega Dgor pluss pool kinnitusvarda laiusest.

4. samm . Läbi punkti Koos Tõmbame statiivi õmblusjoonega risti. Sellel risti tõstame aluse kõrguse ja joonistame selle läbi punktide d Ja f sile joon, mis sarnaneb aluse õmblusjoonega.

5. samm . Joonelõik cd jagage proportsioonis 2 kuni 1 ja punktist d vasakule peate kõrvale jätma vähemalt poole kinnitusvarda laiusest (pluss 0,1–0,3 cm), asetage sellesse kohta punkt e . Punktist saadud punktide kaudu Koos asja juurde e Tõmbame stendi servale sileda joone.

Punktide vaheline kaugus d Ja e võib varieeruda kinnitusvarda poolest kuni kogu laiuseni. Esimesel juhul näeb krae välja selline, nagu pildil V krae pildiga üleval ja foto valgest kraest allpool ning teises - nagu pildil G ja foto mustast kraest allpool.

​

6. samm . Märgistame kinnitusdetaili keskosa joone – see on segment, mis kulgeb segmendiga paralleelselt cd pool kinnitusvarda laiusest (joonisel näidatud punktiirjoonega). Märkige selle segmendi keskel nupu (ja vastavalt ka silmuse) asukoht ristiga.

Seega on kraealuse ehitus valmis! Liin fe on krae püstkrae sisse õmblemise joon. Liigume edasi krae ehitamise juurde.

Krae enda ehitus

7. samm . Joonistame punktist e horisontaalne (joonisel näidatud punktiirjoonega) ja peegeldab selle suhtes krae alusesse õmblemise joont fe – rida vastu võetud f1 e .

8. samm . Punktist f1 pane krae laius üles, märgi punkt g . Klassikalises versioonis on see tavaliselt 5–6 cm. Meie mudeli puhul võtame aluse laiuseks 2 cm suuremaks. Shaw = Päike + 2 cm = 3,4 + 2 = 5,4 cm.

9. samm . Punktist lähtuva horisontaaljoone ristumiskohas g ja vertikaalid punktist e märkige punkt e1 . Liigume sellest umbes 1 cm horisontaalselt paremale ja märgime punkti g1 .

10. samm . Joonistame krae lõpu ja lahkumise jooned. Üldiselt tehakse seda suvaliselt, lähtudes mudeli omadustest - nurk võib olla teravam või täiesti ümar, krae otsad võivad olla pikemad jne. Meie mudelis kujundame krae jooned järgmiselt: ühendage punktid e Ja g1 ja mööda seda joont punktist e eraldage kaugus, mis on võrdne lahkumise laiusega pluss 1 cm. Märkige sellesse kohta punkt h . Ühendame punktid g Ja h nõgus sile (peaaegu sirge) joon - saadakse krae väljumisjoon.

Meeste särk on jäänud aastaid meestemoe klassikaks ning on hea maitse ja elegantsi märk. Särk näeb hea välja nii äri- kui ka mitteametlikus keskkonnas. Siid ja vill, denim ja ruuduline, range triibuline ja romantiline jabot – mehe garderoobis pole särke kunagi liiga palju.

Sisestasin hiljuti otsingusse: "meeste särki õmmelda". Nagu tavaliselt, pakkusid abivalmis Google ja Yandex palju erinevaid artikleid, millest mulle meeldis eriti üks artikkel või õigemini rida (tsiteerin sõna otseses mõttes): "õmble mehe särk oma kätega ja te ei anna talle ainult suurepärase käsitsi valmistatud ese, vaid jagage temaga ka oma meeleolu." Ma ei tea, kuidas on lood suurepärase käsitööna tehtud asjaga, aga tuju pärast selliseid jooni tõesti tõstab.

Meistriklass “Kuidas õmmelda meeste särki” jaguneb 5 osaks:

1. MK 1: ;
2. MK 2: ;
3. MK 3: ;
4. MK 4: ... Ja veel - meeste särgi lõpptöötlus - toote allääre palistamine, nööpaukude õmblemine ja nööpide pealeõmblemine;
5. MK 5: .

Meeste särgi valmistamine algab mõõtude võtmisest ja mustri loomisest.

Meeste särgi jaoks saate teha sellise mustri:

1. Rebi vana meestesärk lahti, triigi osad, kanna osade kontuurid paberile, lõika välja ja meeste särgi muster ongi valmis.
2. Loo ajakirjade ja raamatute abil meeste särgi muster.
3. Laadige Interneti kaudu alla tasuta meeste särgi muster ja printige see printerile.

Kasutasin punkti number 2.

Meeste särgi kangakulu (ruuduline flanell) arvutatakse järgmiselt:

• kanga laiusega 1 m 50 cm = ühe särgi pikkus + ühe varruka pikkus + 40 cm mansettidele, kraele, taskutele jne.
• kanga laiusega 1 m, 10 cm = kaks särgi pikkust + üks varruka pikkus + 50 cm mansettidele, kraele, taskutele jne.

Flanellkangast tuleb enne lõikamist töödelda – loputada kuumas vees, kuivatada, triikida kuuma triikrauaga tagakülg.

Meeste särgi lõikamisel kinnita kõik osad tihvtidega mööda pooleks volditud kanga tera. Asetage meeste särgi esimuster 1 cm kaugusele servadest ja joondage seljaosa keskosa, seljaosa, krae, krae alus kanga voldiga. Esikinnituse töötlemiseks mõeldud ribad saab välja lõigata ühes tükis (nagu näiteks mina välja lõikasin) või eraldi osadena piki-, põiki- või kaldus suunas. Meeste särgi rihmade pikkus võrdub kinnituse pikkusega ja valmis laius on 3 cm (õmblusvarudega umbes 5-6 cm). Taskuid ja klappe saab lõigata igas suunas, aga mina lõikan need mööda teraniiti nii, et mustrikordus taskutel, klappidel ja riiulitel ühtiks.

Õmblusvarud on 1,2-1,5 cm mõlemal pool meeste särgi lõikedetaili.

Lausriidest või muust vaheriidest lõigake välja krae, krae alus, kätised, klapid, kasutades põhikangast juba välja lõigatud meeste särgi osi.

Meeste särgi lõike detailid:

1. Selg – 1 tk

2. Üheosalise ribaga riiul - 2 osa

3. Tagumine ike – 1 tk

4. Varrukas – 2 osa

5. Mansett – 2 osa

6. Kaelarihm – 2 osa

8. Arvetasku – 2 osa

9. Taskuklapp – 2 osa

10. Varrukate vooder (torustik) – 2 osa

Kleepuvast lausriidest detailide lõikamine:

5. Mansett – 2 osa

6. Kaelarihm – 2 osa

7. Krae alus – 2 osa

9. Taskuklapp – 2 osa

Teie küsimusele, miks panin artikli pealkirjaks “Meeste särki on lihtne õmmelda!”, vastan nii: ma tõesti arvan, et meeste särki on lihtne õmmelda. Meeste särkidel kasutatav kangas on reeglina naturaalne (või "tinglikult" naturaalne), millest on rõõm õmmelda - õmblusmasin õmbleb suurepäraselt, triigib hästi triikimisel, lõikedetaile pole palju, õmblused on enamasti sirged ja lihtsad (õmmeldud, pilves, õmmeldud) ja palju-palju rohkem selle kasuks, et meeste särgiga saab hakata õmblema õppima.

Särki peetakse moeklassikaks. See näeb hea välja nii ametlikus kui ka töövälises keskkonnas ning on hea maitse ja elegantsi näitaja. Käsitsi õmmeldud särk võib täiendada naise garderoobi või olla suurepärane kingitus tema armastatud mehele.

Osta kangast. Soovitav on võtta materjal, mis pole liiga paks ega liiga õhuke. Siis on särki lihtne õmmelda ja valmistoode istub figuurile hästi. Kangakulu laiusega 150 cm on võrdne ühe selja pikkuse ja ühe varruka pikkusega + 0,4 m, laiusega 110 cm on see kaks seljapikkust + üks varruka pikkus + 0,5 m. Vaja läheb ka mittekootud kangast, mida kasutatakse mansettide, taskuklappide, plekkide, püstkrae liimimiseks. Tehke paberist särgi muster. Seda saab kopeerida ajakirjadest või Internetist alla laadida ja printeriga printida. On veel üks viis. Avage vana särk, triikige osad ja tehke paberile nende piirjooned. Lõika kääridega paberimustri tükid välja. Kandke muster kangale. Selleks murra materjal pooleks ja kinnita paberiosad piki niidi tera. Asetage esiosa alläärest 1,5 cm kaugusele või 6 cm kaugusele, kui särgil on ühes tükis plekk. Asetage seljaosa keskosa, krae ja krae alus kanga voltile. Taskuid ja klappe ei pea piki pikkuses välja lõikama. Plank võib olla ühes tükis või koosneda kahest osast. Selle detailid on samuti igas suunas välja lõigatud. Kui kangas on ruuduline või triibuline, sobita kindlasti mustriga. Pärast 1,5 cm (õmblusvaru) lisamist mööda kõiki servi lõigake tükid kääridega välja. Särgi rikkumise vältimiseks õmble esmalt nõela ja niidiga õmblused ning proovi toodet selga. Kui kõik on rahuldav, õmble õmblus masina külge. Kui on olemas ikked, õmble need põhiosade külge. Õmble nooled. Töötle esiosa keskmist osa ribaga, olles eelnevalt tugevdanud seda mittekootud kangaga. Õmble õlaõmblused.

Seejärel õmble krae külge. See koosneb 4 osast: kahest kraeosast ja kahest tugiosast. Dubleerige krae ülemised osad ja seista mittekootud kangaga. Seejärel asetage krae tükid vastamisi, õmblege ja triigige. Kinnitage aluse välimine külg krae pahemale poolele ja sisemine esiküljele. Õmble alus krae külge. Asetage krae alus välisküljega särgi esiküljele ja õmble. Puhastage aluse sisekülg ja õmblege seejärel särgi pahemale poolele. Õmble varrukad mööda servi käeaukudesse. Õmble küljeõmblus ja varrukaõmblus ühes pistes. Õmble varrukatele mansetid. Proovige särki selga, et määrata taskute ja klappide asukoht. Harja ja õmble need kokku. Ärge unustage tugevdada kätised ja taskuklapid mittekootud kangaga. Voldi särgi alläär 1 cm kokku, harja ja õmble. Torka aasad läbi ja õmble nööbid kinni. Meeste mudelil on aasad vasakul, naiste mudelil aga paremal. Uus särk on valmis.

Järgides meie juhiseid, saate hõlpsalt õmmelda endale või mõnele lähedasele särgi. See võtab vaid veidi aega, kannatlikkust ja täpsust.

Ja siis võite võtta keerulisema variandi - lipsuga särgi. Need erinevad selle poolest, et suvesärgil on pehmem krae ja selle jaoks saab kasutada heledamat kangast, millel õmblusvead nii silma ei paista. Klassikalise särgi puhul on õmblused tehtud ilma overlockita, kinniste äärtega nn. suletud õmblus. Kuid sina ja mina õpime, nii et alustame lihtsate õmblustega. Meistriklassi lõpus näitan teile õmbluste teostamist.))

Selle meistriklassi meeste särgi aluseks oli mudel 133 ajakirjast Burda 04/2006 ja veidi muudetud, nimelt: pikendati varrukat, lisati mansett, luudega krae jaoks muudeti selle nurkade kuju, et mahutada laia lipsusõlme.
Valmis särgilt saab eemaldada manseti, nagu ka varrukapikkuse. Mustri lühikeste varrukate jooned pikendati allapoole. Varruka tagumisele poolele, umbes kolmandikule, on alla tõmmatud manseti lõikejoon. Lõike pikkus on 12-15 cm Varruka liigne laius volditakse enne manseti õmblemist.

Ajakirja hilisemates numbrites on nii liibuvaid kui ka pikkade varrukatega särke, nii et muudatuste vältimiseks võite lihtsalt kasutada teistsugust mustrit.

Siin on rohkem võimalusi selle mustriga valmistatud särkide jaoks:

Kanga dekateerimine

Kõigepealt peate valima kanga ja kaunistama selle. Kuna särki pestakse sageli, tuleks kangast soojas vees leotada, välja väänata ja kuivatada. Seejärel tuleb märg lõige seest väljapoole kuivaks triikida. Peaasi, et kangavolti ära triikige, muidu ei saa te sellest lahti! Kuna krae tugevdamiseks võtame erineva tihedusega kleepuvat kalikoni, siis tuleb see ka soojas vees leotada ja kuivatada, sest kalik võib liimimisel oluliselt kokku tõmbuda.

Paljastama


Kangast triibuliseks lõikamisel tuleb kangas kokku voltida nii, et riba ühtiks lõike ristlõikega, isegi kui kanga servad ei ühti!

Riba suuna muutmiseks tuleb ikke, krae, aluste ja mansettide detailid paigutada mitte piki sambat, vaid piki põiki. Mugavaks lõikamiseks on parem teha nende osade mustrid tervikuna, mitte poolte osade kaupa, nagu ajakirjas.

Lõika särgitükid 1,5 cm varudega kõigist servadest välja. Esiosa kahekordse ühes tükis riba pikal lõikel õmblusvaru puudub!

Väikesed detailid (kraed, püstikud, taskud, kätised, äärised ja varrukate lõiked) tuleks välja lõigata 1 cm varuga.

Tugevdavad osad


Tugevdage krae, aluse ja manseti osi kleepuva padjaga. Selleks otstarbeks sobib kõige paremini liimikalico. Seda müüakse erineva kõvadusega.

Sõltuvalt sellest, millist krae on vaja - kõva või pehme, valige liimipadja jäikusaste.

Pehme krae jaoks liimitakse tihend ühes kihis koos detaili varudega.
Lipsuga kontorisärgi jaoks on vaja jäika krae.

Jäiga krae jaoks liimitakse tihend kahes kihis. Esimene kiht tihendit liimitakse ülemise kraetüki külge koos varudega ja teine ​​kiht liimitakse esimese tihendikihi peale, kuid ilma vahevarudeta. Teist korda saate liimida mitte kogu krae, vaid ainult krae nurgad. See sõltub kleepuva padja paksusest. Mida paksem see on, seda vähem kihte on vaja.
Teise kõva tihendikihi asemel saate krae otsasid tugevdada plastikust luude - plaatidega. Sel juhul peate tegema alumisele kraele alusjuhtmete jaoks nöörid. Kaubanduslikult valmistatud särgil võivad augud olla peidus krae sees.

Näpunäide: kuna kaelarihmale avaldatakse kandmisel ja pesemisel suuri koormusi, peate võtma kvaliteetse kleepuva padja ja seda hoolikalt triikima, vastasel juhul hakkab see pärast mitut pesu osaliselt lahti tulema või, nagu öeldakse, mullitama.

Õmblemine: särgiplaaster
Töötle ribad riiuliosadel. Kõige sagedamini on meeste särkidel kahe revääriga plekk, nn "topelt" ja "meeste" plekk.
Kahekordne plank
Kahekordse riba serva mööda lõikamisel õmblusvaru ei anta. Riba laius on 2 kuni 4 cm.

Triikige riba kaks korda esikülje pahemale poolele ja õmblege servani (1 mm kaugusel voltist).

Kuid te ei pea riba reguleerima.

Sel juhul tuleb see pärast triikimist keskelt baseerida. Edaspidi fikseerivad aasad ja nupud lati ja takistavad selle ära keeramist.

Meeste plank

“Isane” riba on valmistatud ainult hingede vasakpoolsele riiulile. Sel juhul tehakse nööpide alla tavaline topeltplekk. Riba laius lõikes on 3-4 cm + 1 cm. Triikige riba 3-4 cm laiuselt kaks korda esikülje pahemale poolele, õmblege voltimisest 5 mm kaugusele joon, seejärel keerake. riba tagasi ja triikida. Rihma lõige õmmeldi selle volti. Jääb üle õmmelda riba teine ​​volt 5 mm kaugusel.

Tünniriiul

Siin on kujutatud overlockitud servadega tavalised õmblused. Õmblusõmblusi näitan teile meistriklassi lõpus. Need on keerukamad ja nõuavad rohkem täpsust ja õmbluskogemust.)

Õmble riiuli külg tünni küljelt riiuli külge, aja õmblusvarud kokku ja triigi riiuli keskele.

Õmble äärik piki silindriõmbluse õmblust.

Kahekordne ike

Ike võib olla kas ühekordne (koosneb ühest tükist) või kahekordne. Ühepaelaga särgi õmblemisel surutakse nii esi- kui tagaõmbluse õmblusvarud õngale. Viimistlusjooned asetatakse piki ike.

Topeltpaela õmblemisel on väike nipp, millega õmblusvarud paistavad ikede sees olevat. Kuidas seda teha? See on väga lihtne - peate lihtsalt riiulite osad ja tagasi kokku kerima, siis saab kõik korda! Kuna lõikeid sel juhul overlockeriga ei töödelda, tuleb need võrdsustada, st kärpida 5–7 mm-ni, et need näeksid kenamad välja.

Asetage ikke ühele tükile ja kinnitage riiulite ja tagakülje detailid.

Rullige riiulid kokku ja tagasi ikkele.

Asetage teine ​​ike rullitud osade peale, vale pool ülespoole.

Õmble ikkede detailid kokku, haarates riiulid ja nende vahel lebavad seljad. Kärpimisvarud 5-7 mm-ni.

Tõmmake riiulid ja tagasi läbi ikke kaela.

Vajutage ikked ja õmblused.

Õmble ikked piki riiulite ja tagakülje õmblusõmblusi, kui see on mudelis ette nähtud. Õmble ikede kaela servad kokku.

Varrukas

Meeste särgi varrukad õmmeldakse enne särgi küljeõmbluste ja varrukaõmbluste õmblemist käeaukudesse.

Kinnitage varrukas käeauku, joondades varrukal ja käeaugul olevad märgid.

Õmble varrukas varrukapoolsest küljest käeauku. Katke õmblusvaru üle ja suruge see käeaugule (esiosa, ike ja taga).

Õmble särk piki õmblust käeaugus.

Asetage varrukate osad ning esi- ja tagaosa külgmised osad kokku, õmble ühe joonega, looge õmblusvarud kokku ja triikige seljaosa.

Manseti ja varruka lõige



Varrukakatte töötlemiseks on mitu võimalust. Valisime kõige lihtsama (muude meherihma töötlemise meetodite kirjelduse leiate erialakirjandusest).
Mansetid võivad olla erineva kujuga - ümarad, sirged või kaldnurgaga, nagu meie oma, aga ka kõrgusega - üks või kaks nuppu. Vaatamata sellele ei muutu nende töötlemine.

Varruka lõige

Märgi varruka tagaküljele 14 cm pikkune lõhik. Õmble varrukast mööda lõhikut. Plank peaks olema lõikest 4 cm pikem. Plangu laius on 7 cm (viimistletud 2,5 cm).

Lõika lõige, mitte ulatudes joone servani 1-1,5 cm Lõike lõpus lõigake kolmnurk joone lõpus ja lõikest teises suunas.

Triikige plaastri pikk varu naastu peale, murra lõike teine ​​serv kaks korda 5 mm võrra kokku ja õmble. Triikige saadud kolmnurk lõike lõpus ülespoole.


Triikige plokk lõikekohale.
Triikige plokk pooleks, kattudes ploki õmblusjoont voltiga.


Õmble riba voldik õmblusõmbluse kõrvale (õmblusest 1 mm kaugusel).

Voldi plangu ülemine serv nurka.

Õmble pleki nurk varruka külge. Kaugus nurgast põikpisteni on 3-4 cm Varruka siseküljelt haarab see piste lõike ülaosas oleva väikese nurga volti.

Mansett


Tugevdage manseti välimist osa polsterdusega koos õmblusvarudega. Triikige manseti tugevdatud osa alumine serv pahupidi.


Õmble pressitud õmblusvaru manseti külge.


Voldi manseti tükid näost näkku ja õmble.

Lõika õmblusvarud nurkadesse ja trimmi 5 mm.


Pöörake mansett pahupidi ja triikige seda.

Asetage voldid piki varruka alaosa. Reegel on järgmine: esikülje volti jääb lõike poole. Volte võib olla mitu - kaks piki varruka esiosa (õmblusest suurim) ja mõnikord, kui varrukas on lai, lisatakse veel üks volt varruka tagaküljele.


Asetage mansett tugevdamata küljega varrukale valest küljest!. Õmble mansett varruka külge. Rauakogused mansetile.

Katke õmblusjoon välimise manseti voldiga ja õmble see servani (1 mm).
Õmble mansett pealt.

Kaelarihm ilma palmikuteta

Lõika kleepuvast tihendist osad välja: - mööda ülemist kraed ja piki statiivi koos varudega - vastavalt ülemise krae mustrile (mustrile) ja statiivile ilma vabadeta või ainult mööda ülemise krae nurki ilma varudeta.


Esmalt triikige voodritükk koos varudega ülemise krae külge seest väljapoole. Selle peal on tühimikuta tükk ja (või) krae nurkades on tühimikuta tihenditükk. Triikige ettevaatlikult tihend, hoidke triikrauda ühes kohas 20-30 sekundit, seejärel triikige osa auruga. Osa peaks olema tasane, kuni see kuivab ja täielikult jahtub. Samamoodi tugevdage sisemise aluse osa (see, mis külgneb kaelaga) tihendiga.

Kärbi krae alumine lahtine osa üla- ja külgservast 2-3 mm võrra. Märkige ülemise ja alumise krae keskkohad.
Enne kärpimist peavad kaelarihmad olema täiesti identsed! Kui neid pole, võrdsustage need kõigepealt.


Asetage kraed vastamisi ja kinnitage, joondades lõiked, asetades seeläbi ülemise krae alumise krae suhtes.
Õmble kraed alumise (mitte tugevdatud ja trimmimata) krae küljelt.

Krae nurka peate tegema 1 põikpiste, nüristades selle. Kaelarihmade õmblemisel tuleb pistesagedus seada minimaalseks, et kärbitud varud nurkades välja ei tuleks.

Lõigake krae nurkadest 1 mm kaugusel õmblusest kolme sammuga välja varud. Samm 1.

2. ja 3. samm. Seejärel lõigake sirged varud õmblusest 5 mm kaugusel.


Triikige ülemise krae õmblused alumisele küljele.


Pöörake krae pahupidi, sirgendage nurgad ja triikige alumise krae küljel 1 mm laiuse üleminekuservaga.
Üleminekuserv on ülemise krae üleminek alumisele: see on tehtud nii, et õmblusõmblus pole nähtav. Triikige puidust triikimispressi abil tasase servani.

Õmble krae alumised servad jala laiuseks (5-7 mm). Voldi krae pooleks, kontrolli krae nurkade sümmeetriat ja lõika alumised servad nii, et need oleksid kogu pikkuses ühtlased.

Et krae nurkades ühtlaselt õmblema (siin läheb õmblus paksuse tõttu kõige sagedamini kaduma), tuleb nendest läbi tõmmata abiniit. Nurgas nõela keerates peate niiti kergelt tõmbama, siis masin ei libise ja õmblus osutub kenaks. Pealtõmblemisel suurendatakse piste laiust veidi.


Õmble krae ülevalt krae küljelt soovitud laiuseni.


Jäikuse ühtlasemaks jaotamiseks saate aluse mõlemat osa tugevdada tihendiga: sisemine (mis külgneb kaelaga) - täielikult koos varudega ja välimine - ilma õmblusvarudeta.


Triikige sisemise aluse õmblusvarud kaeluse sisse pahupidi.


Õmble sisemise aluse alumine serv 7-10 mm kaugusel voltist, võttes triigitud õmblusvaru serva.


Asetage krae välimisele alusele (tugevdatud külg üleval), asetage sisemine alus kraele, joondage osad piki lõikeid, kinnitage ja õmblege piki aluste ülemist lõiget. Pane tähele: postide alumised servad ei klapi, kuna ühe posti lõige on sisse murtud!


Näpunäide: Enne postitükkide õmblemist murra need pooleks ning kontrolli krae ja postide otste sümmeetriat!

Kärbi aluse kõverate varusid 1 mm-ni. Lõika õmblusvarud 5 mm-ni.
Pöörake aluse osad välja ja triikige need ilma üleminekuservata.

Tõmmake välimisele postile joon mööda ülemise posti volti. See märgib õmbluse aluse kaelasse õmblemiseks.

Krae õmblemine


Kinnitage krae ja keerake see kaela. Õmble krae kaeluse sisse mööda märgitud õmblusmärke.


Vajutage õmblusvarud krae kinnitamiseks alusele.


Kinnitage aluse volditud serv nööpnõelaga ja harjaga, kattudes krae õmblusliini voltiga.


Õmble alus mööda kontuuri servani (äärest 1 mm kaugusel). Parem on alustada õmblemist aluse ülemise serva keskelt, nii väldite tõmbluste tekkimist aluse nurkades, kus see on kõige paksem.

Kontorisärkide jaoks luudega krae

Valmistamisel olev luudega krae erineb tavalisest ainult selle poolest, et alumise krae (mitte tihendiga tugevdatud) osale paigaldatakse kõigepealt pingutusnööriga osa, millesse seejärel luud sisestatakse. Sel juhul ei ole ülemine krae nurkades liimitud.


Lõika välja kaks nurgatükki, millel on kraetükkidega sama varu. Nende osade laius peaks olema selline, et krae luud mahuksid neile piki nurga poolitajat.

Triikige osade sisemised lõiked pahupidi.


Asetage osad alumise krae nurkadele, sobitades lõigetega, kinnitage ja asetage luud piki krae nurkade poolitajat.
Joonistage seemnete laius.

Õmble detailid piki volditud serva ja luujooni. Need on luude pingutusnöörid.
Järgmisena töötle krae samamoodi nagu eespool kõva krae puhul kirjeldatud. Pärast särgi õmblemist sisestage luud. Ärge unustage neid enne särgi pesemist ja triikimist välja võtta!

Pehme krae suvesärkidele
Nad õmblevad selle samamoodi nagu kõva, kuid selle tugevdamiseks võtavad nad kõige õhema kleepplaadi. Krae, aluse ja kätiste osad on liimitud tihendiga ühes kihis. Näpunäide: võite kasutada ka mittekleepuvaid padjandeid, mis tugevdavad krae õrnamalt. Sel juhul liimitakse tihend osade külge enne nende maha lihvimist.

Särgi alumine

Enne põhja töötlemist voldi riiulite küljed kokku ja kontrolli nende pikkust, lõika ebaühtlased lõiked!
Voldi põhjavaru üks kord 7 mm võrra kokku, peske voldist 1 mm ja triikige.

Pärast seda keerake õmblusvaru uuesti 7 mm võrra üles, peske ja triigige. Alles siis ei muretse põhjaäär ja koguneb kumerused. Õmble ääris serva külge (1 mm voltimise servast).

Aasad ja nupud


Märkige silmused vesimarkeriga (selliste märgiste jäljed saab veega maha pesta).
Aasad on märgitud esi- ja varrukariba keskel ning mööda seda ja piki mansetti.
Aas peaks olema 2-3 mm pikem kui nupu läbimõõt.
Torkake aasad, lõigake need, märkige ja õmblege nööbid. Aasad saad lõigata õmblusripperiga. Selleks, et silmust mitte rohkem lõigata, kui see peaks olema, torgatakse nõel silmuse otsa risti.))
Kõik! Jääb vaid särk lõpuks ära triikida. Valmis!